旅居新西蘭之十一：探秘新西蘭最后一片凈土—斯圖爾特島，體驗漁夫之樂。

紫衣

新西蘭是南太平洋上的島國，以其壯麗的自然景觀和獨特的文化聞名于世，它由兩個主要島嶼（南島和北島）以及多個小島組成，斯圖爾特島是新西蘭第三大的島嶼。別看這個小島只有1746平方公里，人口也只有大約400人，它可是新西蘭人眼中的一塊凈土，每當提起它，大家都贊不絕口，幾乎每個人都會說“你一定要去一次這里，它不會讓你失望，會給你驚喜！”新西蘭在世人眼中就是一塊凈土，而在新西蘭人眼中的凈土又會是什么樣子的？懷著好奇與興奮，我們一行四人于2050年2月21日先驅車從但尼丁到達南島因福卡吉爾市的布拉夫小鎮，從這里乘船前往斯圖爾特島。地圖中的藍色圓點就是小島的位置。 布拉芙港口碼頭 碼頭上等待上船的游客。 這是我們乘坐的游船。從布拉夫到斯圖爾特島大約需要1個小時的航程。 斯圖爾特島位于南島以南大約30公里處，以茂密的原始森林、清澈美麗的海灘和豐富的野生動、植物聞名，在這里可以看到許多新西蘭特有的鳥類，尤其是新西蘭的國鳥幾維鳥也生活在島上。小島的大部分地區屬于拉基烏拉國家公園。毛利人早期在這里定居，他們把小島命名為拉基烏拉，意為“發光的天空”。歐洲人在19世紀初到達這里。島上居民的生計以漁業和旅游業為主，游客們在這里可以徒步、觀鳥、垂釣和出海玩皮劃艇。這里是一個遠離喧囂，親近自然的理想目的地，以其原始生態吸引著愛好自然的人們。別小看這一個小時的航程，途中稍有風浪，我們一行四人中，娟，阿季和小然都暈船啦，阿季把中午才吃的炸魚薯條都吐了出來，船上也有其他旅客暈船，服務員送上涼的濕毛巾，讓他們敷在脖子上以緩解眩暈。 遠望島上植物茂密，一座座民居隱身期間。 進港了，斯圖爾特島碼頭上停靠著漂亮的游艇。 一上島我們就被這里美麗的風光所震撼。這個由三根鋼管和繩索搭成的三腳架，由于用了黑珍鮑魚殼來裝飾，立刻顯得精美又浪漫，也說明這里是黑珍鮑魚的故鄉。 島上居民的主要定居點是奧班鎮，這也是島上唯一的城鎮。 先大致了解一下島上的設施 這座紅色尖頂的建筑是島上最漂亮的房子，它是一家酒店，小島上的旅游接待設施既有酒店也有民宿，很是方便。 這座小平房是島上唯一的超市 超市里有各種生活用品，如百貨、食品、飲料，釣魚工具等，足以滿足游客在島上的生活需求，并兼賣各種雜志，最讓我驚奇的是，這個只有400居民的小島居然還辦有自己的一份報紙。最有趣的是當我們詢問為何店里沒看到有海鮮賣時，售貨員回答“我們吃魚都是自己去海里撈”，哇！太爽啦，這一下子點燃了我們的熱情，從超市出來就是海邊，我們就馬上沿著海濱搜尋，礁石上果然布滿了青口貝。但是要想吃魚還是得出海。 海岸邊矗立著一戰陣亡將士紀念碑，一戰中這個島上也有子弟捐軀。 這也是一家酒店，雨后夕陽下的小鎮美麗安詳。 海邊有一幅大棋盤，夕陽下，面對大海，靜靜的思考，下一盤國際象棋，想一想都覺得優哉悠哉。 這是路邊的一塊好看的牌子，翻譯過來原來是玉石畫廊的廣告。 小島上的博物館，看起來不小。 里面有早期居民生活場景的展示，展品不多，主要業務是出售旅游紀念品和旅游景點介紹。這個毛利風格的木柱子鑲嵌了鮑魚殼，很是特別。 這是戶外服裝店 旅游用品商店和藥店 在這里拖拉機不是用來耕地，而是拖船用的。 小島上僅有的加油站，這里真的是樣樣俱全呢。 