葡西十天掠影之十熊莓之城馬德里 Madrid

愛爾狼

馬德里 Madrid，西班牙首都，位于伊比利亞半島中心，梅塞塔高原，平均海拔 667米，是歐洲海拔最高的首都；總?cè)丝?50萬。全球首個以“城市文化景觀”入選的世遺，普拉多博物館、麗池公園、西貝萊斯廣場等景觀，展現(xiàn)了18世紀啟蒙運動時期的城市規(guī)劃。馬德里是一座歷史與現(xiàn)代交織、藝術(shù)與市井并存的城市。無論是探尋哈布斯堡王朝的廣場，還是深夜擠在小酒館里嚼著炸丸子，你都能感受到西班牙人“活在當下”的熱情。拉多博物館、索菲亞王后藝術(shù)中心、提森-博內(nèi)米薩博物館構(gòu)成“藝術(shù)金三角”，是聞名于世的藝術(shù)殿堂！全球最長的酒吧街（La Latina）凌晨2點仍熱鬧非凡，被世人冠以“不眠夜城”！歷史交織的亮點，哈布斯堡王朝的廣場（如馬約爾廣場）與波旁王朝的宮殿（如馬德里王宮）并存。 4月16日傍晚我們從葡萄牙波圖飛到了馬德里，直接打的到市中心住處，安頓好行李，出發(fā)，拍夕陽！天公不作美，淫雨霏霏，我們來到城市最中心的太陽門廣場，雨大起來，整個廣場都是人，問警察：宗教集會！飽餐一頓，洗洗睡，明天早點起！節(jié)日加球賽，整夜人聲鼎沸，我依稀數(shù)次被拉回半醒，最終靜寂之時，我們醒來，天已經(jīng)放亮！ <font color="#ed2308">太陽門廣場 Puerta del Sol </font>清凈如洗，這是用最高的禮遇迎接我們的到來么！龜形建筑為地鐵大巴火車站太陽站 Sol，城市的交通樞紐的心臟，無所不至！作為馬德里最著名的廣場，匯聚了歷史、文化、商業(yè)和節(jié)慶活動之所，本地人少不了，游客也列為必到之地。稍待片刻，這個地方一定會人頭攢動，長隊如龍，早起可以隨意擺姿！ <font color="#ed2308">西班牙的“零點”（Kilómetro Cero）</font>，全國公路網(wǎng)的起點。不止網(wǎng)紅打卡點！看水泥都被磨蝕了！ <font color="#ed2308">舊郵政大樓（Real Casa de Correos）</font><div>1768-1846年由國王卡洛斯三世下令建造為皇家郵政總局；<br>1847-2007年郵政功能遷移后成為西班牙內(nèi)政部、警察總部等政府辦公地；2008年至今用作馬德里自治區(qū)政府總部。<br></div> 與郵樓右斜對面，有馬德里第一的標志雕塑，昨天傍晚我們到時，即使下著雨也是人擠人，想拍沒有他人同框的照片都很難！ <font color="#ed2308">熊和草莓樹雕像（El Oso y el Madro?o）</font>展現(xiàn)市徽的核心元素，源于1222年的“土地之爭”：傳說馬德里教會和市民曾因森林和牧場的歸屬權(quán)發(fā)生沖突，最終達成協(xié)議—教會擁有樹木，市民擁有土地及野獸（如熊）。廣場中央，波旁王朝<font color="#ed2308">卡洛斯三世（Carlos III，1716-1788）雕像</font>。“馬德里最偉大改革者”的國王，推行現(xiàn)代化改革，使西班牙擺脫中世紀殘余。普拉多大道（Paseo del Prado）、麗池公園（Retiro）等標志性景觀及公共衛(wèi)生、街燈照明等都是他的手筆。雕像位于太陽門廣場核心位置，背景是舊郵政大樓（Real Casa de Correos），也是拍攝經(jīng)典游客照的位置。鐘樓（Reloj de la Puerta del Sol）機械結(jié)構(gòu)至今仍靠人工上發(fā)條維持運作。每年跨年夜，人們聚集于廣場，或是通過電視直播，伴隨鐘聲，吞下十二粒葡萄，一整年都會遠離災(zāi)病！馬約爾大道（20世紀初建成）延續(xù)了卡洛斯三世現(xiàn)代化道路網(wǎng)城市規(guī)劃改造的精神。