穿越中亞大地走進絲路古跡—烏茲別克斯坦

小雅.采薇

前言續上篇，中亞之行進入第7天，斯坦三國已走完三分之二，最后一國烏茲別克斯坦入境選擇飛的。雖然吉爾吉斯斯坦瑪納斯國際機場也不盡人意，但比入境吉爾吉斯斯坦時的陸道舒適多了。從吉爾吉斯斯坦瑪納斯國際機場飛往烏茲別克斯坦塔什干只此55分鐘，一杯橙汁還沒續杯，便被空姐溫柔的聲音告知飛機開始下降了。干完這一杯（橙汁），空降塔什干。塔都，我來了，道一聲你好，烏茲別克斯坦，終于踏上了你的領土。 簡介這是一個雙重內陸國，不僅本國，連它的鄰國也是內陸國。烏茲別克斯坦自1991年脫離蘇聯宣告獨立后，已成為一個主權國家，其國土面積45萬平方公里，人口3700萬，占去中亞五國總人口的一半以上。 印象從踏上塔什干的那一刻起，就對這座城市充滿著敬意與期待，而塔都也沒讓我失望，是我心中的理想之城，首先綠化率高，綠樹成蔭，綠意盎然。綠，中亞三國的標配，也是我最愛的元素之一。 然后市政規劃好，干凈整潔，車水馬龍，繁華似錦，都市魅力十足，重點是對中國人特別友好，綜合來說，塔什干是三國首都中自認為是最好的一個，也是三國中我最喜愛的國度。 旅程中亞行程的最后三天，好戲在后頭，在斯坦三國系列的最后一篇，容我將烏茲別克斯坦之行向你娓娓道來。行程路線:塔什干—撒馬爾罕—塔什干，即從首都塔什干開始，再遠赴古都撒馬爾罕走一程，最后重返都城塔什干結束。本游記分上下篇去分享，包括塔什干篇和撒馬爾罕篇。 　　上篇—塔什干首都塔什干，石頭城之意，但其含義非石頭建造的城市之解，而是代表堅強堅硬，寓意打不垮之城。城若其名，1966年塔什干曾遭遇了一場7.5級大地震，其破壞力幾乎將整座城市夷為平地。重建，一切從頭開始，一座年輕的城市從蘇聯中后期涅槃重生，前蘇以中亞的城市標桿來規劃，所以塔什干到處留有蘇聯風格的建筑物，是五國中蘇味風最濃厚之城，且斬獲很多中亞第一。以下請隨我的筆墨一起走進都城塔什干。 一.地鐵塔什干是中亞第一、蘇聯第四個擁有地鐵的城市，1977年地鐵開通，換言之塔什干半世紀前已有地鐵存在，可謂是地鐵的先行者，有人將塔什干地鐵形容是地鐵博物館，可見前蘇聯各方實力之強大。 乘搭幾站，體驗48年前蘇聯風格地鐵站的雄姿，大理石、花崗巖，簡潔、漂亮。見識過莫斯科的地鐵，當遇上塔什干地鐵時有種似曾相識之感，塔什干的地鐵站各站都有一個主題展示，獨一無二。 縱橫于繁忙的地下交通樞紐48年，塔什干的地下鐵路依然馳騁著蘇聯時代的老式列車。 回放到半世紀前，這車廂絕對稱得上是豪華。 雖然每列車廂互不相通，略顯不便，但年代感十足，過時卻不破舊，站臺和車廂井井有條，便捷快捷，車況良好，質量杠杠滴。 也有新添的進口列車，寬敞明亮舒適時尚。每天，人們穿梭于古舊與新潮的時光隧道里，不斷交替。我們跟著導游，也假裝做一次塔什干市民，一齊去探秘這趟奇妙之旅。 　二.宇航員紀念廣場烏茲別克斯坦人杰地靈，蘇聯時期誕生了很多烏茲別克斯坦籍的科學家，特別是宇航員，為表彰他們為國家作出的卓越貢獻，前蘇聯在地鐵宇航員站上蓋專門建造了雕像以紀念這些被授予“國家英雄”的科學家們。 ladimir Dzhanibekov,前蘇聯宇航員，出生于塔什干，曾兩次進入太空，兩次獲得“國家英雄”稱號。