我們租的民宿是383號，這是一個面朝大海的小別墅，它擁有一英畝大的草坪，有兩間客房，可以做飯，餐廚設備一應俱全。 從客廳望出去，大海就在眼前。 房前是一片草坪，距離海邊一步之遙。 客廳 廚房 整潔的臥室，一面是大海，一面是山坡，由于海濱潮濕，床上還有電褥子，很是舒適。 這些被我們視為珍寶的鮑魚殼，在這里被隨意拋棄在院子里。島上的人可真有口福。 房東把我們帶到家，并為我們講解各種設施的使用時，房東的小狗居然坐到了駕駛員的位子，“你能開走啊？” 對于小島的氣候，旅游手冊上是這樣介紹的：“島上的天氣往往難以預測，這里沒有明顯的干濕月份，一天內可能經歷四季，一年中大約有265天有降雨，奧本的年降雨量為1600毫米，而在島嶼的南部和西部則增加到5000毫米，夏季溫度可達20攝氏度左右，冬季平均最高溫度為9.9攝氏度，很少出現嚴重霜凍。”可見這里夏無酷暑，冬無嚴寒，所以很適合動植物生長。這不我們剛上島，就體驗到了這里陰晴不定的天氣，我們從碼頭驅車到達住處時，還沒進門雨就來了。不過只是一陣子，雨后天邊出現了雙絳。 更讓人驚喜的是，窗外的樹叢里來了一位客人，這是新西蘭特有的一種鴿子：木鴿，它紅嘴、紅爪、白肚皮，綠羽毛上敷著暗紅色，非常入畫。它徑自在草坪的樹枝上踱步，啄食，毫不怕人。 這組照片大概是由于雨后斜陽光線所致，并沒有修飾，但顏色有些泛黃，就像是古代泛黃的花鳥畫。 安置停當，趁著天光尚早我們驅車前往離我們住所最近的海灘—李灣（Lee Bay）這里屬于拉基烏拉國家公園。?順便說一句，在島上住民宿，店家會提供一輛車作為在島上的交通工具，而且這些車子都是直接停放在路邊，也不上鎖。 海灘上矗立著一個毛利人風格的雕塑。據考古學證據表明，自13世紀以來，毛利人一直在利用豐富的海洋和鳥類資源，前往斯圖爾特島（毛利語：拉基烏拉島）進行食物采集和探險，今天在附近的海島上收獲海鳥肉仍然對許多拉基烏拉島的毛利人很重要。皇家代理人于1864年以6000英鎊的價格從毛利人手中購買了該島，然而拉基烏拉毛利人的采摘權受到保護。因為黃金和錫礦開采，伐木、造船和漁業隨人口增長而發展，到了1870年，斯圖爾特島的奧本已成為一個雖小但活躍的城鎮。大約在這個時候，旅游業開始發展，基于島上的風景價值，為保護這里的自然風光，1899年時從斯圖爾特島附近的一個小島烏爾瓦島（Ulva Island)開始建立保護區，以保護其原始森林和珍稀鳥類，這里是新西蘭最早的保護區之一。正是由于建立了保護區，才使得我們今天仍能在這里看到卡卡鸚鵡、幾維鳥和南島鴝鹟。（以上信息來自斯圖爾特島旅游手冊） 李灣這里是著名的拉奇烏拉步道（Rakiura Track)的起點，入口處有一個巨大的鏈條和錨鏈的雕塑，它象征性的“栓住”了斯圖爾特島，傳說這是毛利神話中半神毛伊（Maui)的錨鏈，寓意著斯圖爾特島與新西蘭南島的連接。 這塊石頭上刻著關于錨鏈的介紹 翻譯過來是這樣的：特普卡錨石 毛利人的創世故事講述了傳奇的波利尼西亞的航海家毛伊如何從海底拉起錨石—作為偉大的祖先獨木舟（新西蘭南島）的錨。風格化的錨鏈通過一個鏈環牢固地固定在陸地上，在福沃海峽之下消失，提醒我們斯圖爾特島和布拉夫之間的身體和精神聯系，鏈環也象征著歷史中的相互關系，這些關系賦予了斯圖爾特島/拉基烏拉人民強烈的遺產和身份認同感。 