徒步沙河秦王峽打卡西寨網(wǎng)紅路

郭志宏

徒步秦王峽打卡網(wǎng)紅路 徒步尋幽興未窮， 戀念山野綠意濃。 石徑凌虛煙靄里， 云臺據(jù)險畫圖中。 網(wǎng)紅公路掛翠壁， 古寨雄關(guān)傲蒼穹。 莫問桃源何處是， 風(fēng)光別樣入眸瞳。 5月24日，周六，隨“長治市徒步協(xié)會”前往河北沙河禪房鄉(xiāng)徒步秦王峽，打卡西寨抖音符號網(wǎng)紅路。 　　徒步公告如是介紹：秦王峽，峭壁嵯峨，幽深險峻，有千佛壁、狐仙洞、跳水臺、五倉峰等景點，每一個景點都有一個優(yōu)美的傳說。沿途你會看到：峽谷、瀑布、溶洞、峭壁、奇峰、高山草甸猶如一望無際的草原，蘆花搖曳，山花爛漫，猶如回到了童年。 西寨抖音符號網(wǎng)紅路便是遠近聞名的一處打卡圣地。從空中俯瞰，抖音符號網(wǎng)紅路在絕壁間的山谷中曲折回環(huán)，螺旋上升，從谷底一路攀升到大山之巔。陡峭處道路通過穿橋而過的方式原地拔高，因其形狀酷似抖音符號而被許多戶外愛好者取名西寨抖音符號網(wǎng)紅路。 此條徒步線路，難度一星+，強度一星，風(fēng)景5星。 　　日歷翻到周六，心已飛向遠山——周末的徒步計劃像一枚書簽，夾在忙碌日子的縫隙里，提醒著你：青苔石階、林間光影和背包里的小吃、美酒，正靜靜等待。是啊！每周的徒步是寫給自己的情書：用腳步丈量山脊的起伏，讓山風(fēng)吹散身心疲憊，讓溪流洗凈內(nèi)心焦慮。每一次出發(fā)，都是對重復(fù)生活的溫柔背叛。 　　清晨，照例在原東客運站集中出發(fā)，一行20多人乘大巴車前往徒步的起點西寨村附近。上青蘭高速，轉(zhuǎn)太行山高速，在一個名叫渡口收費站的地方駛出高速公路。 　　路途并不順利，在一個名叫“小渡口橋”的地方大巴車不得通行。橋頭立著兩個水泥墩子，只有小車可以通行，大車被攔阻，只因前方道路修繕，而這里距離徒步起點還有幾公里的路程。 　　本張圖片來自網(wǎng)絡(luò) 　　大巴車在一個叫“大坪村”的地方停下，領(lǐng)隊老大探尋是否有其它路徑可以通行，大家也趁機下車，稍作停留。大坪村是一個古村落，地處河北邢臺市沙河市渡口川南岸低山臺地之上，據(jù)說，清朝康熙九年即公元1670年，彭姓人家遷入大坪，在此開荒種地，置產(chǎn)立莊，世代繁衍，人口漸增，遂成村莊。因村莊坐落在一片平坦開闊的石坪上，故名大坪村，從建村至今，已有近350年的歷史。這些古村落不僅傳遞著歷史的厚重，同時也展現(xiàn)了寧靜質(zhì)樸的鄉(xiāng)村風(fēng)貌。每走訪或見到一個村落，都是一場發(fā)現(xiàn)歷史與自然的奇妙旅程。 　　本張圖片來自網(wǎng)絡(luò) 　　一隊身著熒光色騎行服的騎行者從眼前掠過。他們的身影整齊劃一，車輪碾過瀝青路面，發(fā)出細微的沙沙聲，鏈條的節(jié)奏像一首輕快的協(xié)奏曲。目光追隨著他們遠去的身影——那不僅是速度的較量，更是自由與毅力的具象。拐過一個彎路，車隊化作一串流動的剪影，與遠方的層巒疊嶂融為一體。 　　