穿越時光的漫步

陳娛寧（拒私聊）

2024年10月北京游的最后一天，我們在晨光里的東交民巷漫步，領略其百年風華。晨光透過樹枝灑向東交民巷的磚墻，仿佛歷史與光影在這里交響。漫步其中，我們仿佛穿越回了清朝，第二次鴉片戰爭結束后，英德意法等國相繼在此設立使館。1901年《辛丑條約》簽訂后，這里被劃為外國使館界，成了“國中之國”，不允許中國人入內。這里曾是清政府最屈辱的存在，也是我們中國人臉上的一塊瘡。 短短一公里多點的距離，濃縮了整個北京城的歷史，說是巷子，其實更像是一個放大版的胡同。這里被譽為北京城最長最洋氣的胡同，隨處可見異域風情的建筑。我們是從國貿地鐵口出來，沿著臺基大街往南步行右轉進入東交民巷的，沒有像大多數游人一樣從巷子的兩頭沿著一個方向逛，而是先從中間往西開始逛的，主打一個隨意。首先映入眼簾的是東交民巷15號法國駐華使館舊址，這座始建于1861年的清代純親王府宅地，添加了很多法國元素。水灰色的青磚墻、單拱券凱旋門設計的大門，敞開的朱紅大門和院內的假山石、綠樹相呼應，中式建筑的沉穩大氣中透著法式浪漫。這里曾經見證過柬埔寨兩代君王的權利交接，承載了中柬兩國的深厚情誼。 我們繼續往前走，一長排單層灰色建筑吸引了我們的目光?；宜宕u墻、用連續的三角山花女兒墻裝飾的屋檐、拱券形白窗、壁貼式石門柱，將整棟建筑勾勒出濃濃的法式復古風。據說這里如今成了婚紗照拍攝的熱門地標，當然也是我們眼里絕佳的拍照背景。我們輪番上陣，或倚窗而立、或隨意街拍，率性而為。雖然我在建筑旁、街對面給姐妹們拍了很多照片，但出彩的并不多?？磥磉@法式浪漫也不是誰都能齁得住的。別看現在很多人來打卡拍照，要知道它曾經是怎樣的存在，只怕我們的心里會像灌了鉛一樣難受。這些磚墻下曾是法國侵略者的戰略控制中心，通過篩查中國百姓的信件，標記可疑內容后直接移交巡捕房。這些窗子，就像一面面“照妖鏡”，曾經被侵略者用來打量被壓迫的中國人，成為他們鞏固殖民統治的工具。 我們穿過曾是西班牙使館的東交民巷飯店，走到了法院博物館，原先的日本橫濱正金銀行舊址，因周一閉館，我們未能參觀上。這座建筑曾經是日本在此建立的金融碉堡，日本人曾在此對我們國家實行黃金掠奪、保管和輸送回國。曾經讓我們倍感屈辱之地，卻擁有一個充滿故事感的華美外表。那紅白相間的古堡式樣，讓人忍不住圍著它轉悠。每個臺階、每個窗戶、每個廊柱，我們都想摸一摸、靠一靠、坐一坐，仿佛自己已融入這悠悠百年的歷史故事?，F實和歷史幻影中的自己親切對話，深情訴說，屈辱、奮起、驅逐、重建、曲折、壯大，各種情緒交織，在胸腔里碰撞，最終化作一口長氣嘆出。隨著祖國的日益強大，我們的腰桿挺得越來越直。 過正義街往西路口被封，曾經的英國使館是無法參觀了。我們無法繼續向前，只得原路返回。穿過臺基大街往東走，首先看到的是路左側的圣彌額爾教堂，這是北京現如今最小的天主教堂，也是殖民者在東交民巷修建的最后一座教堂。三座尖頂鐘樓筆直刺向天空，門楣上是戰斗天使圣米厄爾的雕像，寓意驅逐惡魔。這是法國殖民者對義和團運動中，砸毀西什庫教堂的“中國暴民”的報復。更為諷刺的是，它是用我們的庚子賠款修建而成的。當然，在當今的和平年代，這座哥特式教堂已成為眾多年輕人拍婚紗照、見證愛情，象征幸福的所在。 在教堂的對面，是紫金賓館，也是比利時使館舊址，始建于清光緒年間。圓拱形大門以紅磚為主，結合石材作為邊框裝飾，三角形山墻以四級階梯設計，極具立體效果。山墻的底部和頂部，巧妙搭配小尖頂石塔，在整條胡同里很有特色。沿路邊圍墻上露出的五棟建筑，紅白相間的英國都鐸式風格，在綠樹映襯下有點像童話里的城堡。 我們大致逛了一圈，沒有再往東走，算算時間差不多，就原路返回賓館辦理退房手續。定定心心到門口乘坐地鐵去北京高鐵站，找了家KFC隨便吃點，結束了北京五天四晚的快樂行程。臨時起意去的東交民巷，沒讓我們失望。漫步在這條狹窄又深深的巷子里，仿佛能看見歷史的煙云翻滾，能聽見前人的足跡回響。這些帶有屈辱印記的半封建半殖民地時期的建筑，它時刻提醒著我們要牢記歷史的教訓，深刻認識到今日的和平來之不易，更當珍之惜之愛之。

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穿越時光的漫步

陳娛寧（拒私聊）