事過境遷，滄海桑田，當年的英雄沒被忘記，他們是烏茲別克斯坦人民永遠的驕傲。 　　三.獨立廣場蘇式地鐵體驗完畢，還未步出地鐵站，抬頭間，前面出口處貿然看見幾只銀白色的鶴鳥（雕像），正張開翅膀在陽光下嬉戲起舞。動感十足，姿態優雅，定格在藍天下，美得猶如一幅畫。 步出地鐵站，眼前豁然開朗，一個占地面積很大的廣場呈現在面前，廣場中央坐擁一座跨度非常寬闊的門廊，由16根白色大理石柱子組成，門廊中央就是剛才看到的那幾只高高在上展翅欲飛的白鶴，白鶴，象征和平與安寧。 這是塔什干的獨立廣場，獨立前叫列寧廣場，塔什干的標志性地標，為紀念烏茲別克斯坦獨立而更名。從列寧廣場到獨立廣場，除代表一個“朝”代的結束，還宣布一個新的主權國誕生。 這片樹林后面的白色建筑物就是總統府，為安全起見這一帶被列為禁入區，不能靠近，只能遠觀。 包括這尊母親雕像也無豁免，好奇心下把鏡頭拉近終于看清楚，在一個刻著烏茲別克斯坦地圖的銅球下面，是一尊懷抱嬰兒的“歡樂母親”雕像，寓意希望與未來。 同為母親雕像，與“歡樂母親”截然不同，穿過廣場右側的密林來到另一面，這里矗立的是另一尊雕像—“哭泣的母親”。 坐像上的母親，臉上寫滿哀傷與思念，聽完她的故事更是令人心情沉重。二戰期間，其原型母親把自己的5個兒子分別送上了戰場，從此母親開始了漫長的等待，就是這樣日復一日年復一年等待著她的5個孩子歸來，但是，可憐的母親直到去世的那一刻，也等不來孩子們的一聲“媽媽我回家了”。5條鮮活的生命就此戛然而止，剩下年邁的母親，生前不知經歷了何等殘酷的精神折磨！也許與天上孩子們的團聚才是母親最好的歸宿和解脫，祝福“哭泣的母親”在另一個世界安好。 “哭泣的母親”，代表了戰爭年代千千萬萬的蘇聯母親，如戰場上殺敵的士兵一樣，她們無愧于最偉大的人稱號；不滅的圣火熊熊燃燒，時刻告戒人們一定要珍惜和平，遠離戰爭。 一條木雕長廊，一本本用銅版鐫刻成的榮譽書，上面密密麻麻地記載著一戰二戰陣亡的烏茲別克斯坦將士名單，長達40多萬人，年齡多在20多歲間。他們的名字載入史冊，他們的功績永垂青史，他們用生命鑄造了“戰斗民族”的稱號。 “孩子，你永遠在我心中”，用雕像下的一句話致敬衛國捐軀的年輕英烈們，還有那些為國永遠失去孩子，默默承受巨大痛苦的偉大母親們。 　　四.帖木兒廣場綠意蔥蘢之處，必有廣場出現，廣場如森林，這是中亞的普遍定律，也是留給我最深的印象。走過多國，每次廣場必達，卻從未見過如此濃墨重彩地去渲染生命之綠。帖木兒廣場，前蘇聯的革命廣場，位于塔什干的市中心，坐擁在這個鬧市的“森林”里，帖木兒大帝無疑是“森林”里的王者。 帖木兒，十四世紀赫赫有名的中亞霸主、征服者，他被形容是戰爭的化身，他創建了龐大的帖木兒帝國。天佑中華，他最后暴斃于東征明朝的路上，這一倒下，也許直接將歷史改寫。 廣場中央，戎裝的大帝騎馬青銅像目光堅定，威風凜凜，傲視前方。 銅像的位置幾經易主，幾經風雨，先是斯大林雕像，再是馬克思雕像，最后是帖木兒大帝騎馬像，可謂一朝“君主”一朝“像”。 　　五.白色清真寺烏茲別克斯坦90%的國人信奉伊斯蘭教，所以清真寺遍布全國各地。