英倫筆記之一英國鄉村

秦淮一叔

來英倫，想看三樣，一是英國的鄉村，二是牛津劍橋倫敦政經，三是博物館。此行，科茲沃爾德是第一站，它代表了英國的鄉村。科茨沃爾德是一個跨越多個郡的地理文化區域。它以獨特的自然景觀、歷史遺產和鄉村生活方式聞名，其田園詩般的風光與深厚的歷史底蘊交織，構成了歐洲最具代表性的田園牧歌式的鄉村景觀。科茨沃爾德不僅是地理概念，更是英國人對鄉村生活的理想投射。從羊毛貿易的輝煌到現代可持續發展，這里的每一塊蜂蜜色石頭、每一條干石墻都承載著歷史，而游客的足跡、農夫市集的喧鬧則賦予其鮮活的生命力。在那里可以靜聽蟲鳴，看樹葉飄落。在那里，可以看到莎士比亞看過的風景，聽到拜倫聽過的田園牧歌，吹到托馬斯.哈代吹過的風，可看到《德伯家的苔絲》中類似的城堡，走一段兩邊野花盛開的鄉間小路…… 上午8時許，從倫敦Marylebone火車站乘火車到達牛津，到酒店放下行李。然后包車前往科茨沃爾德。先到莎士比亞（1564-1616）的故鄉斯特拉特福參觀。莎翁的故居里依然保存著他誕生時的木房屋結構，留有他誕生時睡過的嬰兒床。莎士比亞成名以后回到故鄉，住在離誕生地不遠的新居。在新居住了19年以后去世，安葬在圣三一教堂家族墓地。他生活的時期大致對應中國的明朝中后期，中國劇作家湯顯祖（1550–1616）與他同一時代。東西方的兩位戲劇文學巨匠，雖未同年生，但卻同年死（1616年），也頗具戲劇性。 從莎翁的故居出來，已近午時，4月的陽光投謝在臉上己有灼熱之感，在故居近處的"SubWay"吃美式簡餐，后繼續前往拜伯里，這里有著名的阿靈頓排屋（Arlington Row）。所謂的Row，見了才知相當于國內的連排野墅，只不過是用石頭石板砌成。這些Row乃有人居住，只不過大門緊閉，難得見到主人。有些Row爬滿了常春藤，一串串大號的紫藤花美美地掛在技頭，驕傲地在風中搖曳，像是在代替主人與來訪者點頭打招呼。 水上伯頓是另一個網紅村莊，游人眾多。我以既往的思維，還以的這里是個水鄉，至少有個大湖泊。來此才知，冠以水上是因為有條溪流穿城而過，內心不免有點兒失落，英國人也太夸張浪漫了。我不禁想當年汪倫寫信給李白，"君好游乎，這里有十里桃花；君好飲乎，此處有萬家燈火”。于是我來了，正如李白當年也去了。當然，他也沒有白去，我也沒有白來。有人說鄉村是英格蘭的靈魂。此行匆匆，僅能走馬觀花，欣賞其表而未能觸及靈魂。但能感覺到幾分英國鄉村人骨子里的自由自在、孤傲舒緩、與世不爭的氣質。英國的鄉村以茅草屋、荒原、丘陵與湖泊，構成了頗具辨識度的鄉村圖景。這些景觀并非完全天成，而是人類與自然長期互動的結果。英國的鄉村，常被浪漫化為“逃離城市喧囂的一片凈土”，生活節奏緩慢，寧靜而孤獨，像歲月的留聲機，在緩緩的播放著，不管你愛聽不聽。 大概是因為土地私有，或是英國人對傳統的固守，或是政府生態保護，英國的鄉村沒有因為歲月的變遷而呈現太大變化，有的鄉村仍保留了中世紀的街巷格局，石頭建筑與蜿蜒溪流完美融合，在那里，時光停止了轉動，歲月被凝固，山川河流田野農舍被定格成一張秀麗而古樸的明信片，懸掛在天宇之間。 30，40年來，我們已經習慣了生活周遭的翻天覆地的變化，似乎這是經濟發展的必然結果。生活變化之快，還來不及回頭去張望一下來時路，這條路已被開發區的圍墻圈起了，昔日的寧靜已被挖掘機的轟鳴聲所替代，我們的鄉愁就這樣一點一點地躲進了我們的記憶，習以為常卻又徒生幾分惘然。

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秦淮一叔

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