<p class="ql-block">此次中亞行最緊湊的日程，就是塔吉克斯坦的“一日游”：頭天參觀完薩赫利薩布茲后，從烏茲別克過境到塔吉克，在彭吉肯特(Panjikent)過夜。第二天白天游范山(Fann Mountain) 里的七個高山湖，晚上再次過境回到60公里外烏茲別克的撒馬爾罕，在那兒趕9點多的高鐵去布哈拉。</p> <p class="ql-block">七湖之一</p> <p class="ql-block">如下圖所示，全天的車程總共不到兩百公里，是種常見的行程，所以就很放心地按計劃去執行了。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">結果卻是一波三折，在不同的節點上，都出了些意想不到的狀況，弄得一路很緊張，也成就了我們終身難忘的一段經歷?；貋砗螅琇D寫了篇標題為"驚險三連環”的小作文，把那跌宕起伏的過程，緊張刺激的心情，都原汁原味、十分生動地描繪了出來。這里是鏈接，推薦一讀：</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><a href="http://www.xsjgww.com/54zof2i3" target="_blank"><i> </i>塔吉克斯坦，驚險三連環</a></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">此程雖驚險，但濃縮在12小時內所見的自然人文景觀，卻無出其右。所以一路上不得不付出些額外的努力甚至受點兒驚嚇，也都非常值得。這里我以圖片為主，介紹下那天的見聞，作為對LD小作文的補充。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">彭吉肯特位處澆灌著撒馬爾罕等絲路重鎮的澤拉夫善河的南岸，距烏茲別克與塔吉克的邊境不過20分鐘車程。它的歷史很古遠，追朔到唐代，這里與撒馬爾罕一樣，也是粟特人的地盤。</p><p class="ql-block">?中國古文獻里把那時由粟特人在這一帶建立的城邦式小國，統稱昭武九姓，并認為他們都是從甘肅祁連山麓昭武城一帶遷徙過去的。位居昭武九姓之首的康國，就在撒馬爾罕；史國，在上篇介紹的薩赫利薩布茲。而這“彭吉肯特”，則是傳說中昭武九姓之一的米國的所在地。今天中國的姓米的同胞中，有些可能就是當年從絲路大鎮米國移民中土的人們的后代。如果有條件找個機會來這兒尋根問祖，應該是個蠻有意思的事情。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">唐代的彭吉肯特城，就在現在的市區東南邊。蘇聯時期曾對之展開過系統的考古發掘，出土了很多粟特遺物，其中又以可與撒馬爾罕的發現媲美的壁畫為重要。我們這次時間不夠，沒能去遺址上轉轉，不無遺憾。下面是網上找來的一張遺址照片，供參考：</p> <p class="ql-block">今天的彭吉肯特，是座寧靜的城市，穿行其間，有種回到八、九十年代中國某個大縣城的感覺。</p> 中心廣場 <p class="ql-block">路上行人車輛都不多</p> <p class="ql-block">路邊一輛拋錨的蘇式拉達轎車。這類方頭方腦的車型看上去有點兒古老，不過這次在中亞旅行，還時有所見。</p> <p class="ql-block">離市中心一個街口的蘇式公寓樓</p> <p class="ql-block">我們住的旅館，色調外型裝飾風格，看著總覺得曾在國內哪兒見過似的。：-）</p> <p class="ql-block">中亞的旅館一般都包早餐，吃好了我們就出發去游覽這餐廳墻上掛著的畫里的那些高山湖了</p> <p class="ql-block">在抵達深山里的七湖前，我們穿過了許多村鎮，領略了不少有趣的風情，尤其是那些隨處可見的領袖畫像，很開眼。</p> <p class="ql-block">這是接近七湖公園入口處，一長溜路邊站崗的國家領導人畫像。畫像的排列也很有講究：老大在可以遮風避雨的候車棚里，其他的則都只有頭頂青天星星亮的份了。</p> <p class="ql-block">這是拐下柏油路，開上山里顛簸不堪的砂石路前的最后一個轉盤。前面是村子的名字，后面的壁畫上是塔吉克總統和藹可親的笑臉。</p><p class="ql-block">1990年蘇聯倒店，它的15個加盟共和國分別獨立。