如花般漂亮的馬約大道是馬德里最著名的商業(yè)大街，吃穿一應(yīng)俱全！馬約爾大道的圓頂建筑 <font color="#ed2308">Metrópolis大廈</font>自帶光環(huán)，也是經(jīng)典拍照點。 <font color="#ed2308">圣米格爾市場（Mercado de San Miguel）</font>有美食圣殿美譽！<div>1916年建為傳統(tǒng)菜市場，2009年改造成高端美食市場。</div> 這座玻璃鋼鐵結(jié)構(gòu)集合了西班牙最精致的Tapas、海鮮、火腿和甜點，是吃貨必打卡的“高級小吃天堂”。但我要說的是：二天后的傍晚，我們專來此尋吃的，標價已經(jīng)遠不是如網(wǎng)上所說的3-5歐了，幾根小魷魚圈動輒20歐，其余小份價格差不多，我們看看就走了！與市場一街之隔有個廣場讓人眼前一亮，立生偏偏喜歡你的感覺！ <font color="#ed2308">馬德里主廣場（Plaza Mayor）</font>曾是哈布斯堡王朝的黃金舞臺，四平八穩(wěn)，氣勢恢弘，是馬德里最古老的公共空間之一，見證了400多年的歷史變遷，從皇家慶典、斗牛表演到宗教審判，如今成為游客必訪的露天文化客廳。 <font color="#ed2308">腓力三世騎馬雕像（1616年）</font>：廣場中央的青銅像，由意大利雕塑家Giambologna設(shè)計。看著他頸項上圍圈，我豁然想起上篇提到的在Toledo 山谷的國王石來，真象！廣場15世紀曾是"Arrabal市場"，1617年由腓力三世下令改建為皇家廣場。典型的西班牙哈布斯堡風格，237個紅磚拱門構(gòu)成統(tǒng)一立面，陽臺保留17世紀鐵藝欄桿。曾經(jīng)歷3次大火（1631、1672、1790），現(xiàn)存建筑以1790年重建后的巴洛克外觀為主。<br><br> 坐南朝北建筑外立面的神話<font color="#ed2308">彩繪壁畫陽臺（Casa de la Panadería）</font>，人物生動，栩栩如生，不知具體，花花綠綠，特別顯眼！這里也是市民休閑的好去處，周末常見街頭藝人表演，比如弗拉門戈活體雕塑，一兩個銅幣或是免費，隨意！稍晚點來，這里也人群最集中的地方哦！什么烤乳豬，蘑菇釀肉，桑格利亞酒。。。大凡西班牙你能叫上名的菜譜，你都能在這品享！西南角最具代表性的<font color="#ed2308">肉鋪拱門（Arco de Cuchilleros）</font>，出連接中世紀風格的Cuchilleros街。<br><br> <font color="#ed2308">Cuchilleros街（Calle de Cuchilleros）</font>—幽幽石階小巷，是整座城市保存最完好的中世紀街道之一。Cuchilleros"意為“刀匠”，因16-17世紀這里聚集了為王室和屠夫打造刀具的工匠（主廣場曾設(shè)有肉鋪）。<br> 狹窄的坡道、鐵藝燈籠、百年老店和飄香的烤乳豬味道，讓它成為游客和本地人都鐘情的秘密角落。 <font color="#ed2308">波廷餐廳 Restaurante Botin </font>很有名，我和兒子慕名前往，想預定晚餐，結(jié)果還沒開門，路人告訴我，要想來這里吃頓飯，得提前兩個月預定。途經(jīng)有名的Las Carboneras tablao弗拉明哥觀舞廳，兩家門面倒是有幾分象，都是這么低調(diào)的么。到訪過的朋友，不知你是否留意到他家的金字招牌被你踩到腳下了喲，燙腳么！波丁餐廳是吉尼斯世界紀錄保持者，自1725年開業(yè)至今，持續(xù)運營近300年，從未歇業(yè)；西班牙浪漫主義畫家戈雅（Goya）年輕時曾在此打工洗碗；海明威在《太陽照常升起》中寫道：“我們在Botín吃了烤乳豬，喝了里奧哈紅酒。” 這兩家店裝修豪華，比波廷張揚多了，也都是有名的百年老店！ 