2014年才建成投入使用的“白色清真寺”，純白的大理石外墻成就了它的名字，綠松石藍的半球狀穹頂起到畫龍點睛的作用，精美的花紋圖案營造了天方夜譚般夢境。 雖然坐落鬧市，但這里的環境特別優美寧靜。 純白的外墻，在陽光的照射下閃耀著信仰的光芒。 來到白色清真寺再次體驗到伊斯蘭教文化的魅力，盡管寺院不算大，裝飾也不算華麗，但仍然感受到宗教那份與生俱來的威嚴。 由于女士不能進入大殿內部，所以只能站在門外往里淺觀一眼，大殿也是潔白無瑕，裝飾簡潔，看慣了傳統清真寺的深沉色和復雜的馬賽克圖案，白色大殿有種耳目一新的感覺。 　六.帖木兒歷史博物館想解密所到地最好的方式就是到博物館逛逛尋找答案，于是我們來了。位于塔什干市中心的帖木兒歷史博物館，里面展示了一代梟雄波瀾壯闊的一生。 帖木兒一生充滿傳奇，鐵騎踏破世界，橫掃歐亞，卓越的軍事才華令他40年無敗績，被當代人評為影響世界的100位帝王（位列32），烏茲別克斯坦人民非常尊重他，將他奉為英雄，但也有罵他暴君。無論如何，身為歷史名人，千秋功過，任由后人評說。 博物館的外墻和館內裝飾圖案很美，如一幢美術館，除了解帖木兒帝國及帖大帝的歷史，我們更多是為欣賞館內那些唯美的藝術而來。 君不知欣賞美享受美是要付出代價的，不僅要門票，連拍照都要付費，世界之大無奇不有，第一次遇到上博物館竟要收門票，甚至連拍照都要交費的奇葩地。 不過使用手機拍照的訪客目標不明顯，即使被工作人員發現，也只有只眼開只眼閉，但此操作不包括單反，單反還得乖乖交費。 　　下篇—撒馬爾罕才別塔什干，又闖撒馬爾罕。罕者城市之意，撒馬爾人住在此城，就叫撒馬爾之城。1370—1507年雄踞中亞和中東的帖木兒帝國，撒馬爾罕是帝國首都之一，諦造者帖木兒生于斯長于斯葬于此。 古絲路重鎮、一千零一夜的發源地、帖木兒帝國首都、帖木兒帝王出生地，這些是撒馬爾罕的名片。“撒馬爾罕歷史古城是世界多元文化交匯的大熔爐…”，這是2000年撒馬爾罕古城整體被聯合國教科文組織評定為世界文化遺產時世遺專家的評價語。踏上帝王故里，聆聽帝國故事，古都之旅從這里開始。 一.花田?往撒馬爾罕路上，途經這片花田被吸引住了，很多本地人也停車下田賞花去。原來愛花是人之共性，非中國大媽專屬。 這非普通之花，不敢相信花田中星羅棋布的小紅花竟是臭名昭著的罌栗。 人生第一次遇見罌栗，原來罌栗花這么鮮艷奪目惹人憐愛，美麗的外衣下面是令人聞風喪膽的毒品制作原料。 這一大片混在小野花中成長的罌栗花都是野生的，五顏六色，甚是漂亮。 　　二.市容市貌入城第一眼，依然是中亞特色高密度綠化之城，城市建設干凈整潔，現代化與阿拉伯傳統相結合，頗有大都會之范。帖木兒大帝坐像坐陣市中心，目光炯炯凝望著這座曾屬于他諦造的古老城池。 這些不知名的花花，在撒馬爾罕大街小巷隨處可見，正逢春季，串串花兒，掛滿枝頭。 行走在這條步行街上，有歷史，有故事，還有花香四溢。 　　三.古勒.艾米拉陵寢穿過樹林，來到古勒-艾米拉，波斯語王陵之意，古勒-艾米拉陵寢始建于帖木兒帝國時期，約14世紀。 傳說是帖木兒大帝親自設計為其前線陣亡的孫子而建，后來帖木兒駕崩也長眠于此，包括他的后人，陵寢最終成了帖木兒的家族王陵。 