2025年埃及、摩洛哥之旅（二）摩洛哥篇（七）

劉沛先

摩洛哥多彩之旅（七）丹吉爾、艾西拉麥地那老城、拉巴特、卡薩布蘭卡里克咖啡館 　　2025.3.13 到摩洛哥第七天，天空下起了小雨。 丹吉爾丹吉爾是摩洛哥北部古城、海港，位于直布羅陀海峽的丹吉爾灣口，地處北緯35.7度，西經5.9度，距亞歐大陸僅11-15公里，坐落在世界交通的十字路口。東進地中海和西出大西洋的船只，都要從這里經過或停泊，大西洋東岸南來北往的船只，也要在這里調整航向，戰略地位十分重要，歷來為兵家必爭之地。 我們冒著小雨游覽丹吉爾港灣，小雨中的城市空氣顯得特別的干凈、明亮、清新。 丹吉爾城堡-位于麥地那北部制高點，俯瞰整個直布羅陀海峽及色彩紛繁的房屋，景致非常特別。在我們游覽摩洛哥時，幾乎每座城市都有一座麥地那?！胞湹啬恰庇袕V義和狹義上的兩層意思：一是專有地名，與麥加、耶路撒冷一起是伊斯蘭教的三大圣地。但是這個詞在阿拉伯語中不做專有名詞時，就是“城鎮”、“城市”的意思，所以將城市中保留下來的老城統稱為“麥地那”。 丹吉爾老城沿海濱山坡而建，俯臨大海，城墻沿著山丘圍合，白色的住宅、綠色山野和蔚藍海水交相輝映，是一座風光明媚的海濱山城。 西迪．布阿比德清真寺-坐落在舊城大索科廣場附近，17世紀時由蘇丹穆萊．伊斯梅爾下令在原葡萄牙教堂的遺址上修建，是丹吉爾麥地那最重要的古建筑之一。清真寺頂部采用彩色陶瓷砌蓋，端莊樸素、宏偉壯觀。這座清真寺非穆斯林不能入內，我們只能欣賞一下外觀。 這是摩洛哥唯一有雙層觀光巴士的城市。 離開丹吉爾，1小時車程我們到達了艾西拉。 藝術小鎮-艾西拉艾西拉小鎮位于摩洛哥大西洋沿岸，距離丹吉爾以南約13公里，是丹吉爾和拉巴特之間的一顆璀璨的明珠。始建于15世紀，這里的主城基調是白色，建筑充滿了地中海的浪漫氣息。藍白相間的色彩，讓人仿佛置身于一幅美麗的畫卷之中。 古城的入口處外是一個小型的廣場，旅游大巴和其它機動車輛都不能進入古城。進古城只能是步行游覽。 走進艾西拉，你會發現：街頭藝術無處不在，古老的舊城墻上布滿了色彩繽紛的涂鴉，民風淳樸，文藝氣息濃厚，每一個轉角都會帶來驚喜！ 自1978年起，兩位當地的藝術家倡導，邀請了來自美國、日本等地的11名藝術家一起，在小城中各處墻壁上畫滿了彩繪，這一傳統至今仍被傳??，使得艾西拉被譽為“大西洋邊的藝術之城”。而從那時候起，艾西拉就一直吸引著大批的游客慕名而來。 各種色彩斑斕的涂鴉和壁畫，是藝術家們隨心所欲的創作，為這座小鎮增添了無盡的活力。 艾西拉被譽為“露天美術館”，每年8月會舉辦壁畫節，吸引全球藝術家留下風格各異的壁畫作品。這些作品僅保留一年，形成獨特的動態藝術景觀，所以每年來的游客看到的風景、人物、建筑，還有各種抽象畫都不盡相同。這種新舊更替，保證了艾西拉的藝術氛圍和活力延伸。 街頭巷尾，到處都是精美的涂鴉和壁畫，每一幅都訴說著獨特的故事，有的充滿童趣，有的富有哲理，讓人不禁駐足欣賞。 古城區沿著海防城堡有一條精致迂回的海濱通道，沿著這條通道從城墻的垛口即可遠眺深藍色的大西洋。 