航海霸主的記憶——摩洛哥港灣

清風明月

隨著NCL游輪的南歐與大西洋島嶼航線，到達摩洛哥（Morocco)多個港口。 摩洛哥王國（Kingdom of Morocco）擁有超過一千年的國家歷史，是非洲最古老的君主制國家之一,也是一個多元文化國家。摩洛哥最早的居民是柏柏爾(Berber)人。公元7世紀阿拉伯人進入。8世紀建立第一個阿拉伯王國。15世紀起，摩洛哥曾先后被西班牙和法國殖民者統治。 1956年，摩洛哥取得獨立。摩洛哥融合了阿拉伯(Arabic)、柏柏爾、非洲和歐洲（特別是法國和西班牙）的元素。摩洛哥宗教上為伊斯蘭國家，信奉伊斯蘭教的教徒叫穆斯林，在中國伊斯蘭教也叫回教。其建筑風格、音樂、美食乃至日常禮儀都深受伊斯蘭傳統影響。摩洛哥在大航海時代雖然沒有像歐洲列強一樣進行大規模海外殖民，但通過擊敗殖民勢力（如葡萄牙）；控制跨撒哈拉貿易；征服西非部分地區；借助海盜活動維持地區影響力，仍在非洲和地中海世界中扮演了一個重要的區域強權角色。 卡薩布蘭卡（CASABLANCA） 游輪訪問的第一個摩洛哥港口城市卡薩布蘭卡。卡薩布蘭卡位于該國西北部的大西洋沿岸，是摩洛哥最大的城市之一，現代化大都市， 是摩洛哥的經濟和商業中心。卡薩布蘭卡因1942年的美國經典電影《卡薩布蘭卡》(中文譯名：北非諜影)，而名揚世界，其浪漫與歷史感使得這座城市成為人們心中的“東方巴黎”。一出碼頭，沿途的花墻風景讓人眼目一亮。 為了彌補在西班牙參觀阿爾罕布拉宮（Alhambra）時末能細看伊斯蘭建筑經典的遺憾，參觀卡薩布蘭卡著名的哈桑二世清真寺（Hassan Il Mosque）成了我們這次的首選。出了港口，直接打車去了哈桑二世清真寺。很慶幸我們趕了個大早，據導游說，只有早上8-12點，清真寺讓游客入內，其它時候不對外，只留給伊斯蘭信徒自己一天5次的禱告。 可容納逾10萬人的哈桑二世清真寺，其宏偉和現代化程度，令我們震驚。建成于1993年，哈桑二世清真寺，是世界上第三大清真寺。擁有俯瞰大海的玻璃地板和世界最高的宣禮塔，尖塔高210 米。宣禮塔頂端配有激光燈，夜間指向圣地麥加（Mecca）城，象征信仰的指引，便于信徒按此方向禱告。 清真寺的外觀與裝飾，保持傳統伊斯蘭建筑風格的優雅與莊重。 摩爾式建筑的大門，絕對是伊斯蘭建筑的經典。 由上千名工匠歷時多年精雕細琢，清真寺內部裝飾包括雪松木雕天花板、彩釉瓷磚、手工馬賽克、石膏浮雕等 就連為信徒們在禱告前沐浴的地下室場所——土耳其浴室（Hammam），也是設計得美侖美奐。導游講禱告時男女信徒是分開的，男信徒在一樓的大殿，女信徒則在樓上。進清真寺必須脫鞋，游客人發一口袋方便裝鞋，整個大廳都是身著亮麗卻光著腳丫的游客，頗為有趣。 祈禱大殿朝向大西洋的一面，是設計精美的拱門，通過那些玻璃窗，便可以看到波濤澎拜的大海。據稱，這個清真寺有三分之一的面積是建在海面上的。 毗鄰大西洋，從海上遠遠望去，這個非洲最高的宗教建筑像是一座燈塔，指引著信徒和游客。 哈桑二世清真寺是全球可容納信眾最多的清真寺之一，主殿可容納25,000人，廣場可容納80,000人。據說清真寺的結構采用現代工程技術（抗震結構、激光系統等），主殿擁有電動可開合屋頂，天氣晴朗時可打開，陽光灑落廳內，極富儀式感與現代氣息。這座宏偉的清真寺真是古老的宗教與現代的科技的完美結合。這座清真寺不僅是宗教場所，更是一座象征摩洛哥文化自豪與工藝水準的藝術殿堂。 在城內打卡地之一，是1916 年建成的El Hank 燈塔（Phare d’El Hank），由法國工程師設計，約50 米高，是摩洛哥最高的燈塔之一。燈塔采用北非風格圓形塔身設計，頂部為傳統燈室，內部有螺旋樓梯可以登頂欣賞海岸和城市景觀。 居然在卡薩布蘭卡城里看到這個1954 年建成的卡薩布蘭卡圣母圣殿（église Notre-Dame de Lourdes de Casablanca）。現代主義建筑風格，外觀簡潔而莊重，以混凝土結構為主。這里是摩洛哥最重要的天主教堂之一，至今仍在宗教活動中使用。 內部有巨大的彩繪玻璃墻，極為震撼。盡管摩洛哥是一個以伊斯蘭教為主的國家，但在殖民時期，特別是法國和西班牙的統治下，天主教在當地有一定的影響力。摩洛哥仍然保留天主教堂，允許摩洛哥多元文化的發展，讓我對摩洛哥刮目相看。 1930年建成的卡薩布蘭卡圣心大教堂（Cathédrale du Sacré-C?ur de Casablanca），新哥特式與裝飾藝術（Art Deco）結合，具有摩洛哥特色的裝飾元素。