如今，久經歲月磨練的陵寢并沒被摧殘，一如既往的光彩奪目，陵內墻體貼滿金箔，這要歸功于蘇聯時代曾大幅修復及翻新過，使陵寢依然保持數世紀前的金碧輝煌。 靈寢中央的靈柩是象征性的，只是模擬地下的擺放位置真實呈現，真正的靈柩深埋地下，帖木兒及其兒孫長眠于此。 陵外側面有扇上著鎖的小門，是通往帖木兒地下陵寢的第一道關口，但500多年來都無人敢闖進去打開棺木，由于帖木兒生前殺戮無數，世人對他的陵墓充滿畏懼。偏偏不信邪的斯大林為研究帖木兒基因，命蘇聯科考人員把帖木兒棺槨運往莫斯科作研究，當科考人員打開最后陵寢門時，出現一行碑文:“任何打開石棺的人會被戰爭邪魔所擊敗”。巧的是，第二天即1941年6月22日，希特勒德國就攻占了蘇聯，慘烈的蘇德戰爭從此打響，最終導致近2千萬人死亡。是巧合還是詛咒？科學的盡頭是玄學，請自找答案。 這是未修復前陵寢外墻模樣，特留此角，作為修復前后對比。 　　四.列基斯坦廣場列基斯坦廣場，世界文化遺產，撒馬爾罕最著名的景點，被認為是“撒馬爾罕的心臟”。這可能是世界上最神圣的公共廣場了，因為廣場矗立著三座神學院，呈品字形排列，非常震撼。 最古老的一座是15世紀帖木兒孫子兀魯伯下令建造的兀魯伯神學院，其對面是18世紀建的獅子神學院，外觀及風格高度效仿兀魯伯神學院。 正面是17世紀建的金頂神學院，與以上兩座不同的是，神學院里面還藏有一座清真寺，藍色的穹頂非常吸引。 如今三座神學院已不再招生，化身為歷史文物古跡供游人參觀，同時也是當地市民拍畢業照、婚紗照重點選擇之地。 近鏡下的馬賽克花紋圖案，展示一下撒馬爾罕人的工匠精神。 　　五.比比.汗納清真寺比比.汗納，大老婆之意。中世紀，帖木兒的大太太為了給在外征戰丈夫一個驚喜，建了一座宏偉的清真寺，取名“比比.汗納清真寺”，它是目前中亞最大最華麗的清真寺之一，有“中亞泰姬陵”之稱，是帝王愛情的見證物。 比比.汗納清真寺走過600多年，早已殘破不堪，毀壞嚴重，曾經歷過幾十年的漫長修復才向游人開放。 這是一座庭院式的清真寺，由一座主殿和兩座副殿組成，藍色的穹頂、精致的花紋和幾何圖案凝結了現代工匠大師二代人的心血修復，才使比比.汗納的光彩重現人世。 盡管墻體有些剝落，沒加修復，略顯殘舊，但更具年代感。 特別欣賞阿拉伯地區復雜而精致的建筑藝術風格，手藝人精諶的技藝在我心中如神般存在。 黃昏日落，斜陽余暉下的比比.汗納展示一天中最溫馨的時刻。 　　六.永恒之城位于新城區，高檔酒店林立，這是專為游客打造的主題“公園”，通過1比100濃縮了古撒馬爾罕舊城原貌，還原了烏茲別克斯坦古老的傳統和文化。 一條小河，靜靜地守護著那方，一座小橋，默默地連接著城池。 步過護城河，跨過城門口，走進“永恒之城”。城很新，卻書寫著懷舊，重現昨日，將逝去的時光化作永恒。 與藍天白云同行，想到了天長地久，天地間再詮釋一次“永恒”。 城中有一間餅屋，習總書記和普京大帝都吃過他家的馕餅，憑此榮光，餅家可吹足幾代。 　　七.兀魯伯天文臺這是一個被國王名銜耽誤了的科學家，兀魯伯—帖木兒的孫子，一位知識淵博的學者，一名才華橫溢的大家，天文地理數學哲學詩歌無所不精，難得還是一國明君，執政期間允許女性去神學院接受教育。 