終于可以乘車繼續(xù)前行了，穿過大坪村，沿著河道南岸的一條水泥公路前行，大巴車行駛在這樣的路上，還是局促了一些，最怕會車，不過這條路也正在維修，真是為此段驚險行駛捏一把汗。 　　大巴車三轉(zhuǎn)兩拐經(jīng)過一處名為“澤豐生態(tài)園”地方，并經(jīng)過“東石嶺”大壩，穿過石嶺村復(fù)又來到省道329公路上，最終在秦王湖橋頭處停車，開始本次徒步之行。 　　這里的水庫、峽谷、村寨冠名以“秦王”，如秦王湖、秦王寨、秦王峽等，眾多景點位于河北省邢臺市沙河市西部山區(qū)，距沙河市區(qū)約40公里，其中秦王湖原名東石嶺水庫，因其周圍有大量關(guān)于秦王李世民（唐太宗）的歷史遺跡和傳說，為適應(yīng)旅游業(yè)發(fā)展的需要而更名為秦王湖，當(dāng)然其它景點也因此得名。 　　峽谷入口處有一券門，繼續(xù)前行看見懸崖上有一塑像，不知塑的何方神圣，判斷這里是不是也想開發(fā)一處景區(qū)，只不過半途而廢而已。 　　峽谷還是很美的，保持了原始的風(fēng)貌。峽谷如一條蜿蜒的翡翠長廊，兩側(cè)絕壁拔地而起，仿佛被天神用巨斧劈開，裸露出層層疊疊的巖層紋理。峭壁高聳入云，直刺藍天，巖縫間頑強生長的松柏與蕨類植物為冷峻的石壁披上郁郁蔥蔥的綠袍。 　　峽谷深處，亂石如洪荒巨獸的殘骸般肆意堆疊。巖塊從峭壁崩裂而下，在經(jīng)年累月的風(fēng)蝕水磨中棱角盡失，卻以圓鈍的軀體壘成令人窒息的陣勢——有的如臥羊群簇擁，表面布優(yōu)美紋理，如同家中的搓衣板；有的似巨塔傾頹，層疊的斷面裸露著億萬年前的地質(zhì)信息。陽光從石縫間穿刺而過，在犬牙交錯的陰影里勾勒出蘇軾筆下"亂石穿空"的凌厲線條。 　　峽谷底部一道絕壁擋住了去路，這里就是黑龍甕，懸崖下是一座簡陋黑龍廟，是山民遇到天氣干旱時，祈雨的地方。 　　在黑龍廟一側(cè)的一條裂縫中還有一個甕圪廊，裂縫上段有一拱形連橋，看上前就像一個高聳著的山門，大家迫不及待想進去看個究竟，甕圪廊內(nèi)崖壁光潔，無路可攀，大家只得悻悻退出。 　　退出大概有幾米遠的地方，沿崖壁修筑有一條登山臺階，這就是攀山道了。沿臺階向上，轉(zhuǎn)過一個彎，又是一個大裂縫，又像一個長條狀的洞穴，巧妙之處在于臺階路借助洞穴的地勢鑲嵌在其中，盤繞而上，驚險刺激，這里恐怕是本行程最為經(jīng)典的地方了吧！ 　　從里向外望去，明與暗對比強烈，此刻的洞口如一幅被自然裁切的畫框——外界的熾亮與洞內(nèi)的昏沉在此交鋒，陽光斜斜劈入，將塵埃照成浮動的金粉。 　　走出這段臺階路，來到了甕圪廊的上段，向下望去，深不可測。繼續(xù)沿溝向上攀爬，越過一段亂石堆，又是一段時隱時現(xiàn)的臺階路，估計沒有多少人行走，或者年久失修，有些地段已經(jīng)坍塌。 　　此后就是一段艱難的攀爬，山路隱匿在樹林之下，特別是繞懸崖處的臺階路，看上去狀如壘卵，時刻就要坍塌，但踩上去感覺還是很安全的。攀爬的過程是很累的，汗如注雨，順帽檐跌落。站在山體的突兀處，休息片刻，順便再看看遠處的風(fēng)景，確實很美，讓人心曠神怡。 　　