<p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 十年回望，那些人，那些事，那些景，依依在目……</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">海娜號駛入大阪港</span></p> <h1><b style="font-size:22px;"> 日本，我來了</b></h1><h1><br></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 天色灰蒙蒙的，隔著舷窗看大阪港，感覺陰郁而冷清。到日本了——那個電影、小說、新聞、傳言、歷史教科書中的多面日本，心里有點小激動。</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">濕淋淋的碼頭，濕漉漉的船，濕乎乎的心情為哪般？</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">說好的歡迎人群呢？</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 讀過美國人寫的《麥克阿瑟傳》。日本偷襲珍珠港后，大舉向東南亞進軍，麥克阿瑟被迫離開他在菲律賓的盟軍司令部，轉移到澳洲指揮美陸軍與日作戰。經過中途島大海戰，美軍實行蛙跳奪島戰術，向日本逼近，最終扔了兩顆原子彈，把日本砸懵。麥克阿瑟任駐日美軍司令，一手建立了戰后日本治理秩序。日本人理應恨美國人，但是他們被美國人打服了，甘愿與美國結盟。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 中國人認為日本侵華犯下累累罪行，掩蓋篡改侵華歷史，祭拜二戰戰犯，罪不可恕，甚至有滅絕日本人的極端言論。我在發小微信群評論過，“日本文化基因里有武士道精神，蔑視弱旅，俯首強者，美化英雄，這是問題的根，無解。”在右翼日本人眼里，中國是弱旅，美國是強者，戰犯是英雄。按這個邏輯，今天的日本政府的種種表現，就有了合理的解釋。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 但是，我反對抵制日貨的民粹主義。全球經濟一體化的時代，需要開放合作，擇優而取，擇善而從，大國崛起需要政治家的大智慧，也需要穩定的國際環境，只有我們國家更文明、更富強了，才能贏得包括日本在內的世界各國的真正尊重。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 我隱隱感覺，日本對美國的臣服是迫于無奈，一旦羽翼豐滿將脫美自立，大和民族的日本夢可能是重溫大東亞共榮圈吧。最近，不顧在野黨和大批民眾的反對，安倍政權一意孤行，可對外行使自衛權的“安保法案”在執政自民黨占多數席位的眾參兩院強行通過，戰后為預防軍國主義復活而縛住日本的鎖鏈已經解開，這是一個危險的信號。也有另一視角，大國之間保持恐怖和平，世界大戰或大國之間的戰爭在核保護傘下打不起來，應專注于和平發展。呼喚國際和解的主張沒有錯，但是任何實際和解，持久的和平，都是建立在實力基礎上的，弱國無外交，沒有話語權（怎么扯到政治上了，老肥也不提醒，趕緊剎車拐彎吧）。</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">中國軍團登陸日本</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 走下海娜號右舷舷梯，踏上碼頭的水泥地面，禁不住夸張地狠狠跺了兩腳，跟身邊的小寶說，咱們終于踏上日本本土了，八路軍的后代替父輩找回勝利大反攻的感覺啊。</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">碼頭交通指揮不知哪個綹子的，制服不倫不類</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 碼頭上有一伙日本電視臺的記者，隨機采訪中國游客，屹松被攔住時恰好攝入我的鏡頭。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> “問你啥了？”</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> “問我到日本想買啥。”</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">“先生，您打算在這兒花多少錢啊？”屹松在大阪TV露一小臉，據說已有“日本粉”索要簽名了</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 看來，世界第二大經濟體游客的購買意向，是鄰國媒體關心的話題。日本經過多年經濟低迷，實行安倍經濟學的刺激手段似乎見緩。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 盡管日本的GDP總量被中國超過，但是日本的人均收入還是大幅領先的，特別是技術研發、質量管控、資源的合理利用都好于中國。據央廣報道，單位產值的能耗，中國是日本的7倍、美國的6倍，以高能耗發展經濟是難以為繼的，中國轉變經濟增長方式的戰略抉擇正在邁過一個坎兒，節能減耗任重道遠，經受著歷史性考驗。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 三兒下船即被大阪港務局局長邀去，洽談郵輪航線航班調整事宜，老肥樂顛顛跟隨翻譯。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 老肥的形象讓我想起《小兵張嘎》中的胖翻譯官，一臉不屑地嘟囔：“老子在城里下館子都不要錢，別說吃你幾個爛西瓜！”</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">老肥（疑似雙面間諜）急于通過入境審驗大廳，向日本“特高課”遞交情報</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 這句臺詞應改為三兒說：“老子帶來一艘運鈔大船，你們小日本兒看著辦吧！”肥哥，你翻譯這句話時，語氣一定要牛X烘烘啊。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 據三兒透露，談判過程中，老肥涉嫌夾帶私利。三兒說一兩句，老肥翻譯五六句，好像讓日方為他賣大連魚提供方便。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 三兒在桌子底下踹了老肥一腳。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> “不談了，發小都等著呢，開路一馬斯。”</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">從車窗瀏覽街景，城市面貌陳舊慵懶，打不起精神的樣子</span></p> <h1><b style="font-size:22px;"> 清水寺，雨中情</b></h1><h1><br></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 遠處的三層木塔是清水寺的標志性景觀。