歡樂古巴游之四：圣地亞哥

Lei

<h1>我們古巴之行的一個懸念，就是在這個島國東端的圣地亞哥（Santiago de Cuba）。旅行社最初給我們的日程，根本沒有這個古巴第二大城市。我對此無感，但是好幾位驢友指出了這個問題。旅行社很為難，說，從來沒有古巴團游到圣地亞哥的，因為不確定因素太多：乘飛機，航班沒有保證；坐大巴，路況沒有保證，而且因為封鎖禁運，古巴能源緊張，一路上能否加上油也沒有保證。來這邊的一般都是散客背包客，旅游團極少。但在驢友們的堅持下，旅行社最終還是把圣地亞哥添加到我們的行程中，計劃是從哈瓦那乘飛機過去，再一路乘大巴返回哈瓦那。這樣我們在古巴的行程從常規(guī)的8天延長到12天。</h1> <h1>路線確定，天數(shù)增加，但懸念還在。大家對古巴不了解，嘀咕著飛往圣地亞哥的是什么樣的飛機，航班是否準時？不過我們的導游小孫卻是興高采烈，說他來古巴8年了，還從來沒到東邊來過，托我們的福，這次終于能來圣地亞哥了。</h1><h1>飛機晚上23：30從哈瓦那起飛，我們20點就到了機場。托運了行李，拿了登機牌，到候機室等候登機。很快候機室就人滿為患。不用擔心會錯過航班，因為這個候機室?guī)装偃酥坏冗@一趟班機。大約400名乘客，只有我們這十幾個中國人。能載400人的客機，當然是大型客機，大概是空客A330。</h1> <h1></h1><h1>古巴人大都拿著大包小包，據(jù)說是做生意的，有如我們中國1980年代初的二道販子。對他們的安檢也特別嚴。</h1><h1>終于開始登機了，廊橋是沒有的，大家都要走舷梯。可候機室閘口還關(guān)著，我們還要等。等什么呢？原來旅客中有五六位坐輪椅的，他們要優(yōu)先登機，需要用擔架把他們一個一個抬上去。只有一幅擔架，一次只能抬一人。這樣的等待，讓人也沒話說。</h1> <h1><i>抵達圣地亞哥機場</i></h1><h1>好不容易登上飛機，我坐下來倒頭就睡。睡醒一覺，飛機還在哈瓦那機場。不過飛機真起飛之后，很快就到了圣地亞哥，畢竟陸地距離也就是870公里。</h1> <h1>我們在圣地亞哥游覽的第一個景點是伊莎貝利卡咖啡莊園博物館（Museum of La Isabelica Coffee Plantation），這是2000年列為世遺的東南古巴最早的咖啡莊園考古景觀（Archaeological Landscape of the First Coffee Plantations in the South-East of Cuba）的核心部分。整個世遺景觀的范圍有81475公頃，包括171個19世紀到20世紀初開發(fā)的咖啡莊園，都是在馬埃斯特臘山（Sierra Maestra）里陡峭崎嶇的山坡上。其中伊莎貝利卡莊園有1100多公頃。世遺委員會認為，這些莊園在這種復雜地形的原始森林中種植咖啡，實行灌溉，卻仍保留了森林的植被，利用樹蔭讓咖啡生長，使咖啡種植與天然森林融為一體，這樣的農(nóng)耕方式在世界其他地方已經(jīng)消失。</h1> <h1>如今這些咖啡園也已經(jīng)消失，但是當年的耕作、灌溉遺跡等等還是留了下來，所以稱為“考古景觀”。</h1><h1>最早在這一帶開辟咖啡莊園的是來自海地的法國人——18世紀末19世紀初，與圣地亞哥只隔著一個向風海峽（Windward Passage）的海地爆發(fā)革命，那里的法國人紛紛移居古巴，并帶來咖啡種植和加工技術(shù)。當然他們大都不事勞作，干活的是從非洲販賣來的奴隸們。