經(jīng)過一段攀爬，再來一段平切，這平切路段也不那么好走多少，主要是山體一側(cè)的灌木斜著生長，行走其間，就像在穿越在一條由灌木編織而成的隧道中，不得不貓腰低頭，身體無法直立，這也讓行走頗為難受。 　　繞過一個山脊，又是一段攀爬路，沒有成型的路，只有徒步人留下的行走痕跡。這段路更為陡直，腳下零星嵌著幾處凸起的石塊，像是大自然刻意留下來的石磴，供落腳之用，攀爬時需要借助山體上的樹木讓身子不斷向上移動。 　　林間光影如一場自然的交響樂，陽光穿過層層疊疊的枝葉，在地面投下細碎的金箔。那些光斑時而聚攏成圓，時而散作星點，隨著微風(fēng)拂過樹梢，葉影搖曳間，光與影便跳起了輕盈的華爾茲。斑駁陸離的光線交織成網(wǎng)，將幽暗的密林深處染上琥珀色的暖意，仿佛每一寸空氣都浸透了蜜糖般的溫柔。 　　走在前面的驢友說，到頂了，緊隨其后的我也頗感興奮，抬頭仰望，這是一個窄窄的埡口，兩座山頭之間也就兩三米左右的距離，而且埡口處堆疊著幾塊巨石，就像人工所為，其實這是大自然的杰作。這一景象，讓人不由得感嘆大自然的鬼斧神工。而巨石的另一側(cè)便是懸崖絕壁。 　　借助山體與巨石之間的縫隙攀爬上山頂，攀爬崖壁還是有一定的技巧性的，不能盲目用力，一處突兀，一個棱角，一條縫隙都是腳和手的著力點，有時先用左腳還是先用右腳都是有講究的，因此攀登前，必須事先觀察好攀越線路，方能穩(wěn)妥。 　　山頂便是一處平坦開闊之地了，在這里可以悠閑地瞭望四周，整個世界驟然在腳下鋪展。微風(fēng)從四面八方涌來，卷走額角的汗珠與肺腑間殘存的喘息，只剩胸膛里劇烈跳動的心臟在提醒，表明這一瞬的真實。腳下是刀削般的懸崖，遠處群山連綿，此處遠望真的是一覽眾山小啊！ 　　回想攀登時的狼狽——刺破的掌心、顫抖的小腿、跌落的汗珠，掙扎的念頭——此刻都成了微不足道的注腳。山風(fēng)撫過，像在嘲笑人類渺小的自負，又像在褒獎這份固執(zhí)的勇氣。云影掠過山谷，忽明忽暗的光斑如同命運的隱喻：那些曾以為跨不過的溝壑，回頭望去竟成了風(fēng)景的褶皺。突然懂得，山的意義不在頂峰，而在每一步與自己的較量。 　　樹林下休憩片刻，繼續(xù)前行，這是一段充滿愜意的行走時刻。山脊上行走，視野愈發(fā)開闊。云絮似乎伸手可摘，遠處的山巒在薄霧中若隱若現(xiàn)，宛如水墨暈染。深吸一口氣，胸腔里灌滿草木的清氣，連心跳都漸漸與山林的節(jié)奏同步。此刻的疲憊化作額角的薄汗，被風(fēng)一吹便消散無蹤，只剩下一種輕盈的愉悅——仿佛卸下了所有重量，成了這片天地間最自由的旅人。 　　極目遠眺，層巒疊嶂的山脈在陽光中勾勒出深淺不一的輪廓，近處蒼翠欲滴，遠處則化作淡青色的剪影，與天際線交融。微風(fēng)掠過耳畔，帶著樹林的清冽和泥土的芬芳，仿佛能滌盡塵世濁氣。走在山徑野路上，每一步都像踩在自然的琴鍵上，奏出寧靜的樂章。 　　高山之巔，有幾處殘破的石屋孤零零地矗立在荒草叢生的山頂，石屋已被樹木喬灌包裹，沒有了丁點兒人氣，殘垣斷壁如同被遺忘的墓碑，沉默地記錄著逝去的人煙?。 　　一汪水塘，是不是可以稱作天池呢？水來自于雨水的聚集，高山之巔，能看見一個水塘，也還頗讓人興奮的。水塘不過幾米寬，卻似整座山脈的靈眸。