諾鄧古村——千年鹽井與商貿重鎮的興衰

蝶舞滄海

我最初是因為《舌尖上的中國》中那令人垂涎三尺的諾鄧火腿，才得以一睹諾鄧古村的風貌。如今，當我踏入這片古老的村落，它卻顯得格外寂靜，游人稀少，仿佛時間在此刻凝固了。然而，這份清幽與寧靜，恰恰滿足了我們對悠然旅行的向往，讓人得以沉浸于古村的歷史氣息之中。 　　在大理白族自治州云龍縣城北面，沘江水于此處迂折回環，形成一個“S”形大彎，造就了如同“太極圖”一般的天然地貌奇觀。沿著“太極圖”中間的諾水河往上約四五公里，便是諾鄧村。 　　諾鄧古村的歷史可追溯至漢代。村名“諾鄧”源自白族語，意為“有老虎的山坡”。據《蠻書》記載，唐代南詔時期（公元862年）已有“細諾鄧井”之名，成為滇西北最早見于史籍的村落，且千余年來名稱未變，堪稱地理史上的奇跡。 　　目之所及，三四百戶人家分布在村中的山洼和西北陽坡上。北山坡上的民居層層疊疊，錯落有致。漫步其中，古樸的門楣、雅致的小院和飛旋的屋檐默默地講述著曾經的喜怒；交錯幽靜的街巷中，青石板階梯在午后的陽光中光亮耀眼，對面趕馬人的身影給人一種恍若隔世之感。 　　村中的街巷道路，因山就勢，縱橫交錯，清一色的石板鋪成，三步一階，五步一臺。有數不清的蒼老的石板臺階。 一路往上，經過龍王廟、古江西會館，還有村中那棵巨大的古榕樹。然后，便是滇西現存最大的古木牌坊——黃姓家族的“題名坊”和玉皇閣前的“欞星門”。 　　諾鄧古村的古建筑很有看頭，在這里可以見到“立體”的歷史。 　　在最高處的，是始建于明嘉靖年間的玉皇閣，是當地較具代表性的一處古建筑。玉皇閣建在村頂的半山腰上，需要爬20多分鐘山路才能抵達，山路頗陡。 　　玉皇閣是座三重檐歇山頂建筑，在這座建筑的大殿，可以見到下雕花斗拱，樓閣頂藻井彩繪，有各種動物、花卉和二十八星宿圖案。 殿前有高聳入云的幾株古樹，啄木鳥用它堅硬的喙，蠻有節奏地敲擊樹干：“噠噠噠，噠噠噠！”這聲音在空曠寂寥的山間顯得異常響亮。院內，種植有奇花修竹，還有數百年樹齡的紫薇、金桂、古梅等。 　　院內設有文廟武廟，供奉著孔老夫子的牌位。這在我所走過的古村落或者是各省的歷史博物館里都是十分罕見的事情。 流連于其間，恍惚若身處南京夫子廟古建筑群。真可堪稱歷史人文薈萃之地！ 　　時至今日，諾鄧還保留著100多個明清民居院落，還有“三坊一照壁”“四合五天井”“四合院”“一顆印”等各具代表的民居建筑。 　　這些古跡沒有被現代人工重建過，可以見到帶有歷史滄桑的原始樣子。這種歷史古建之美，確實美妙精巧，讓人覺得不虛此行。元代建筑“萬壽宮”，部分木梁構造與地面磚石依然如舊。 　　游走在村落里,能看到明清風貌的黃泥土坯房。 村中至今仍保留騾馬運輸、石板路、傳統節慶等習俗。民宿依山而建，游客可體驗火腿腌制、鹽文化研學，感受“五滴水四合院”等建筑的精巧布局。 　　諾鄧鹽井自漢代開采，地下甬道縱橫交錯，深達六丈二尺，鹵水通過人工汲取后由灶戶熬煮成鹽。傳統制鹽工藝沿用千年，土灶臺、鐵鍋、草編結鹽工具至今可見。 至今，村內保留的鹽井房、煮鹽大灶等設施，生動還原了“以鹽為生”的歷史場景。 　　據有關文獻記載，漢代云龍地區已產鹽，漢武帝設“比蘇縣”（意為“產鹽之地”），諾鄧井即為其核心。唐代起，諾鄧成為茶馬古道上的鹽業重鎮，鹽質優良，廣銷滇西及緬甸北部。明代洪武年間（1383年），朝廷在此設“五井鹽課提舉司”，管理鹽稅，年上繳鹽課銀高達3.8萬兩，經濟地位顯赫。村中每月四次集市，商賈云集，百業昌盛，形成“萬馱鹽巴千石米，铓鈴時鳴驛道里”的盛景。 　　隨著現代制鹽技術興起，傳統鹽業日漸式微。1996年國營鹽廠關閉，鹽井成為歷史文化遺跡。“塞翁失馬，焉知非福。”鹽業的衰落卻意外保存了村落的原貌，明清建筑群、道教玉皇閣、鹽課提舉司衙門等得以留存，成為研究古代鹽業經濟和白族文化的活化石。 　　鹽，造就了諾鄧。諾鄧因鹽而接觸到了南來北往的不同文化，也因鹽富甲一方。古代諾鄧的“鹽馬古道”，東向大理昆明，南至保山騰沖，西接六庫片馬，北連蘭坪麗江，四方商賈云集，百業昌盛。諾鄧村歷史上曾一度成為滇西地區的商業中心之一。 諾鄧村作為這條古道上的驛站，見證了無數商旅的往來，承載著鹽與馬隊的傳奇故事。 古驛道深深淺淺的馬蹄腳印中，依稀還可以聽到遙遠的馬幫鈴聲，看到悠長的馬幫身影。 　　我們是從劍川一路抄近道，過蘭坪縣前往諾鄧古村的。當時是農歷二月八號，天氣乍暖還寒。遠山含黛，近處樹木蔥蘢。山頂朔雪漫天，峽谷深處溪流淙淙。 從諾鄧古村出來的時候，我買了好多包裝成各式各樣的鹽巴。尤其是那種搪瓷茶盅形狀的，雖然有點小貴。談不上是為支持當地產業，奉獻綿薄之力一類的貌似高大上的理由，似乎只為了買個心里踏實。

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