其中中亞五個加盟共和國的蘇共首領都順理成章地成了中亞五國的第一代領導人，也大都成了終身的領袖。然而畢竟時光不饒人，三十多年過去，身終之后，各國的老一無（老一輩無產階級革命家）中，現在就只有墻上這位碩果僅存的了。</p> <p class="ql-block">這是進入深山前的最后一個大村子的路口，塔吉克領導集體列隊歡迎游客們，總統老大還出現了兩次，讓我們受寵若驚。</p> <p class="ql-block">我們在烏茲別克和哈薩克都沒有看到塔吉克這種把領袖象到處掛著的情形，應該是塔吉克斯坦特有的國情吧？</p> <p class="ql-block">山里由卡車改造成的“公共汽車”，超高的底盤是在這種路上行車的必須。</p> <p class="ql-block">進入高山區前，路過了一座很大的露天金屬礦。從石頭的顏色上看，似乎銅鐵都有。</p> 路標上有中文，據我們的司機說，在這兒采礦的都是中國公司。 礦上的灑水車，把路邊正在閑庭信步的一頭瘦牛澆成了落湯雞. 小朋友 小山村 穿過這道“門”，就是湖區了。 一湖之一 一湖之二 一湖之三 二湖之一 二湖之二 二湖之三 <p class="ql-block">二湖邊被山洪沖塌但還可以顛簸著穿過的路</p> 三湖之一 三湖之二 三湖之三<div>剛停下車，就遇到了這群正野餐的塔吉克青年。他們極其熱情地邀請我們加入，并重新生火烤肉，味道很美。</div> <p class="ql-block">聊開了，才知道其中這位穿紅衣戴紐約洋基隊棒球帽的帥小伙，曾參加過塔吉克好聲音，上過電視。</p> 架不住大家起哄，他大方地為我們唱了一段，端的是好聲音！ 通向四湖之路。進入湖區后，路況都不太好，顛得我們五臟六腑都快要移位了 四湖之一 四湖之二，這段環湖路開在陡坡上，有點兒險。 四湖之三，湖的上游，是一片綠草覆蓋的河漫灘 <p class="ql-block">五湖之一</p><p class="ql-block">這個湖在七個湖里面積最小，但卻是湖水最清，顏色最美的一個。</p> 五湖之二 五湖之三 <p class="ql-block">也正是在這里，我們一下車就被這群孩子“包圍”了，要賣給我們手工編制的小飾品。。。</p> <p class="ql-block">LD看著這樣可愛的孩子不忍拒絕，買了個布手鐲</p> <p class="ql-block">六湖之一</p> 六湖之二。這段車道，也是在陡坡上。這張是我緊貼著車窗拍的，從正下方湖灘的位置，可以看出我們的車輪，已經緊貼在路的邊緣了，小驚險。 六湖之三 <p class="ql-block">六湖之四</p> 車沿著六湖開時，因為路太窄，一對徒步的年輕人停下來避讓我們 認出來他們跟我們住在同一個旅館，早上還在餐廳里偶遇過 從六湖開往七湖的路上，一直可以看到他們在莽莽大山里踽踽前行的樣子 <p class="ql-block">從六湖到七湖要翻越一座很高的山脊，大部分游客都只能步行前往。雖然異常顛簸，我們的車還是開了上去。這是在途中最高點回望來路的情景。照片里的湍流從七湖流下，注入遠處溝底六湖中。</p> <p class="ql-block">開在這條路上，看著對面星羅棋布在近3000米高的陡坡上的房舍，不禁好奇人們為什么要在條件如此險惡的地方安家呢？他們會不會是千百年來發生在中亞平原上的連綿不絕的戰爭的受害者，是被“打”上去的呢？?</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">回來翻翻歷史，多少證實了我的猜測：躲避戰亂，確實是人們越住越高的重要原因。具體到塔吉克人，他們跟波斯人同屬伊朗語族，是絲綢之路最興盛時非?；钴S的粟特人的后裔。塔吉克人原本大多居住于撒馬爾罕、布哈拉等中亞文明的中心綠洲上，但是公元10世紀以后，他們的家園被突厥和蒙古這兩大勢力反復侵擾屠戮（比如被成吉思汗屠盡的撒馬爾罕居民，就大多是波斯裔的花刺子模軍民，也就是今天塔吉克人語言文化上的祖先之一）。這就導致了塔吉克人不斷往天山和帕米爾高原的深山里遷徙，逐漸形成了一群語言文化與波斯/伊朗接近的”高山塔吉克“人，其中也包括了如今屬于中國新疆地區帕米爾高原上的塔吉克族 （還記得電影冰山上的來客里的阿米爾和古蘭丹姆嗎？）而那些留在原居地的，則被稱為平原塔吉克人，受到了哈薩克、烏茲別克等突厥系文化的高度同化。