風雨三月西西里～阿格里真托

南山看客

24日上午10點，巴勒莫到阿格里真托的大巴準時發車。天空依舊陰沉，不時小雨霏霏。 大巴車晃悠在西西里的春色。窗外有濕潤的紅花綠草滑過，我趕忙抓起手機，不是慢半拍，就是拍虛了，春光鎖不住呢??。 中午一點到達阿格里真托火車站，我買好次日到卡塔尼亞的車票，往民宿去。從火車站走過去不遠，一條寬闊的街道橫在面前，過街，走下一連串臺階就到民宿了。它叫“背包客”，評分很高。預訂時我只看一眼就喜歡了。 實地一看，尷尬??：衛生間不在房內，在房間的正對門。房東說，這個衛生間你自己用，有鑰匙，你也可以鎖上門。可是誰沒事鎖衛生間呀？外部衛生間的真切痛點：半夜上廁所還得穿好衣服、出門。但人家確實標明了“外部衛生間”，怪只怪自己沒看第二眼。 即便如此，我還是給這家民宿評了10分，因為房東值這個分。 他愛好旅游，去年從菲律賓到意大利，在成都有一天中轉時間，他操著英語，獨自從機場轉乘各種交通工具跑到樂山看大佛，再返回機場，登機回意大利。這“壯舉”，身為成都本地人，我說我不能。 到阿格里真托，我就是想看神殿之谷。咨詢房東怎么走，他告訴我：出民宿，走上臺階后，左手邊就是公交站。有兩路公交車去神殿谷，但停靠的站點不同，分別是神殿谷的兩個大門。他在神殿谷景區圖上用筆圈出兩個門，一邊標注，一邊說：如果你從第一個門進，先看哪處遺址，再看哪處…。如果從第二個門進，先看哪兒，再看哪兒…，最后還標出了返回時坐公交的地點。他解釋說：走到景區xx處，你會看到下方有一些大巴和出租車，那些車都是位于景區外的，你往下走，那兒有個景區的小門。出了小門就是公交站。得益于他的清晰解說，我順利往返游覽了神殿谷。一點兒時間沒浪費。 西西里島阿格里真托的神殿之谷是希臘境外最重要，保存最完好的古希臘神廟群。它不僅是古希臘文明的縮影，也見證了地中海文明的碰撞與交融。聯合國世界遺產委員會的評價是：“自公元前6世紀被作為希臘的殖民地以來，阿格里真托便成為地中海地區的重要城市之一。阿格里真托的至高地位和無上榮耀也體現在這個古城的壯麗的多立克式廟宇中。直到今日，古城的大部分還完好地躺在農田或果園的地下…” 這個四柱廢墟是卡斯托爾和波呂克斯神廟，又叫雙子廟。卡斯托爾和波呂克斯是希臘神話中一對孿生兄弟，可神廟里供奉的卻是農業女神德墨忒爾和她的女兒冥后珀耳塞福涅。有點兒奇葩哈，神廟以孿生兄弟命名，供奉的卻是一對母女，這是啥邏輯？ 這兒是進入景區的第一站，我停留了很久。空曠的田野山丘，遠處的阿格里真托城，四根殘存的石柱倔強挺立，周邊散落的石塊，風中搖曳的小草野花，構成了一幅悠遠廢墟圖。 赫拉克里斯神廟據說毀于地震，僅有后人復立的八根柱子，碩大的石塊堆落其間。根據這處遺址的長寬比，柱列形制等，考古學家認定它為神廟群中最古老的建筑，建造時間可追溯到公元前六世紀末。 一個人旅行時請別人幫忙拍照，絕大多數人都很樂意，甚至有人主動請纓。不過拍照效果要看運氣。 考古人員正在工作，有他們作為參照物，石柱顯得愈發高大。右邊一位女士好像在擦汗 她一抬頭，看到我在拍照，笑著比?拍下來的人很小，不是我站的遠，是欄桿圍的遠?? 這是朱諾神廟，約建于公元前450年。它的地面和柱列基本完整，短列六柱，長列十三柱。 突然發現陰沉的天變亮了，我趕緊搶拍，感謝老天爺賜我藍天十分鐘。 這是全程唯一的藍天白云照。籍著幾縷淡淡的白云，圖片立馬有了精氣神兒。可以想見，陽光燦爛時有多美！ 世界遺產委員會評價神殿之谷時提到“壯麗的多立克式廟宇”。多立克（doric) 是什么樣子？我查了一下。 古希臘共有三種柱式。 多立克柱粗壯陽剛，柱頭由方形柱冠和圓盤組成，下面沒有柱礎，直接立在臺基上。 