伊莎貝利卡莊園也不例外。</h1> <h1><i>莊園主康斯坦丁·庫佐</i></h1><h1>伊莎貝利卡這個名字來自19世紀這個莊園的一個女奴，名叫伊莎貝爾·瑪麗亞（Isabel Maria），是一個黑白混血兒。來自海地的法國人莊園主維克多·康斯坦丁·庫佐（Victor Constantin Couzo）開發(fā)了這個咖啡莊園，并從這位美麗姑娘的名字獲得靈感，將莊園命名為伊莎貝利卡。相傳他與瑪麗亞相愛并演繹出類似巴西電視劇《女奴》的故事，給這個咖啡莊園增添了無限內(nèi)涵。</h1> <h1>如今的伊莎貝利卡咖啡莊園博物館，主要是當年康斯坦丁·庫佐建的一棟兩層石頭樓房，據(jù)說是具有法國西南部和西班牙北部的巴斯克風格（basque style）。底層的一間間房舍陳列著19世紀莊園的咖啡生產(chǎn)工具，奴役奴隸的刑具，咖啡加工的用具等等。</h1> <h1>將咖啡豆搗成粉的石臼。</h1> <h1>給晾曬后的咖啡豆第二次脫皮的鼓風機。</h1> <h1>秤。</h1> <h1>這間房中間有個坑，講解員告訴我們是懲罰懷孕女奴的刑具。原來奴隸不可私自通婚，發(fā)現(xiàn)女奴懷孕，莊園主會令其趴下，將肚子放在坑里，施行體罰。大概與瑪麗亞相愛后，據(jù)說莊園主就不這樣了，允許女奴將孩子生下來，繼續(xù)當奴隸。那時這個莊園有60個奴隸，其中4個作家務。</h1> <h1>莊園主的廚房，與咖啡加工車間有一定距離以免串味影響咖啡的味道。</h1> <h1>樓上是莊園主的私人空間。</h1> <h1>有客廳。</h1> <h1>臥室。</h1> <h1>洗臉盆和臉盆架。</h1> <h1>樓房正面有一大片平臺，那就是他們當年晾曬咖啡豆的曬臺。咖啡豆要曬兩個星期。</h1> <h1>從小樓再往山上走，有當年奴隸的住房遺跡。</h1> <h1>還有牲口棚的遺跡。</h1> <h1>小樓外邊還有一個“文物”比較有意思：他們那時還沒有鐘表，看時間用日晷。這個日晷標記為1836年所制。</h1> <h1>講解員還帶我們看了現(xiàn)存的幾棵咖啡樹。</h1> <h1>古巴東南馬埃斯特臘山區(qū)咖啡莊園的黃金時代比較短命。1875年，抗擊西班牙殖民統(tǒng)治的古巴獨立解放軍（Cuban Mambi Liberation Army）打到這里，燒毀了莊園，這里成為一片廢墟。1961年，古巴革命勝利后，當?shù)卣畬⑦@里重整建為博物館。2000年又成功列為世遺。但是古巴的咖啡業(yè)從那時起就一蹶不振。</h1> <h1>不過康斯坦丁·庫佐如果在天有靈，可以感到欣慰的是，我們后來去的哥斯達黎加、巴拿馬這些而今有馳名世界的咖啡品牌的國家，好像都沒有一個世遺的咖啡莊園呢。他當年的付出，還是載入了史冊的。</h1> <h1>圣佩德羅·德·拉·羅卡城堡（San Pedro de la Roca Castle）是我們在圣地亞哥參觀的第二個景點，也是我們在古巴游覽的第四個世遺。因為它建在巖石上，所以也稱莫羅城堡。這是城堡模型。</h1> <h1>我們從馬埃斯特臘山的咖啡園下來，到羅卡城堡，等于是在城堡后邊的山上平視另一個山頭到城堡，第一眼看上去，完全沒有那種雄峻巍峨的感覺。</h1> <h1>待到進入城堡，走到墻垛邊，居高臨下地俯瞰城堡下的圣地亞哥灣，那氣勢立時撲面而來，誰敢再小覷這個城堡？