這方水塘雖無江河奔涌之勢，卻以靜謐之姿收納了整座高山的魂魄——云影徘徊、草木枯榮，皆在這盈盈一泓中悄然沉淀，成為天地間最靈動的詩眼。 　　石磨石碾，這些沉默的石頭器物，如同被按停的古老唱片，雖不再旋轉(zhuǎn)，卻仍以斑駁的軀體刻錄著往昔的故事——那些混合著汗水的笑聲，那些隨碾道循環(huán)往復(fù)的貧瘠與豐年。 　　視野之中的山峰名為“五指靈山”，去年的12月14日，曾隨“長治市徒步協(xié)會”攀登上此山。五指靈山在秦王湖的南岸，今天我們是在秦王湖北岸山上眺望該山，山峰巍峨，五指直沖藍天，想象中，能夠徒步登上此山，滿滿的自豪感。當(dāng)時站在五指靈山峰頭，也曾眺望現(xiàn)在身處的這座大山，也曾幻想過什么時候登登對面的這座大山，沒想到今天就站在五指靈山對面的大山之上，無意中了卻一樁心愿。 　　穿過殘破的石頭房屋，該是下山的時候了。山路有時隱匿于樹林之下，有時裸露于巖石之上，彎彎曲曲伸向山下。上山在于與重力抗?fàn)帲@下山需要把重心擺平。一腳不穩(wěn)，便可釀成千古恨。 　　走下山路野徑，便于現(xiàn)代水泥公路相接，仿佛從自然境界走進了現(xiàn)實世界，頗有一些不太適應(yīng)。水泥公路承接了徒步的后半段行程。 　　遠處山下，便是秦王湖。站在巍峨的山巔極目遠眺，腳下的湖泊宛如被群山捧在掌心的一塊碧色琉璃，靜臥如鏡。此刻，不僅能感受到自然的恢弘，更仿佛能觸摸到時光的流動——湖泊是大地深邃的眼眸，倒映著這里的寂靜與瞬息的光影。 　　一座道觀呈現(xiàn)在視野之中，名叫“三清觀”。據(jù)說，三清殿是道教供奉最高尊神——三清祖師的殿堂，三清是道教的最高尊神，故而每個道觀都必須供奉。三清殿內(nèi)奉“玉清元始天尊、上清靈寶天尊、太清道德天尊即太上老君”、故名“三清殿”。沒有作過多逗留參觀，因為還未享用午餐。 　　路途中再一次探看曾經(jīng)登臨的五指靈山，在不同的角度，呈現(xiàn)出不同的韻美。 　　走過長長的一段水泥公路，來到一處農(nóng)家，午餐就在這里解決了。 　　由于早到，農(nóng)家還有燴菜饅頭，也因有些饑餓的感覺，等不得現(xiàn)做面條，涼菜冷饃便吃了起來。后續(xù)驢友的到來，便拿出隨身攜帶的小吃以及小酒準備飲幾杯，解乏提神。同行驢友“快樂人生”在柜臺要了幾瓶啤酒，這樣一來，白酒就淪為其次了。 　　當(dāng)冰涼的酒液觸碰唇齒的瞬間，綿密的泡沫如雪花般在舌尖炸開，帶著細微的“滋滋”聲，仿佛夏日里炸裂的碳酸煙花。金黃色的液體滑過喉嚨，先是麥芽的醇厚甘甜占據(jù)味蕾，隨后酒花的微苦輕盈地攀上舌根，形成完美的平衡。那一瞬，冰爽感從喉頭直墜胃底，又迅速反涌成一股清涼的激流，沖刷掉所有燥熱與疲憊。 　　酒足飯飽之后，依然在等待后續(xù)驢友的到來。百無聊賴之時，便參觀起農(nóng)家餐館的院落。院落建在懸崖邊上，但在這里你感覺不到懸崖的存在，房屋的北面是山坡，種滿了蘋果樹，房屋的南面依然是山坡，還是蘋果樹，蘋果樹園一側(cè)是杏園，黃橙橙的杏子很是誘人。 　　院落中修建一排簡易的亭閣，擺放著桌椅板凳，供人休閑用餐。屋前種的一些花花草草，有些花兒正在嫣然綻放，看的出主人的良心用苦。