喜歡聽海浪拍打礁石、岸邊的波濤聲，看著波濤滾滾而來，令人心曠神怡！ 站在小鎮防波堤上的觀景平臺，眺望大西洋的遼闊海景，盡情的吹著大西洋的海風……。 這里的街巷干凈整潔，游客不多，很安靜，商業氣息也不濃，喜歡這種輕松的氛圍，感覺很愜意。 在寧靜的小鎮遇到二位活潑可愛的小姑娘，雖然大家語言不通，但微笑就是最好的交流方式。 摩洛哥的每座城市都有自己的風格，不可復制。艾西拉小鎮是一處充滿藝術氣息和地中海風情的旅游勝地，老城內各式各樣的涂鴉可能只保存在這段時間到訪的游客相片里，因此，艾西拉是一個不斷給人新鮮感的小城。無論是誰到這里都能找到屬于自己的那份寧靜與美好！ 離開艾西拉小鎮，大約四十分鐘車程，我們來到拉巴特，靠近大西洋邊的餐廳享用午餐。 拉巴特海鮮午餐。 餐廳后門打開就是浩瀚的大西洋，景色絕美！ 大西洋的海浪不斷沖刷著岸邊的沙灘、礁石，發出陣陣轟鳴……。 在大海邊嬉戲，好開心??……。 吃完午餐，經過大約十幾分鐘車程，我們走進了昔日皇城-拉巴特。 白色皇城-拉巴特拉巴特是摩洛哥首都，全國政治、文化和交通的中心，擁有全國最重要的紡織業及建筑業。位于摩西北的布雷格雷格河口，瀕臨大西洋，與菲斯、馬拉喀什、梅克內斯同是摩洛哥四大皇城之一。2012年拉巴特入選聯合國教科文組織《世界遺產名錄》。拉巴特是現代都市與歷史古城共存，是阿拉伯穆斯林的傳統與西方現代主義深度對話的產物。 海邊停滿了各式游船、游艇。 拉巴特王宮-位于拉巴特市中心，始建于1785年，是典型的阿拉伯宮殿建筑。遇皇宮有政務活動，暫停對外開放，只在門口遠遠看一眼。 這里是穆罕默徳五世陵墓和清真寺遺址合二為一的景點，也是拉巴特的一座標志性建筑物。 廣場大門兩側有專門守衛陵墓的皇家騎兵。 陵墓附近的講經臺，建筑十分美觀。 穆罕默德五世墓-位于拉巴特市中心。穆罕默德五世為前國王哈桑二世的父親，逝世于1961年。其墓1962年開始修建，1971年竣工。 整個建筑由大理石建造，高大氣派，具有濃郁的摩洛哥風格與特色。穆罕默徳五世陵墓長眠著摩洛哥獨立之父，莊嚴肅穆，建筑極具歷史厚重感。 陵墓四面大門口都站著穿紅色戎裝的皇家衛士，與其白色外墻形成強烈的反差，畫面感十足。 陵墓內壁，從地面到穹頂，幾乎全部由馬賽克拼接而成的各種精美圖案，極盡奢華而富麗堂皇。 暮室內中間鏤空，站在上面可以直接看到下面停放的靈柩，中間是穆罕默德五世的瑪瑙石石棺，兩側分別是哈桑二世及其弟阿卜杜拉親王的靈柩。 墓正面是拉巴特的象征-哈桑塔及哈桑大清真寺遺址。哈桑大清真寺原是北非最大的清真寺，建于12世紀，長183米、寬139米、據說毀于1775年一場里斯本為震中的著名大地震，從僅存的312根大石柱，即可想象其昔日的雄偉。穆罕默德五世陵墓和哈桑清真寺所在的廣場，還有極為重要的歷史和象征意義，即，1956年穆罕默德正是在這里宣布了摩洛哥的復國。 哈桑塔哈桑塔是摩洛哥首都拉巴特的地標性歷史遺址，始建于12世紀的阿爾默哈徳王朝，原計劃作為哈桑大清真寺的宣禮塔高度86米，后因蘇丹去世和地震等因素未完工。