53級陡峭臺階回到廣場西北門，回望馬約街上的CaixaBank Store是一家銀行！巴洛克風格的 <font color="#ed2308">Casa de la Villa（馬德里市政廳舊宮）</font>1692-2007年是馬德里市政府的核心辦公地，穿越三個世紀的權(quán)力中心。現(xiàn)作為歷史遺產(chǎn)對公眾開放，見證了西班牙政治與社會的變遷。始建于1645年，由建筑師Juan Gómez de Mora（埃斯科里亞爾修道院設(shè)計者之一）規(guī)劃。紅磚與花崗巖交錯，哈布斯堡王朝時期的典型“馬德里巴洛克”。300多年來，馬德里重大決策均在此誕生，包括1808年抵抗拿破侖入侵的動員令。<br><br> 最值一提的是門前廣場的<font color="#ed2308">阿爾瓦羅德巴贊將軍紀念碑，Monumento a Don álvaro de Bazán</font>，本尊是西班牙無敵艦隊的“不敗戰(zhàn)神”，西班牙黃金時代最杰出的軍事統(tǒng)帥之一，曾征服葡萄牙；多次擊敗奧斯曼帝國和北非海盜；首創(chuàng)專業(yè)化海軍訓練體系，影響歐洲軍事史。1588年，腓力二世不聽他的推遲遠征的建議，結(jié)果無敵艦隊（Armada Invencible）慘敗于英國。<br> 圣事堂（Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas）門前、標為 “<font color="#ed2308">Monument to Victoria Eugenia and Alfonso XIII” 的雕像</font>，紀念國王夫婦在1920年代摩洛哥戰(zhàn)爭期間對軍隊和平民的人道主義關(guān)懷（非1906年襲擊事件）。 “和平女神”（Pax），象征國王夫婦推動停戰(zhàn)的努力。馬約街右側(cè)橫街，一座建筑吸引了我的注意力！雙腳不聽使喚般帶我前往，另一建筑幾乎排了一整條街，金碧輝煌，氣勢非凡！空曠的廣場上早早地排了一長串的隊伍！我知道我來到了馬德里行程中我早期待的景點：馬德里主教堂和皇宮！ <font color="#ed2308">阿穆德納圣母主教座堂（Catedral de Santa María la Real de la Almudena）</font>與馬德里王宮隔廣場相望，是西班牙唯一一座由教皇親自祝圣（1993年）的現(xiàn)代大教堂，融合了新哥特、新古典與巴洛克風格，見證了西班牙王室的婚禮與慶典。由國王阿方索十二世發(fā)起，1883年奠基，原計劃作為王室陵墓；1936-1939西班牙內(nèi)戰(zhàn)，因資金短缺工程停滯，直到1950年復工；1993年竣工：最終由教皇約翰·保羅二世祝圣，成為歐洲最“年輕”的主教座堂。<br> 新古典主義立面（與王宮協(xié)調(diào)），原設(shè)計雙塔高100米，因擔心超過王宮高度被削減。見過不少大教堂，與絕大多數(shù)的教堂處于鬧市不同，馬德里主教堂地處空曠地帶，第一次來到教堂門前廣場，加上眼前的皇宮，極據(jù)視覺沖擊力，著實震撼不小，太雄偉了！教堂立面巨幅浮雕《捕魚神跡》<br>每個人神態(tài)不一，漁具魚網(wǎng)，跳躍的小魚。。。都太逼真了！<div><br></div> 《蒙召使徒》描繪的是保羅墜馬的戲劇性瞬間，傳遞“信仰顛覆人生”的核心信息。提醒世人即使最激烈的迫害者，亦能被恩典征服。正門立面，圣彼得雕像（PETRVS）是主教座堂的“天國鑰匙”守護者，耶穌十二門徒之首，被天主教會視為第一任教皇。圣彼得的天使化形象“信德”。十字盾：代表基督教信仰的核心；M符號是圣母瑪利亞（Maria）的象征；兩把鑰匙象征教皇的“天國鑰匙”權(quán)柄天使長米迦勒變體軍隊守護者。皇冠是西班牙君主制的象征，呼應(yīng)教堂的“王室”頭銜（Santa María la Real）。