</h1> <h1>西班牙人1515年在這個地方建城，后來在1553年和1603年先后遭到法國和英國軍隊的進攻掠奪，然后于1638年在圣地亞哥海岬陡峭的巖壁上，按照意大利軍事工程師喬萬尼·巴蒂斯塔·安東內(nèi)利（Giovanni Battista Wantonelli，1585-1649）的設計，依山勢建造了城堡，其后又陸續(xù)增建擴建。</h1> <h1>如今的羅卡城堡一共5層，包括瞭望塔、炮臺、碉堡、彈藥庫等各種工事，是相當宏偉的軍事防御設施。</h1> <h1>從17到19世紀，羅卡城堡曾經(jīng)抵御過無數(shù)次外敵的進攻，大多是海盜的進攻。</h1> <h1>到了20世紀初，它的軍事防御作用日漸衰微，城堡也破敗了。1960年代以后才逐漸修復。1997年它被列為世遺時，世遺委員會的評價是，羅卡城堡是“最完整、保存最完好的”西班牙殖民美洲時代的軍事建筑的典范，而且它既適應了歐洲殖民列強在加勒比地區(qū)的需要，又是文藝復興軍事工程“最大最完整的體現(xiàn)”。</h1> <h1>我們在城堡上來回來去地拍了合影之后，有5位驢友英勇地走下270多級臺階下到城堡最下面一層，貢獻了從底層往上拍的城堡的照片。那巍峨，真是不同凡響。</h1> <h1>五位了不起的驢友。</h1> <h1>而且來圣地亞哥的游客確實少。成團的游客只有我們這一撥，其余散客和我們加在一起，可能頂多也就20人。這樣的世遺景點，這樣少的游客，在國內(nèi)真是無法想象。</h1> <h1>我們在圣地亞哥的第三個游覽項目是塞斯佩德斯公園（Cespedes Park），其實這是圣地亞哥市中心的一個廣場。別看它的面積連咱們天安門廣場的十分之一都不到，但卻是各種市民活動的中心。</h1> <h1>圣地亞哥早于哈瓦那在1515年就成為西班牙殖民者的定居點，建城歷史已有510年，而且它距離海地和多米尼加比距離首都哈瓦那近得多，號稱是古巴“最有加勒比風味的城市”。它將西班牙、法國、英國、海地和非洲以及當?shù)乇就恋囊魳贰嬍场⑺囆g(shù)等等融為一體，有古巴的“音樂之都”的稱號。歷史上，它在1524到1549年，曾是古巴的首都。</h1> <h1>我們?nèi)サ臅r候，廣場正辦一個書展，西班牙文的書我們看不懂，只是感覺挺熱鬧。</h1> <h1>公園以號稱古巴革命之父的塞斯佩德斯命名，他在這里的半身像我們必須要好好看看。</h1> <h1>可是紀念碑背面的西班牙銘文，我們也看不懂。</h1> <h1>廣場的正面是圣母升天大教堂（Basilica Cathedral of Our Lady of the Assumption），始建于1522年，應該是圣地亞哥最老的教堂。可惜它幾經(jīng)災難四次原址重建，現(xiàn)在的教堂是1922年建的。也是圣地亞哥一個標志性建筑。</h1> <h1>教堂沒開門。我們就在廣場周邊逛蕩，感覺廣場一側(cè)有個建筑樣式很別致。小孫說那是古巴環(huán)境歷史博物館（Museum of the Cuban Environment History）。后來才知道，這個兩層小樓是西班牙安達盧西亞風格的建筑，建于1522年，曾是西班牙殖民古巴的第一任總督的官邸，也是古巴現(xiàn)存最老的建筑。1970年改為現(xiàn)在這個博物館。可惜我們沒有時間了，以后去古巴的朋友如果有機會去圣地亞哥，可以安排進這個博物館里面看看，因為它也曾做過西班牙殖民者的鑄金廠。</h1> <h1>與圣母升天大教堂隔著廣場相對的這個小樓是市政廳。</h1> <h1>1959年1月1日，卡斯特羅就是在這個小樓二層中間的陽臺上，宣布古巴革命勝利。