對于來此就餐的游客來說，此刻的愉悅來得簡單卻豐盈，見到花兒，就像收到一封來自大地的情書，字里行間寫著：“你看，再黯淡的時節(jié)，也會等來自己的花期。” 　　后續(xù)的驢友還在用餐，先于用餐的幾個隊友決定下山，這就是要走那段名為抖音符號網(wǎng)紅路了。這段公路鑲嵌在山坳中，盤旋而下，不足2公里，走在其上，沒有想象中那么險峻，轎車可以開上山頂，不過錯車的時候需要小心。 　　在一些游客眼中，西寨這段公路早已超越單純的交通功能，成為承載自由與詩意的符號。這條公路，?位于邢臺市沙河市秦王湖（東石嶺水庫）北岸的山上，海拔510多米。這條公路曲折蜿蜒，左回右折，險峻而富有挑戰(zhàn)性，因而被驢友們親切地稱為“抖音符號公路”?。公路全長不到2公里，海拔從200米上升到500米，大約有18道彎，在狹窄的山隙間盤旋而上，部分路段形狀與抖音符號相似，因此被稱為抖音符號?網(wǎng)紅路。 　　走在其上，感覺不到抖音符號的美感，因為你不能看到他它的全貌，只能看到它的局部，還是借用驢友“東方”無人機航拍的視頻來看看它的神奇吧！ 　　有資料介紹，2007年，西寨村的村民們自力更生，修建了這條通往山上的水泥路。公路在峽谷中盤旋，驚險刺激，成為一道靚麗的風(fēng)景線?。盡管道路狹窄，僅容一輛車通行，且坡度陡峭，但許多戶外愛好者仍然慕名前來挑戰(zhàn)自我，體驗山路駕駛的樂趣?，今天，我們一行算是到此一游了！ 　　路途山壁上有一些紅色字體，書寫著諸如“道”、“與世無爭”等等字樣，這與宣傳山上的“三清觀”有關(guān)。 　　下的山來，不遠處就是上午進山時的秦王峽入口處，此番行走，等于徒步了一個環(huán)線，至此徒步就結(jié)束了，此后便是歸程。 　　再回望一下上午徒步進山入口。 　　在徒步的起點拍一張合影照，作為紀念。徒步就像季節(jié)的收藏家，不停的將春櫻、夏蟬、秋楓、冬霜收入囊中，徒步讓人成為四季的見證者。每周一條新路線，像翻開大自然的手賬本，每一頁都藏著不同的驚喜。是啊！每個周五晚上整理背包的動作已成儀式：水壺、登山杖、墨鏡、夜行燈……這些物件比任何解壓玩具都有效，因為它們指向明天太陽升起時的山巔。 　　回程去往小渡口橋的一段路行程，沒有選擇上午來時峽谷底部的水泥公路，而是在接近小渡口橋頭時，人車分離，眾驢友步行過橋，大巴車駛向河谷，從另一側(cè)再翻上公路，等于繞過了小渡口橋上的卡口，這樣節(jié)省了不少時間，大家歡心雀躍，不必為那段險路而心驚肉跳了。 　　歸程時夕陽西下，暮色四合。身體雖倦，心底卻涌動著某種清澈的歡愉——像是一部分喧囂被永久留在了山野，而靈魂輕得能隨風(fēng)起舞。原來最深的感懷，不過是確認了：只要雙腳還能向前，世界便永遠有未經(jīng)丈量的溫柔。 　　本人照片來自同行驢友拍攝，部分圖片取自同行驢友，在此致謝！ 用虔誠和敬畏欣賞自然， 用雙腿和腳板丈量山野， 用文字和圖片記錄旅程。 同行有趣的人， 記錄有趣的事， 拍攝有趣的景。 有趣皆脫俗， 相知方覺欣。 2025-05-24 晚

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