獅子城堡盾指卡斯蒂利亞-萊昂王國，代表西班牙王權(quán)根基。<br>左側(cè)鑰匙宣示教廷至高，右側(cè)獅盾捍衛(wèi)君主榮光。<br> 光明戰(zhàn)勝黑暗，正義終結(jié)邪惡三個主門上的青銅浮雕，宏大的敘事規(guī)模和精湛的工藝令人震撼。中央主門描繪的是圣母阿穆德納（La Coronación de la Almudena）被圣父、圣子、圣靈三位一體加冕為“天堂女王”，<br>融入馬德里城市元素（如城墻圖案），象征圣母對首都的守護。<br><br> 南側(cè)門西班牙的天主教化（La Evangelización de Espa?a）<br>描述西班牙歷史上關(guān)鍵信仰時刻：上部圣保羅在西班牙傳教（呼應(yīng)您之前發(fā)現(xiàn)的浮雕）；中部西哥特國王雷卡雷多改宗天主教（589年）；下部1492年格拉納達收復，十字架取代新月。北側(cè)門圣雅各的朝圣之路（El Camino de Santiago）描繪的是雅各在西班牙傳教（持貝殼杖）；現(xiàn)代朝圣者走向孔波斯特拉；浮雕邊緣刻有圣地亞哥之路的地標如十字架、葡萄藤等。與莊嚴大氣的外觀相比，教堂內(nèi)部可看的地方不多，反倒讓我有極不對等的感覺！據(jù)了解：這強烈的反差是因為建筑時間的割裂所致：外觀建于1883-1950年，屬新古典主義立面，刻意與對面王宮協(xié)調(diào)，體現(xiàn)“政教合一”的威嚴；內(nèi)部建于1950-1993年，二戰(zhàn)后經(jīng)濟低迷，教會選擇摒棄繁復裝飾，采用新哥特式骨架+現(xiàn)代極簡風，呼應(yīng)梵二會議（1962-1965）提倡的“回歸信仰本質(zhì)”。與教堂隔著廣場相望的<font color="#ed2308">馬德里王宮（Palacio Real de Madrid）</font>是歐洲現(xiàn)存最宏偉的宮殿之一（僅次于凡爾賽宮和維也納美泉宮），馬德里王宮是西班牙王室的權(quán)力象征與藝術(shù)寶庫。盡管現(xiàn)任國王費利佩六世選擇住在郊外的薩蘇埃拉宮（Palacio de la Zarzuela），這里仍是國事慶典的核心舞臺。前身是9世紀摩爾人城堡，16世紀哈布斯堡王朝宮殿，734年圣誕夜毀于大火。1738年腓力五世（波旁王朝）下令，建筑師都靈王宮設(shè)計者Filippo Juvarra與Sacchetti主導重建，歷時26年完工。整座建筑擁有3418個房間（僅開放50余間）；占地面積135,000㎡，是白金漢宮的2倍。造價當量今日4億歐元。末代國王阿方索十三世在此出生，因胎兒臀位，醫(yī)生用鉗子助產(chǎn)致其左臂殘疾；2014年費利佩六世登基后，僅用于接待外賓（如拜登、沙特王儲）。<br> 皇宮內(nèi)部參觀因時間關(guān)系難以安排，但我們先后兩次來這想登頂教堂，可能是因為復活節(jié)的原因吧，競都沒開門，小有遺憾！ <font color="#ed2308">德波神廟（Templo de Debod）</font>是埃及政府贈送給西班牙的公元前2世紀古埃及神廟，唯一在歐洲原樣重建。王宮以西步行15分鐘。黃昏時光影極美，可俯瞰馬德里全景。我們到時因池中無水，也看不出美來，后面也沒再想再來了！<div>時間關(guān)系，我們一點要趕去塞哥維亞，馬德里只能暫時到此！<br><br></div> 4月18日，從；塞哥維亞到風車鎮(zhèn)，途經(jīng)馬德里，三個月前訂好了索菲亞博物館的免費門票，我們十點到場十二點半離開！ <font color="#ed2308">索菲亞王后藝術(shù)中心（Museo Reina Sofía）</font>是馬德里“藝術(shù)金三角” 之一（與普拉多博物館、提森-博內(nèi)米薩博物館并列），專注于 19世紀末至今的現(xiàn)當代藝術(shù)，尤其以西班牙大師作品為核心。