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">高山塔吉克和平原塔吉克的差別在宗教上體現得最清楚：平原塔吉克大都<span style="font-size:18px;">屬于伊斯蘭教的遜尼派，跟</span>突厥系的民族，也就是今天除了塔吉克斯坦以外的另外四個中亞的斯坦國，以及土耳其和新疆的維吾爾族等一樣。而高山塔吉克族與他們的伊朗親戚一樣，大都是什葉派的信徒。伊斯蘭教的這兩派水火不容，千百年來戰爭不斷。塔吉克斯坦自然也很不幸地難逃厄運：90年代獨立后，這里的高山與平原塔吉克之間打了長達五年的內戰，破壞巨大，迄今尚未完全康復。而這個山地占了大部分，自然條件本來就不好的小國，就毫無懸念地成了中亞五斯坦里最窮的國家了。</p> 越過分割開六湖峽谷和七湖的山丘后，就沒法行車了，必須沿著這條急流，再走上一公里左右，才能到七湖邊。彼時天氣變壞，下起了小雨。但所見的高原美景，還是讓人驚嘆。 首先是一路不斷開放著的各種野花 然后是騎著毛驢悠哉的老鄉 當然也少不了跟我們一樣跋山涉水而來的游客 還有清澈的激流 和終于現身了的七湖！ 雪山下的七湖！ 雷聲隆隆，雨點淅淅，我們的司機大哥一邊說山洪暴發沖垮了路，就麻煩了，一邊在前邊帶隊讓我們趕快下山 坐在車里看著水從山坡上就這么恣肆地橫流下來，不免開始緊張 緊趕慢趕地開過六湖，忽然看到前面的車都停了下來，最擔心的事還是發生了：雨水沿著山坡流下來，把這本來就不太像路的地面，變成了渾黃的小溪 回來看地圖，才知道原來這斷了的“路”，其實是條山水的自然通道。紅圈中路右側灰白的石灘，就是上面照片里那一大片碎石頭。山水沖過路面，到了路的左邊后，干脆形成了一條小溪，大大方方地往山下奔去了。 既然不是山水的錯，而是人類奪了它的路，試圖從它身上穿過，卻不愿去造個橋或做個涵洞，那么咱們也就無話可說了。堵在兩邊的車的司機、車上的乘客以及附近的老鄉，都擼起了袖子，發揚愚公移山精神，開始修路。 一段實況小視頻，以示實況。 然而任何地方都有不守規矩的人 -- 眼看我們把路修得差不多了，圖中這輛藍卡車，不在我們的車龍后排隊，而是仗著自己的馬力大，想從這亂石堆上沖過去，結果當然是毫無懸念地陷在碎石下的稀泥中，不能自拔。于是大家又只好放下修路的活計，先幫著把它的后輪從泥坑里挖出來。<div>吭哧了半天，陷在泥里的那只后輪是挖出來了，但是懸在那兒隨著引擎空轉著，借不上力，車還是動彈不得。這時我忽然注意到卡車廂里載的是木材，其中有一長木片，于是就上前比劃著，讓挖車輪的伙計把那木片拿下來，斜插著墊到懸空著的輪子下去。然后再讓司機踩油門，但聞一聲轟鳴，車輪借上力，車身猛顛了一下，躍出坑來，向前沖去，噴出一股黑煙，甩來無數泥點。。。</div><div><br></div><div>（照片下部乃俺那搬了無數石塊的勤勞的手。兩手沾滿稀泥，拿取兜里的手機極不方便，再加上急著要修路，所以在這兒沒有更多的影視記錄）</div> 這一耽誤就是兩小時，把原本時間很充裕的行程，弄得緊張起來。司機一路飛車把我們帶回旅館，我換下滿是泥漿的修路工作服，大家又立馬上車往烏、塔邊境開去。行前旅館的少東家，也是我們今天坐的車的主人，出來看了看那滿目瘡痍的車，臉上露出了一種比較復雜的表情。我想哪天他要是爬到車下去看看這一路被不斷按在石頭上搓的底盤，表情一定會更復雜了。 在彭吉肯特和邊境之間，還有個世遺：薩拉茲姆（Sarazm）史前考古遺址。奈何我們實在沒時間進去參觀了，只能隔著柵欄拍了張照片。大棚下是中亞最早的農業聚落遺跡，距今大約有五六千年了吧。 因為是世遺，領導重視，給修了很漂亮的大門。 入口處的標志，上書5500， 不曉得是門牌號還是說這遺址有5500年歷史。 人類之所以那么早就在此定居，都是因為這照片里的綠樹帶后的那條發源于我們剛去過的天山山脈的大河 -- 澤拉夫善河以及它所沖刷出來的這片肥沃土地 落日熔金，澤拉夫善河谷一片平靜 我花了三十秒隔著柵欄瞅了眼古遺址，就不得不跑回車里，趕往烏、塔邊境， 完全沒想到前邊竟還會有更多的麻煩等著我們呢！<div>欲知詳情，請接著看LD的小作文：<a href="http://www.xsjgww.com/54zof2i3" target="_blank" class="link" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>塔吉克斯坦，驚險三連環</a></div>
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