而愛奧尼則纖細優雅，柱頭有兩個羊角似的圓形渦卷，安放在有彈性的柱礎上。 柯林斯式則更為纖細，裝飾更加繁復。 神殿之谷的廟宇全部是多立克式。 這一大片廢墟石塊是宙斯廟。它在神殿之谷占地最大，氣勢恢宏，神廟的圓柱高達20米。據古代史料記載，宙斯神廟修建了約70年，還未完工就中斷了。廢墟中有一個7.65米高的巨型男像石柱，意大利語“Talamon”。 龐大的多立克柱頭柱頭下的男像石柱。 上圖中，左圖是1823年修復拼合的男像石柱。中圖的男像石柱，白色部分是現場找到的石柱塊，而紅色部分是缺失的石柱塊。 這是神殿谷遺址公園展示的拼合修復的男像柱 這是保存在阿格里真托考古博物館內的原件。 考古學家認為Talamon這個樣子滴。 這是考古博物館內的宙斯神廟復原模型，總共有38根Talamon男像柱，每兩根石柱間立一根男像柱，手臂呈托舉狀。 單從這高達7.56米的Talamon男像柱，可以想見當年宙斯神廟的恢宏與精致。 路過幾株盛開的花樹，爬上一個緩坡，盡頭就是協和神廟(Concord temple） 協和神廟是為祭祀和平女神，在公元前440年修建。 它是神殿谷內保存最好的神廟。其正立面三角梁架，短列的六根立柱，長列的34根立柱全部都在。公元六世紀，也就是協和神廟建后約千年，當時的基督徒把它改作基督教堂使用。直到1748年，基督教堂才被拆除。“禍兮福之所倚”，講的就是這意思吧？如果沒被改成基督教堂，它恐怕不會保存的如此完好。另外還有一個原因，協和神廟坐落在軟粘土層上，因而減輕了地震對它的損毀。 協和神廟前的青銅雕像“墜落的伊卡洛斯”，是現代波蘭藝術家的作品。希臘神話中，發明家代達羅斯用蠟粘合羽毛制成羽翼，帶著兒子伊卡洛斯逃離克里特島。他叮囑兒子別飛太高，以免太陽烤化了粘合羽翼的蠟。可伊卡洛斯太興奮了，迎著太陽越飛越高，終于蠟被烤化，伊卡洛斯墜海而亡。代達羅斯目睹兒子墜亡，獨自飛到了西西里島，終老于此。 此時，太陽從陰云背后，執拗地透出它微薄的亮色，為“墜落的伊卡洛斯”打上了些許慘淡的光。 晚上6點后我回到市區，打算先吃晚餐，再回民宿休息。就順著民宿旁的大街慢慢溜達，一路尋找我的晚餐。這條街一側鄰河，另一側是住宅和商鋪。 奇怪的是路邊的餐館全都關門。好容易看到一家大門虛掩，卻只有一個人在打掃衛生。他告訴我7：30以后再來。倒是有兩家咖啡館，桌旁圍坐了不少人。人手一杯咖啡，一份甜點，相聊甚歡。這個時間點兒難道是下午茶時間嗎？ 無奈只好返回民宿，卻怎么也打不開民宿的門。之前房東說過，開這個門是有訣竅的，我理解就是這個門不好開。但房東還補了一句：如果打不開門，你給我電話，我就住樓上。我電話過去，房東果然從樓上下來了。我說起吃晚餐的困惑，他解釋說，意大利餐廳下午關門，晚上七點之后再開門。意大利人一般八，九點鐘吃晚餐。我立馬聯想起巴勒莫的晚餐，我在手機上查餐廳，每家都顯示不營業。原來如此啊！但是，一個好房東是能全方位幫到你的。他說：如果你不想等，可以去路對面的那一片區域。他滑動著我的手機導航，突然抬起頭說：你的導航不行啊，很多詳細的都沒顯示…這情況我早就知道。華為手機匹配了一個“出境易”app，導航雖然也是Google map，但因為通過第三方，所以很受限。只能導個大概。他用自己的手機導航給我看，告訴我有小吃鋪可以吃飯，咖啡館也有咸口面包賣，去酒吧也可以。聽到酒吧，我驚著了：“酒吧也可以嗎？”“對呀！那里有賣披薩之類的” 那天的晚餐果然是酒吧里一份簡易披薩。坐在露天，酒吧也挺舒適清凈的，跟我想象的不同。腸胃不好，在意大利一路走來，錯過了各種的佐餐美酒，酒吧倒算是坐了一回??

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