現存44米高的塔樓和300余根石柱遺跡，展現了阿拉伯伊斯蘭建筑的獨特藝術價值。宣禮塔采用玫瑰色石塊砌筑，塔身四面雕刻傳統伊斯蘭幾何圖案與阿拉伯書法裝飾，與西班牙塞維利亞吉拉爾達塔并稱“姐妹塔”。 穆罕默德五世陵墓四周就是綠地花園。 站在陵墓外的綠地上，可以看到遠處非洲最高的地標穆罕默德六世塔/拉巴特塔。樓高250米，是酒店、公寓與辦公樓，亦是非洲第三高塔。由中鐵國際、比利時發展商與當地建筑商合建。 拉巴特歌劇院，坐落在拉巴特塔約250米的旁邊。 高鐵站、軌道交通只見這里的軌道交通十分忙碌。 摩洛哥首都拉巴特，真是一個充滿現代氣息的城市，也是非洲大陸上最現代化的城市之一，這些現代建筑與周圍的綠地公園形成了鮮明的對比。 離開拉巴特我們前往卡薩布蘭卡。 來到卡薩布蘭卡，晚餐打卡那個承載著無數人懷舊與浪漫情懷的里克咖啡館。到里克咖啡館就餐都是要提前預定的，今天的晚餐預定的時間是20:30，時間是有些晚，但是旅友還是都非常的興奮、期待??……。 卡薩布蘭卡里克咖啡館里克咖啡館是位于摩洛哥卡薩布蘭卡的一家特色咖啡館，它的名字來源于1942年的經典二戰電影《北非諜影》。在電影中，美國人里克．布萊恩在卡薩布蘭卡開設了這家咖啡館，它成為各種人物相遇和故事發生的場所。電影中的經典臺詞“世界上有那么多的城市，城市里有那么多的酒館，她偏偏走進我這一間”至今仍廣為流傳。 當推開那扇門，仿佛穿越到電影《北非渫影》中的那個經典場景。 這里復制了影片中的咖啡館場景，懸掛著當年電影海報和明星照片，播放電影插曲。餐廳對影片中咖啡館的場景做了細致的還原，不單是擺設，更還原了那股浪漫的氛圍。 為了高度還原電影里的布局，咖啡館里的阿拉伯拱門、摩洛哥馬賽克、木質的桌椅、好萊塢的懷舊裝飾，還有擺放著的鋼琴、賭桌……。 咖啡館的氛圍非常好，昏暗的燈光，經典的音樂，在二樓回廊可以俯看一樓的全景：樂隊的演出，就餐的客人，很有情調，沉浸式復刻了電影中的氛圍。 服務生很友好，他們會說一些中文，每次過來上菜都很客氣，感覺很好。 今日享用的三道式晚餐，量足夠大，甜點超級好吃！吃到撐?????? 各種復古的燈具。 結束用餐離開時，在門口拿到一張卡片，留作紀念。我用軟件將它翻譯過來（右邊那張），上面寫著：里克的咖啡館．卡薩布蘭卡．傳奇繼續；卡片的反面則是地址、電話、營業時間。如今，里克咖啡館已經成為了卡薩布蘭卡城市的標志之一的網紅打卡地。來的游客很多，必須要提前預定。今年我幾個旅友自由行到這里，因為沒有提前預定，連咖啡館門都進不去，只能在門口看看，留下些許遺憾。 感謝旅行社的精心安排，讓我們在卡薩布蘭卡的里克咖啡館，體驗了一番電影中的場景與氛圍，感受了那份獨特的浪漫與情懷，在即將離開摩洛哥的前夜，度過一個美好的夜晚。?? 拍攝于2025.2.26-3.15 整理寫于2025.5.31

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