館藏《格爾尼卡》（Guernica）是鎮(zhèn)館之寶，畢加索作品。<br>描繪的是西班牙內(nèi)戰(zhàn)期間（1937年），納粹德國轟炸格爾尼卡小鎮(zhèn)，畢加索以此抗議戰(zhàn)爭暴行。黑白灰的抽象構(gòu)圖，展現(xiàn)痛苦、恐懼與毀滅。這幅飽受爭議的畫也是最近才重回人們的視線，盡管我們是開門就入館的首批觀眾，也是有意識地找這幅畫，等來到展覽大廳，已經(jīng)是擠滿了人，這個是掛在墻上翻拍的比A4紙大不了多少的照片，以前最多也只能看到這個了！真品有4×8米，普通的房間都根本放不下！儀式感必須有，先留張影吧！<div>畫作背景知識：1937年4月26日，納粹德國空軍應(yīng)佛朗哥要求，轟炸西班牙巴斯克小鎮(zhèn)格爾尼卡（Guernica），造成約1600名平民傷亡！畢加索在巴黎用35天完成，僅用黑、白、灰三色，描繪出悲慘的爆炸瞬間。。。</div> 左上角牛頭高揚，橫眉冷對，暗外是高揚的尾巴和卵袋，象征當權(quán)者的冷漠無情；媽媽揚脖大號，襁褓里嬰兒小腳腫臉仰頸，那分明是不成人形了；燈泡炸烈，光明不再；馬的舌頭被炸飛，尾巴與身子分離；一戰(zhàn)士手握斷劍，肢體分離，眼睛都分不是橫豎了；窗外一人掌燈面無表情地觀看，代表局外人的一知半解；攝影黃金構(gòu)圖點有唯一的一個完整的人，伸頸迷惘狀，這是幸存者的不明就里；最后這人，面前的門爆裂內(nèi)沖，舉著雙手如求救狀，那是多么的驚恐與無助啊。。。有沒有看到一朵小花，本就不多的樂園，還被摧毀！《Cabeza de toro con rostro humano》（牛頭人面），畢加索為曠世名作《格爾尼卡》創(chuàng)作的草圖之一，關(guān)聯(lián)西班牙文化中的斗牛儀式，暗喻死亡與民族創(chuàng)傷。。《Gitano de Figueres》（菲格拉斯的羅姆人），西班牙超現(xiàn)實主義大師薩爾瓦多·達利（Salvador Dalí）19歲時創(chuàng)作于1923年。羅姆人（吉普賽人）象征自由與漂泊，反映達利青年時期對傳統(tǒng)束縛的反抗。《Cueva de guanches》（關(guān)切人洞穴）西班牙超現(xiàn)實主義畫家奧斯卡·多明格斯 óscar Domínguez（1906-1957），以生物形態(tài)抽象、自動主義技法和獨特的“脫韁之馬”。關(guān)切人為加那利群島的原住民，西班牙殖民時代前已滅絕，其洞穴遺跡和神秘文化成為當?shù)叵笳鳌? 《無盡的謎》（Endless Enigma, 1938）薩爾瓦多·達利（1904-1989）是超現(xiàn)實主義運動的標志性人物，以“偏執(zhí)狂批判方法”（Método paranoico-crítico）聞名。這是其最顛峰時期作品，畫中隱藏了六種可辨識的圖像，通過同一構(gòu)圖引發(fā)不同聯(lián)想，如：一個女性面孔可能同時是懸崖、花瓶或動物輪廓；幾何形體既是建筑碎片，也是生物器官。《偉大的自慰者的面孔》（Face of the Great Masturbator, 1929）達利作品。標題直接指向性壓抑、自我沉迷與精神焦慮，反映達利對弗洛伊德精神分析理論的癡迷。《Amsel ou Sagesse》（烏鴉智慧 1930）弗朗西斯·皮卡比亞（Francis Picabia, 1879-1953）是法國先鋒藝術(shù)的核心人物，以叛逆多變著稱，涉足印象派、立體主義、達達主義與超現(xiàn)實主義。作品二元性（鳥/智慧）反映皮卡比亞對意義不確定性的迷戀，延續(xù)達達主義的反邏輯精神。《前線休憩》（Descanso en el frente, 1937）拉蒙·普約爾（Ramón Puyol, 1907-1981），西班牙畫家。我自己解讀：殘酷的戰(zhàn)爭環(huán)境下，坐在支棱的石頭上和，躺在潮濕的地上吸著空煙斗都是一種奢望，也許下一秒。。。