該建筑在摩洛哥獨立后停止作為教堂使用，如今用于文化活動、展覽、藝術展等，是法國殖民時期建筑在摩洛哥的典型代表。 逛逛老麥地那（Old Medina），一個傳統阿拉伯集市和生活方式的小巷區，這里真是一個感受摩洛哥文化的好去處。摩洛哥與西班牙隔海相望，可能其服飾文化受到歐洲影響。城里的女孩子穿戴很時髦，與歐洲女孩無異。年長一些的摩洛哥女子，也是多穿傳統長袍，戴面紗者少。在芝加哥和朋友去中東餐廳，第一次吸水煙筒（hookahs），你一口、我一口，說是一種中東傳統的社交活動。原來在摩洛哥，水煙筒也是擺設，各種各樣、色彩鮮艷。 　　 阿加迪爾（Agadir） 游輪訪問的第二個摩洛哥港口城市阿加迪爾。1960年，阿加迪爾發生嚴重地震，造成巨大破壞。之后城市被完全重建，城市規劃現代、干凈，是摩洛哥最“歐洲化”的城市之一。阿加迪爾擁有長達10公里的金色沙灘和寬闊的海濱大道，是摩洛哥頂級的海濱度假城市，尤其受到歐洲游客歡迎。港口油塔組成的國旗，別有風味。 出了港口，包車先去了阿加迪爾堡壘（Kasbah遺址）。阿加迪爾的奧菲拉古堡 (Kasbah Agadir Oufella)，位于阿加迪爾鎮北部，海拔236米，是一座歷史悠久的16世紀堡壘，葡萄牙人留下的文化遺產，曾是阿加迪爾古城的所在地，該城的大部分在1960年地震中年被摧毀，只剩下斷壁殘墻和墳場。在古堡，可俯瞰城市和海灣景色。 懷著期待登上山丘，卻發現昔日雄偉的阿加迪爾古堡，如今只剩一段斑駁城墻，孤獨地訴說著時光的消磨。 臺灣三毛的故事成為一代大陸人的青春記憶。雖然沒時間去撒哈拉沙漠（Sahara Desert）騎著駱駝走一遭，LG毫不猶豫的選擇騎著駱駝逛古堡。 穆罕默德五世清真寺(Mohamed V Mosque)，建于1988年，是摩洛哥文化和建筑的象征。下山前往穆罕默德五世清真寺，希望一睹傳統清真寺建筑之美。司機告訴我們摩洛哥的傳統清真寺并不對游客開放。我們的司機非法停車讓我們在街對面打卡，令人驚嘆的穆罕默德五世清真寺只能遠遠凝望，連外墻拍照都受限，電線桿代替了宣禮塔。莊嚴肅穆的氛圍中，少了些許包容的溫度，略感遺憾。 阿加迪爾有迷人的沙灘和美麗的海港，是放松的理想之地。海濱對面山坡上是現在摩洛哥國王穆罕默德六世（Mohammed VI）的提字：真主、國家、國主。阿拉伯文是從右到左吔。兩伊的穆斯林男人目光不時掠過美女嬌娃，帶著好奇與復雜的情緒。他們將自家女性深藏家中，卻似乎對游客中袒露的異域風情投以熱切注視。這種反差令人莞爾，又不免感慨文化的碰撞。 阿加迪爾的哈德露天市場 (Souk El Had), 摩洛哥最大的市場之一，擁有超過2000個攤位，出售香料、紡織品、工藝品，和護發、護膚的摩洛哥堅果油（Argan Oil）。走進阿加迪爾最大的哈德露天市場，喧鬧的攤位間，摩洛哥的活力撲面而來。 歐洲人趨之若鶩的的堅果油，竟是由手推石磨緩緩研磨而成，原始的工藝散發著質樸的香氣。 市場深處，男性織工熟練操作手工織機，織出色彩絢爛的掛毯與圍巾，線與線的交錯中流淌著傳統之美。 陶瓷攤上，男性工匠捏塑出粗獷豪放的陶器，造型大膽，帶著泥土的厚重感。 阿加迪爾，一座矛盾又迷人的城市。古堡殘缺卻真實，清真寺封閉卻莊嚴，市場傳統卻生機勃勃。遺憾與驚喜交織，勾勒出這座海濱之城的獨特靈魂。 摩洛哥之旅像一場感官盛宴，既有異域的驚艷，又有生活的真實感。感覺摩洛哥的宗教實踐更具地方特色和包容性。可能這就是摩洛哥的穆斯林瞧不上兩伊的穆斯林的原因？ 友情提示：摩洛哥商人都指望你討價還價直到雙方達成共識，無論買什么，一定要學會砍價哦。摩洛哥的出租車司機會自己開口要小費，記得準備點零錢 航海霸主的記憶系列<a href="http://www.xsjgww.com/5d9g6vws" target="_blank">航海霸主的記憶——西班牙港灣</a><a href="http://www.xsjgww.com/5d5kl18z" target="_blank">航海霸主的記憶——英國港灣</a><a href="http://www.xsjgww.com/5d3w33tm" target="_blank">航海霸主的記憶——葡萄牙港灣</a>

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