</h1> <h1>陽臺的墻壁上，掛著記載此事的紀念牌。</h1> <h1>市政廳是政府辦公重地，謝絕參觀。我們只好又是在它寬大的廊道上拍拍照。</h1> <h1>圣地亞哥是古巴的音樂之都文化名城，也是著名的英雄城。古巴的民族英雄、詩人、思想家何塞·馬蒂1895年5月19日就是在圣地亞哥所屬的圣地亞哥省，在和西班牙殖民軍隊的戰(zhàn)斗中犧牲，并埋葬在圣地亞哥的一個公墓。所以他被圣地亞哥視為自己的市民，盡管他生在哈瓦那。</h1> <h1>卡斯特羅領(lǐng)導的古巴革命，也是以1953年7月26日他率領(lǐng)100多名勇士攻打美國支持的巴蒂斯塔（Fulgencio Batista，1901-1973）政權(quán)在圣地亞哥的蒙卡達兵營（Moncada Barracks）為標志。1959年1月1日，卡斯特羅又是在圣地亞哥接受了巴蒂斯塔軍隊的投降，宣布古巴革命勝利。</h1><h1>我們在圣地亞哥的第四個項目，就是參觀7·26歷史博物館（Museum of History July 26），這是當年蒙卡達兵營的一部分。另一部分，則在革命勝利后的1960年代改為7·26學校（July 26 School）。整個建筑的外觀和當年的兵營一樣，外墻是非常顯眼的黃顏色。</h1> <h1>學校操場上有孩子在踢球，好像在上體育課。我們想進去跟古巴孩子玩，但是門口保安堅決不讓。訪客不可以進校園。我們只能老老實實參觀博物館，按指定路線走，絕不會進到校園里面，盡管外面看是在一個大樓里。</h1> <h1>大樓的外墻還保留了當年的彈孔。</h1> <h1>7·26歷史博物館。</h1> <h1>在博物館，我們觀看了再現(xiàn)1953年7月26日卡斯特羅率領(lǐng)起義軍攻打兵營的資料影片，那時正值圣地亞哥一年一度狂歡節(jié)。</h1> <h1>也有介紹卡斯特羅和1950年代初的古巴年輕的革命先鋒如何走上了革命道路的圖片和資料。</h1> <h1>攻打蒙卡達兵營犧牲的革命者和后來被捕就義的烈士。</h1> <h1>卡斯特羅后來也被捕監(jiān)禁，并在法庭上發(fā)表了著名的“歷史將宣判我無罪”的演講。</h1> <h1>7·26成為古巴的革命運動，這一天也是古巴重要的紀念日。跟隨卡斯特羅攻打蒙卡達兵營的幸存者，大都后來跟隨他在1956年從墨西哥乘格拉瑪號回到古巴，在馬埃斯特臘山區(qū)打游擊，最終奪取了古巴革命的勝利。</h1> <h1>紀念蒙卡達英烈的五角星和他們的箴言：理想是撲不滅的。</h1> <h1>我們最后來到圣地亞哥的革命廣場。廣場最引人注目的是一尊騎手的青銅雕像，駿馬兩只前腿騰空，騎手在馬上回首似乎在招呼著戰(zhàn)友們跟上。這是古巴獨立戰(zhàn)爭英雄安東尼奧·馬塞奧少將（Antonio Maceo，1845-1896）。他23歲投身抗擊西班牙殖民者的獨立戰(zhàn)爭，身經(jīng)百戰(zhàn)，負傷數(shù)十次都安然無恙，戰(zhàn)友們都稱他是“青銅泰坦”（Brongze Titan）。銅像高18米，周圍地面豎著23把巨大的砍刀，象征著不畏強權(quán)的氣勢。 </h1> <h1>銅像下面也是有博物館的，可惜不開放。這一點小小遺憾，完全無礙于我們在圣地亞哥這快樂而充實的一天！</h1> <h1><br></h1>

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