《Madrid 1937 (Aviones negros)》（馬德里1937 黑色飛機）<div>這幅畫太震撼了，殘垣斷墻，硝煙彌漫，媽媽前一秒還在哺乳，甚至還來不及扯上衣襟，舉手對上天作捶狀，另一個媽媽徒手護拉著娃娃，孩子顯然已經(jīng)懂事事了，邊哭還邊舉著小手呼應(yīng)著第一個媽媽的反抗狀，但他顯然還不知危險來自何方，而另一個媽媽張大嘴，她懷抱中的嬰兒是睡著了還是。。。暗自老嫗，表情厭惡，分明在嘀咕：沒完沒了，何時是個頭啊！最吸人眼球的是：藍衣服的嬰兒，一臉懵逼，他顯然還不知都發(fā)生了什么。</div> 《沐浴者》（Ba?istas, 1930）奧雷里奧·阿特塔（Aurelio Arteta, 1879-1940），西班牙巴斯克畫家，以社會現(xiàn)實主義與象征主義風格聞名。傳統(tǒng)上，“沐浴”主題在西方藝術(shù)史中關(guān)聯(lián)純真、自由與身體解放。來到這幅3×3米的巨幅圖畫前，我的雙腳有移不動的感覺：棱面合成六邊球狀，再看卻是四方體，相對論時空觀；藍調(diào)白云的背景暗示液態(tài)天空；右上角的金黃太陽（理性、父權(quán)象征）與左下角的炸裂星芒（混沌、女性創(chuàng)造力）成對角線沖突，預示文明與自然的永恒對抗；九層階梯對應(yīng)但丁《神曲》的九重天，小黑人逆向下行，飛奔逃逸，暗喻神性墮落為人性；他們最終化為五對白色精靈（情侶），完成“暴力-純化-重生”的循環(huán)，諷刺文明進步的虛偽性；右下角橙裙撫琴女子（藝術(shù)）、紅裙吹喇叭女子（宣告）、金黃裙展開雙臂者（救贖），構(gòu)成女性三位一體，而男性全部呈現(xiàn)“嬰兒化”或“玩偶化”（枕腿、被懷抱），女性比例更大暗指男性依賴女性供給精神與肉體養(yǎng)分；<br>閉眼如醒的狀態(tài)，暗示偽裝的覺醒—她們看似被動，實則以音樂、生育和沉默掌控全局。<div>《世界》（Un mundo, 1929）安赫萊斯·桑托斯的這幅畫作，引起內(nèi)心的震撼對我來說一點都不輸《格爾尼卡》！這是百余年前，一從未出過遠門的17歲少女的作品，完成后的第二年，她便因嚴重的精神病終止了藝術(shù)生涯！</div> 馬德里女畫家羅薩里奧·蘇亞雷斯-卡斯蒂耶羅自畫《肖像》（約1930年）成品正值西班牙女性獲得部分公民權(quán)利的關(guān)鍵時期。<div>新貼墻紙沒翻邊，沒有家俱，臨時公寓；右側(cè)暗影，分明黃昏時分；臉微側(cè)向左側(cè)，眼神滿是期待卻有幾分憂郁不安；三分之二的進度經(jīng)典愛情小說切入危險臨界點；保守的深色連衣裙，卻蕾絲戲口，酥胸微露，；仿佛讓人聞到香汗的味道！啊呸！我分明是在窺測一個端莊女人放蕩的一面！</div> 《亞當與夏娃》(1932) 羅薩里奧·德·貝拉斯科<div>上帝視角一望無遺：多肉的植物開著小紅白花，暗示宗教道德的虛偽；亞當仰姿抬腰翹趾，是回避地面的挌痛不適，左手撫胸，右手前抬又后舉，是心跳想進又怕被拒。再看夏娃，趴著兩手交叉前撐呈拒姿，閉眼面向亞當呵氣，右腳撐地臀部緊繃，分明是沉迷已深。1932，正是馬德里酒巴后巷文化的泛濫期！</div> 索菲亞王后博物館總藏品25,000件以上，可謂每件都不可估價，每件都可圈可點，看哪算哪，看懂多少算多少，欣賞只是過程，莫問結(jié)果！ 4月20日下午從托萊多趕回。放下行李，我與兒子同行。<div><font color="#ed2308">阿托查火車站（Estación de Atocha）</font>西班牙首個火車站，馬德里高鐵（AVE）核心樞紐，于1851年啟用。</div> 1984年由建筑師 Rafael Moneo 設(shè)計，將舊站改造成熱帶花園中庭，融合交通與生態(tài)，現(xiàn)在還在建設(shè)中。