他創辦神學院，建立天文臺，使烏茲別克斯坦中世紀已擁有中亞最大、世界最好的天文臺—兀魯伯天文臺。 地上29米，地下11米深，合共40米，屹立在一塊高地上，可惜只剩下遺址。 天文臺地上原型有點像生日蛋糕，能想像到原建筑物的壯觀。這里珍藏過觀測天文儀器，專門研究觀測恒星的運行軌跡。 地下11米深處的橫切面 可惜1449年兀魯伯慘遭暗殺，而兇手竟是他的親生兒子。其實后期的兀魯伯已很少關心政治，權力早已交由兒子而專注于天文研究，但還是逃不過此劫。在古代，宗教與科學從來都是對立，兀魯伯過世后天文臺即被教派所毀，連同地下那11米深也被土掩埋，包括無數珍貴的儀器，天文臺從此消失，變成放牧地，好像從未出現過一樣。 幾百年后直至1908年由俄國天文科學家根據史料記載，通過考古發掘才將?層11米斜坑道重現人間，從遺址下挖掘出六分儀。 如圖，天文學家利用斜坑道頂上小洞投射進來的太陽光在收集天文數據，數據隨著太陽運動不斷發生變化，投射在斜坑道上的一級級石階上。 這個小型博物館展示了出土的小部份天文臺儀器。 那位發現遺址的俄國科學家從發現天文臺之日開始，就未停止過研究發掘，直至死也沒回過俄國，這是他最終的歸宿地，緣分將他前世今生往生都與國王及天文臺連在一起。特別想對這位偉大的國王，還有發掘遺址的考古科學家致以最崇高的敬禮。 　　八.沙赫靜達陵墓群沙赫靜達陵墓群，始建于14—15世紀，13座陵墓加一座清真寺，成為帖木兒時代統治者及其家屬們的終極歸宿地。沙赫靜達意即永生之王，03年沙赫靜達陵墓被評為世界文化遺產。 墓群最著名的一座是先知穆罕默德的堂弟，還有帖木兒的2位妻子和姐妹、侄女等，多以女性為主。 道陵墓，卻完全沒一點陰森恐怖。在中亞，帝王的人間和陰間，還有掌握兩者之間的寺院都很相似，傻傻分不清。 行在墓道上，左右兩面是中亞、波斯及伊斯蘭藝術風格建筑，多樣的建筑形式及精美細膩的裝飾圖案向我們展示帝王奢華的極樂世界，與其說是陵墓，還不如說是一座座建筑藝術宮殿。 游記在沙棘靜達陵墓群落下帷幕，中亞斯坦三國行也全部展示完畢。回放撒馬爾罕一行，到處都有帖木兒的影子，來之前對帖木兒的了解甚少，盡管他的名字并不陌生，在撒馬爾罕轉了一圈后，對這個世界級別的著名君王有了初步認識，由于帖木兒的出現，使撒馬爾罕在帖木兒帝國時期走向鼎盛，撒馬爾罕古城的許多著名建筑就在那時建造。不負世遺，此行值矣，走萬里路的結果是歷史知識儲備庫里又添干貨。 結語烏茲別克斯坦是中亞斯坦三國中我最喜歡的一國，這里的國人實在太友好了，主動與你打招呼主動邀請你拍照，一遍又一遍令我感動。導游王老師，之所以稱之為王老師，因為他是烏茲別克斯坦的中文導游老師，不必費舌，單從稱號你已經知道他有多優秀了，在此特別感謝王老師，他讓我知道了烏茲別克斯坦的很多故事，包括它的前世今生。最后，感謝你為拙文停留，有緣下篇見。 —2025年4月18—27日中亞三國行

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穿越中亞大地 走進絲路古跡—烏茲別克斯坦

小雅.采薇

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