沙石路上嵌有刻著文字的鐵盤，上面是人們對小島和后人要說的話。 　　這是一位名叫勒伯納德.科克奈的人，于1909年在島上的留言，他感嘆道：“地球的面貌正在迅速變化，以至于大自然離開了，在舊世界，它幾乎永遠消失了，因此，這是斯圖爾特島的主要優勢，一個很難高估的優勢，它實際上是原始世界的一部分。” 來自1992年的尼維利.皮特是這樣說的：斯圖爾特島不僅錨泊著毛伊的獨木舟，它錨泊在巖石、河流和崎嶇的海岸上，錨泊在其植物和動物的裝飾中，錨泊在無數未出生的世代的希望中，即這樣的地方將永遠存在。以上文字是通過微信翻譯過來的，不一定準確，但大致意思告訴了我們，斯圖爾特島不僅保存著毛利人的傳奇故事，也保存著最原始的狀態，是一塊不可多得的“原始世界的真實片段”。 為了最大限度的保存島上的原始狀態，小路都是簡易的沙石路。 這里是新西蘭國鳥—幾維鳥的棲息地，在晚上有機會看到它們。 靜謐的海灘，多年來未被打擾，這是它原始的狀態。 未等我們細看究竟，不知何時烏云布滿天空。 來不及繼續向前探索，雨就趕來了，我們只好匆匆返回。 22日清早起來又有驚喜，客廳門外的欄桿上站著一只大鳥，正好奇的往屋子里窺探。 大家躡手躡腳的湊上前細看，原來是一只新西蘭特有的大鸚鵡—卡卡鳥，它一點也不怕，也瞪大了眼睛看著我們，好像在思考，又換主人啦？ 認識了我們之后，它便自顧在柵欄上踱來踱去，梳理羽毛。 看它熟門熟路的樣子，估計是這里的常客。可見島上生態環境，是人和動、植物和諧相處。 早飯后，我們又驅車來到李灣入口處，繼續昨天的徒步行程。這里是從李灣到毛利海灘的徒步線路，它是新西蘭十大步道之一，是拉奇烏拉大步道的一部分，也是斯圖爾特島的熱門一日游路線，往返需要6—7個小時。 小路一側是美麗的海岸線，另一側是茂密的原始叢林，寂靜無人，只有我們的腳步聲和鳥鳴相伴，真是個遺世獨立的靜謐之地。 果然像旅游手冊上說的那樣，這里的天氣陰晴不定，走著走著，不知不覺間小雨悄悄的一陣一陣飄灑下來。 空氣格外清新，草木嫩綠的讓人心醉。 好可愛的一顆“綠心” 這里的一切都保持著最原始的狀態，植物肆意生長，露出地面的是樹根。 徒步走到這座小橋，我們便回返了。 這是小島的徒步線路圖，我們走過了其中的三條。 這是我們到過的馬蹄灣，從地圖上看：神似！ 這才叫海天一色呢。 這里曾是早期居民的住所，如今已經廢棄。 不知是誰留下了這尊石像 晚餐時，娟在客廳的墻上發現了一張釣魚船的廣告，上面還有客戶評價，都說好，她提議我們也去體驗一下。于是馬上聯系船長，他剛好次日上午有一個空當，每人140紐幣，出海兩小時，釣到的魚都可以帶走。于是就有了我們這次的難忘的海釣，也是我們在斯圖爾特島最精彩最美好的體驗。 這艘小艇就是將帶著我們出海的“特奎拉”號漁船。 特奎拉號的船長是位身材健碩的中年人，他就出生在斯圖爾特島，以打魚為生。 船艙里，甲板上都干凈整潔，物件擺放的井井有條。這是爐子和水壺，锃光瓦亮。 小船駛出港灣，眼前的景色如同畫卷一般。每一眼看去都是風景，白云倒影，如碎銀子般撒在水面上，海風拂面，心曠神怡。 這時幾只大鳥尾隨而來，是信天翁。前幾天我們特意到泰瓦羅阿角（Taiaroa Head）去看信天翁，還只能遠遠的在觀察點里用望遠鏡瞭望，這下好了，這些大鳥追著漁船飛。 