火車站的門面很震撼，其內(nèi)部也是大得嚇人：總占地面積：約42,000㎡（相當于6個標準足球場）；三層立體結(jié)構(gòu)：地下近郊鐵路（Cercanías）站臺；地面高鐵（AVE）與長途列車近20個站臺；巨大的空中玻璃穹頂覆蓋舊站植物園。火車站舊站（Jardín）植物園+休閑區(qū) 可見很多現(xiàn)代化元素，包括裝修！新站（AVE）高鐵/長途列車2.5小時直達巴塞羅那、2小時直連塞維利亞；Cercanías 近郊鐵路（C1-C10線） 25分鐘快速連接巴拉哈斯機場。日均客流量：超30萬人次 <font color="#ed2308">植物園（Jardín Tropical）</font>非常有名，因此被評為世界最美火車站，我們轉(zhuǎn)了很久才找到，其實就在火車老站中！植物園種著400多種熱帶植物如棕櫚、香蕉樹下，還棲養(yǎng)著各種 150只陸龜。正在裝修，二樓走廊俯拍了兩張。 <font color="#ed2308">西班牙農(nóng)業(yè)、漁業(yè)與食品部（Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación）</font>是負責制定和執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、食品工業(yè)及農(nóng)村發(fā)展政策的核心政府部門。<br> 門樓上的三座雕塑引人注目！ <font color="#ed2308">麗池公園 Parque de El Retiro</font> 不僅是市民休閑勝地，更是一座融合自然、歷史與藝術(shù)的露天博物館。 17世紀由腓力四世下令修建，作為王室專屬的“離宮花園”（Real Sitio del Buen Retiro）。 1868年革命后向公眾開放，成為馬德里的民主象征，占地面積125公頃，相當于175個足球場。<br><br> 作為麗池公園的核心地標，<font color="#ed2308">阿方索十二世紀念碑（Monumento a Alfonso XII）</font>遠不止是拍照背景，而是西班牙19世紀政治、藝術(shù)與民眾生活的濃縮體。<br> 30米高弧形柱廊：由20根科林斯柱支撐，象征君主制的穩(wěn)固。<br>中央騎馬銅像：阿方索十二世身著軍裝，馬匹前蹄抬起，動態(tài)感打破傳統(tǒng)紀念碑的肅穆。<br><br> 他在1874年終結(jié)了西班牙第一共和國的動蕩，恢復波旁王朝，開啟“復辟時期”的相對穩(wěn)定。<br> 28歲因肺結(jié)核去世（1885年），舉國哀悼，紀念碑成為民眾對“理想君主”的集體想象。其子阿方索十三世出生即繼位，最終因獨裁統(tǒng)治流亡，反襯此碑的“黃金時代”濾鏡。碑基座兩側(cè)共 4尊青銅獅，每只重達3噸，姿態(tài)威嚴，前爪壓盾牌，象征西班牙王權(quán)的四大支柱—正義、力量、忠誠與永恒。碑周圍還能看到另外四頭獅子，既是守護者（紀念碑），也是叛逆者（墮落像），象征西班牙民族性格的矛盾性雙面性。科學、農(nóng)業(yè)與工業(yè)擬人像，呼應(yīng)現(xiàn)代化政策。這里是馬德里學生圣地，他們來此慶祝考試通過，有繞紀念碑跑三圈傳統(tǒng)；也是弗拉門戈舞者的樂園，每到傍晚，他們便會來此表演，借柱廊回聲增強節(jié)奏感染力。<br><br><br> 這座紀念碑既是權(quán)力的豐碑，又是民主的廣場。政治家在此演講，情侶在此擁吻，游客在此發(fā)呆，而阿方索十二世的銅像永遠凝視著這一切，成為馬德里人生活的沉默見證者。正前方的大池塘（Estanque Grande）畔，三尊青銅雕像統(tǒng)稱為《水之女神》（Las Náyades），時刻提醒著人們：一切繁榮終需回歸土地的饋贈。讓我們蕩起雙槳。。。且先排隊！