荒原行記：外蒙古東方省碎影

濤聲

二十年前，我們一行人冒然闖入蒙古國，開始了一段令人難忘的探險旅行。出國前，我們在海拉爾租用了一輛國產金龍大巴車，上午從二連浩特順利出關。當那道現代化的閘門在身后沉重合攏，仿佛時光也隨之逆轉，對面蒙古國扎門烏德口岸低矮的平房與鐵絲圍欄構成一副寥落景象。 兩國口岸之間有一公里左右的過渡地帶，接近對方口岸時，客車突然被攔住，告知由于電腦系統故障，無法通關。邊檢人員要求車輛熄火，人員全部下車，在毫無避障的草原上被毒辣的太陽炙烤。經過交涉，同意女性可以進入口岸圍欄內如廁，每次限3人，而男性則不允許。 5個小時后，閘門終于打開。進入關閘，沒有任何現代化的安檢設備，所有人都在露天排隊等候，行李箱放在地上接受檢查。邊檢人員打開行李箱，用鐵鉤挑開衣物粗暴地翻查。隨后又以隨地小便為由，對部分男游客每人罰款50000蒙幣（約合100人民幣）。經過幾個小時的折騰，又累又餓的我們終于坐上了金龍客車，這時天已經擦黑了。 客車在顛簸不平的草原的上行走了兩公里，前方徹底沒路了，放眼望去，只有一人高的牧草在夜風中飄搖，遠處似乎聽見了狼的叫聲?？蛙囁緳C帶著哭腔哀求：朋友們，咱這客車實在沒法走了，讓我回去吧，租金我也不要了。 由于沒有手機信號，領隊只能駕車連夜趕往東方省城租車，我們幾十個人蜷縮在草原上唯一的蒙古包客棧等候，幾位女游客哭著說想回家。凌晨三點，導游引領兩輛前蘇聯的烏阿斯面包車回來了，每輛車里擠進20人，車輛沒等熄火就嘶吼著往草原深處狂奔。 草原上沒有道路，只有大地粗獷的曲線和無垠的荒草。車輪沿著前車壓出的車轍前行，車身在坑洼間猛烈地顛簸。窗外，除了遠處偶爾隱約可見的蒙古包孤燈，便是綿延的空曠和黑暗。司機戴著破舊的騎士帽，叼著煙卷，眼神銳利地盯著前方，方向盤在他手中仿佛擁有了生命，在無路的荒原上信馬由韁，憑一種近乎本能的直覺劈開草浪前行。 經過300公里的的顛簸，面包車終于疲憊地駛入了喬巴山市——東方省的首府。目之所及，稀少的車輛、低矮的蘇式建筑，省政府樓前竟有幾匹馬兒在悠閑的吃草。 （喬巴山市街景） 饑腸轆轆的我們圍坐在低矮的氈包吃兩天來的第一頓正餐，當石頭烤肉端上來時，羊肉、土豆與胡蘿卜被燒紅的卵石炙烤出的濃烈原始香氣。羊肉夾雜著碳灰，被我們狼吞虎咽。咸香的奶茶滑入喉嚨，驅散著草原夜晚的風寒。 東方省的旅游尚未開發，它就像一位被現代文明遺忘的老者，電力供應時斷時續，入夜的小城陷入黑暗；住宿之處，號稱涉外的三星級酒店，條件十分簡陋。然而，正是這份尚未被現代商業旅游沾染的“落后”，反而保全了其令人心動的原始魅力。在這里，旅行不是舒適的消費，而是一場笨拙卻真實的觸碰。 　?。ㄏ麻降娜羌壣嫱饩频辏?lt;/p> 在喬巴山市唯一一家可以使用美元的涉外商店，除少量的當地特產外，大多數商品都是中國和俄羅斯制造。貨架上，有幾雙樣式粗獷的牛皮拖鞋隨吸引了我的目光。拿起細看，厚實的牛皮僅經過簡單鞣制，針腳帶著手工特有的樸拙。穿上腳，意外的貼合與舒適，價格則低廉得令人莞爾。店主人指了指柜上其他手工皮具和羊毛氈制品——是這片土地慷慨又質樸的饋贈，無聲訴說著游牧民族與自然共生的勤勞與智慧。 這趟旅程，雖然入境造成了困擾，旅途經歷了艱辛，但卻令人回味無窮。草原無路，反而成就了心靈的自由馳騁。博物館的微光，映照著時間深層的刻痕。石頭烤肉的煙火氣里，升騰著最本真的生命熱度。粗糙的牛皮拖鞋，也成了大地沉默的知音。東方省以它的荒疏與質樸，無言地揭示著旅行的真諦，這荒涼之地的回響，遠比喧囂繁復的人造風景更長久，更撼動靈魂。 　　（喬巴山市中心廣場雕塑） 　?。ㄔ谥袊魧W的蒙方志愿者）

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