我站的這個地方，據傳是一些日本人選擇自殺的地方，在美麗的風景區打開佛門通往天國。小寶你往后站站，千萬別擠我啊。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 從大阪到京都，直線距離約50公里。通過各種媒介，京都于我并不陌生，重檐結構的木塔，灑滿花瓣的林蔭路，穿著和服足踏木屐的女伶，一派古雅之風。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 第一個觀光點是京都清水寺。這座寺廟的建筑樣式受中國唐朝風格影響，是日本文化的一個標志性符號，奉為國寶。</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">清水寺山門</span></p> <h1> 小雨淅淅瀝瀝，雨中的清水寺更合我意，撐著雨傘的游人，影影綽綽走在水墨畫里。</h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">盛唐遺風，傳承東瀛</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 我欣喜地發現，這里有許多身著和服的男人女人，古風猶存，好像回到了明治年代。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 我把鏡頭對準一個漂亮的和服女孩兒，不經意聽到她對同伴說話：</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> “介雨沒完沒了呀！”</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 天津話！我睜大眼睛仔細觀察，身邊這些和服人敢情都是游客，而且大多是同胞啊，居然還看到了一位金發和服女郎，竟然毫無違和感。</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">“烏溜溜的大眼睛，你在看誰？”注意姑娘和身后的老者，猜他們的國籍和相互關系。猜對了，三兒有獎</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 受到啟發了，如果北京故宮也采用這招，是不是更有歷史穿越感，更有游戲精神呢？這適用于所有歷史文化景區，可增加美感，趣味性，而且“票子大大的有”。對傳統文化的保護、傳承和適度開發，日本人的做法值得借鑒。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 清水寺藏身音羽山，因這里的瀑布清泉得名。公元778年（唐朝中期），有個叫“延鎮上人”的人在此開山拜觀音；20年后，大將軍“坡上田村麻呂”承接香火，興建寺廟，延續至今。一說，清水寺慈恩大師是唐僧玄奘在日本的第一個弟子。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 清水寺適宜靜心小駐，找一處林蔭聽泉，坐一把藤椅品茶，看燕子銜泥，風搖花影；也可攜一壺清酒，兩樣素碟，與三五好友，月下對詩，發思古懷舊之幽情。我出上句，小寶對下句，對不上罰酒一杯（正中下懷吧）。“小寶呢？”“小寶跟著那個洋妞走了。”可惜，導游只給40分鐘時間，怕迷路耽擱，匆匆折返。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 清水寺外的小街，窄窄的，沿著山坡自然延伸，兩邊店鋪高低錯落，比肩接踵，恍若來到麗江古鎮，不過店面招牌的片假文字，和風圖案，又把我拉回來了。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 臨街店鋪以賣旅游紀念品和食品的居多，古雅整潔，賞心悅目。</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">石板路，青瓦屋，小街小店小清新</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">店前的雨傘可以隨意取用，送回全憑自覺</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">“清雅堂陶瓷”店，多像中國的店名，中國文化的印痕在日本隨處可見</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">抹茶冰激凌店被發小包圍</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 走進一家當地特色的抹茶冰激凌店，品嘗后覺得太甜了，不如曉曦在悉尼情人崖請我們吃的澳洲冰激凌冰爽可口（這樣說有點嘚瑟啊）。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 途遇三兒的二姐里程和姐夫康海迪，很想表現攝影技巧，主動給他們拍照。</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">雨還下著，我一手撐傘，一手舉單反，拍出的片子是斜的。嗯，這就叫紀實作品，對不住了！</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">這張拍得挺正的，就是塑料雨衣不搭調，像從海里爬上岸的一波“水鬼”</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">這哥仨像樣！老肥跟我撞衫了，讓三兒站中間就好了。小寶是不是你拍的？還能不能在一起玩了?</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 小寶看了前幾集游記很生氣，因為沒發他的照片，這又讓我損一頓，沒準要爆炸了。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>相關鏈接：</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>京都</b></p><p class="ql-block">位于日本西部近畿京都府南部，總面積827平方公里。整個京都都市圈，人口約256萬。從794年桓武天皇遷都平安京，到1868年東京奠都為止，京都一直是日本首都。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>清水寺</b></p><p class="ql-block">建于778年，原址多次焚毀。現存建筑多為1633年由德川家康捐資重建。1994年，清水寺作為古京都文化遺產的一部分登錄于世界遺產名錄。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">日本國寶“清水舞臺”，主堂由139根立柱支撐（網摘片）</span></p> <p class="ql-block">作者：阿猛</p><p class="ql-block">編輯：小潔</p>
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