為了避免弄臟衣服，船長給我們每人發了一條圍裙，我們趕緊穿戴上，我和娟妹坐在甲板上，拍下這張照片，回來一看，不禁發笑，還真像賣白菜的。 駛出一段距離后，船長停下船，給了我們每人一根手指粗細長長的漁線，上面有兩個大魚鉤，上好了魚餌，他教我們把漁線順著船幫放進海里，一直沉到底，感覺到有動靜就使勁拉。 瞧，這就是我們的漁具。 大伙兒都忙不迭的把手中漁線放進大海，馬上就能感覺到有東西在拽動漁線，那感覺太奇妙了，心跳都不由自主的加快，于是先猛地一拉，然后迅速往上拽，太開心啦，一條有一斤多重的藍鱈魚被釣上來了。 一會兒大家都有了收獲，阿季一把釣上來兩條鱈魚。這里的魚太多了，只要魚線一放下海就會有魚來咬鉤。 這時船長把魚從鉤子上摘下來，用工作臺上的尺子量一下，大的留下，小的隨手丟進海里，那些尾隨著漁船的信天翁們立刻沖上來，不等魚兒落水就一口吞進肚子里。船長則利落的把魚處理干凈，魚腸魚肚也都被鳥兒分食，難怪它們都尾隨著小船而來，不勞而獲啊。 時間不長我們就釣到了二十二條魚，但是有一半因為尺寸不夠，被船長又拋回了大海，成了信天翁的口中食，但我們也收獲了九條大藍鱈魚。 船長又帶著我們轉到另一片海域，停下船轉動船上的滑輪，勾上來一個捕蝦的大網箱，網箱吊上甲板那一刻我們都歡呼起來，只見網箱里有四只大龍蝦，兩條小鯊魚，一條橡皮魚，還有好幾條不知名的魚，船長依舊把每條魚量一下，小的直接丟進大海，最后只留下兩只大龍蝦和一條橡皮魚。 有兩只龍蝦不夠尺寸，不能帶走，只好跟它們合個影吧。 今天兩小時的海釣，我們共收獲了22條藍鱈魚，兩只大龍蝦，還有一條橡皮魚。 這是我吃到的最鮮美的龍蝦和魚，不僅是從大海直接上餐桌，而且是親手釣上來的，滋味當然不一般。 海釣給我們的斯圖爾特島之行畫上了一個圓滿的句號，這是我們在島上最刺激、最有趣的體驗。 在島上我們還登上了尤爾瓦島（Ulva Island），它也叫石莼島，這里是鳥兒們和小海獸的天堂，一下船迎接我們的是好幾只海獅。在新西蘭漫長的海岸線上到處都能看到它們的身影。 在新西蘭有由于沒有大型猛獸，許多鳥兒都失去了飛翔的本能，這就是一只名為維卡(Weka)的鳥，也叫毛利母雞或木雞，它是新西蘭特有的不會飛的鳥，它在南島大陸的壽命可達14年。 這只是島上隨處可見的鈴鐺鳥，因為它們的叫聲像鈴鐺一樣清脆。 在尤爾瓦島上生長著一種樹木，它的葉子由于綿韌潔白，曾經被當做紙張，被島上的人們用來書寫明信片。 這種樹叫做圓葉短舌蘭 這就是一張蓋著郵戳的樹葉明信片。這種傳遞信息的樹葉紙一直沿用到一九七零年代。 在島上的四天三夜，我們徒步，海釣，觀鳥，從繁華熱鬧的市井生活，闖入了這原始狀態的片段，斯圖爾特島的寧靜、清純、美好深深的吸引著我們，這里是一個放松身心，回歸自然的絕好去處。如今，當人們盡情享受現代化生活帶來的便利和舒適的同時，又感嘆地球變得失去了原始的模樣，大自然正在離開，但魚和熊掌不可兼得，如果你厭倦了市井煙火，那么就到斯圖爾特島來吧，在這里你可以和最原始的大自然親近，感受和傾聽原始森林里的風聲鳥鳴，在寧靜的夜空下尋找南十字星，用最新鮮、最美味的魚蝦蛤蟹滿足你的味蕾，在大海的濤聲中入夢，我相信，在斯圖爾特島上的日子會如同美夢，終生留在我們記憶中。

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