出來園門，便見聳立廣場的<font color="#ed2308">阿爾卡拉門（Puerta de Alcalá）</font>與所在的普拉多大道（Paseo del Prado）和麗池公園于 2021年被列為世界文化遺產(chǎn)，名為 “藝術(shù)與科學的景觀”（Paisaje de la Luz）。 <font color="#ed2308">西班牙中央銀行總部（Banco de Espa?a）</font>，它不僅是金融權(quán)力的象征，更是新古典主義建筑的杰作。建于18世紀的華麗<font color="#ed2308">西貝萊斯噴泉（Fuente de Cibeles）</font>不僅是地標，更是馬德里人慶祝勝利、游行集會的靈魂舞臺。羅馬豐收女神西貝萊斯（Cibeles）乘坐代表力量和天空的獅鷲戰(zhàn)車，手持權(quán)杖與鑰匙，掌控大地豐饒；噴泉基座四角的水龍頭代表西班牙四大古河（塔霍、曼薩納雷斯、杜羅、埃布羅）。 <font color="#ed2308">西貝萊斯宮（Palacio de Cibeles）</font>被譽為 “西班牙最美市政廳” 的宮殿，緊鄰西貝萊斯噴泉，是新巴洛克建筑與當代藝術(shù)的完美碰撞。 1919年作為中央郵政總局建成，耗資相當于今日 1.2億歐元；<br>2007年改造成為馬德里市政廳與文化中心，保留如原始電話亭、黃銅信箱等百年郵局靈魂；外觀如婚禮蛋糕穹頂，白色浮雕與天藍瓷磚拼接，夜間會變換燈光；四角鐘樓鐘面數(shù)字風格不同（羅馬數(shù)字、阿拉伯數(shù)字等），象征多元文化。 4樓設(shè)免費觀景臺360°俯瞰西貝萊斯廣場與格蘭大道；6樓秘密花園露臺種植伊比利亞瀕危植物，需預約導覽。我們特意前往，可惜被告知因修繕兩周后才開放！西班牙銀行總部（Banco de Espa?a）、阿爾卡拉門、西貝萊斯宮和西貝萊斯噴泉同框！幾個觀景高臺都關(guān)了，更激發(fā)了我要登高的決心，我們又來到下一個美術(shù)館觀景臺，有十來人排隊！樓梯挺不錯，來上一張！ <font color="#ed2308">藝術(shù)圈文化中心（Círculo de Bellas Artes）</font>被稱為馬德里的波西米亞靈魂。融合新古典主義與現(xiàn)代主義的殿堂，是西班牙最活躍的獨立文化空間之一，畢加索、達利、加西亞·洛爾卡都曾在此激蕩靈感。隆隆作響的舊電梯，把我們帶上 7樓屋頂露臺（La Terraza），原來是個露天酒巴，基本是座無虛席的那種。東邊的叫不上名的城市建筑。東南方向的西貝萊斯宮和郵政總局穹頂，麗池公園樹叢！西南西班牙電信大廈，夜晚有燈光秀！還有那一望無盡的天際線！ 42米海拔略高于比鄰，避開了街道嘈雜，能清晰看到西貝萊斯廣場行人動態(tài)。最顯眼的莫過于西南側(cè)的大都會大廈（Edificio Metrópolis），位于格蘭大道（Gran Vía）與阿爾卡拉街（Calle de Alcalá）交匯處的百年建筑，以其標志性的穹頂和金色雕像，成為馬德里最上鏡的地標之一。穹頂覆蓋 30,000片24K金箔，在陽光下熠熠生輝，夜間有投射燈光秀。高度：45米（含穹頂）。頂部雕像原設(shè)計（1911年）為勝利女神菲尼克斯Phoenix，象征保險公司的重生理念；現(xiàn)雕像1975年更換為翅膀女神，代表商業(yè)與航海；立面浮雕：四角人物象征工業(yè)、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)與貿(mào)易。<br> 晚上，我們看了一場心念已久的弗拉門戈（Flamenco）—西班牙靈魂火焰之舞！至此，我們馬德里行程，也是葡西十天行程即將畫上句號的時候了！<div><br></div> <br>后記：馬德里都市，深不可測，我的輕狂，注定收獲滿是遺憾的回饋：我花了雙倍的價錢在Booking預定了20號普拉多博物館的門票，18號詢問還是讓我耐心等待招喚，結(jié)果杳無音訊；馬德里幾個觀景臺沒開放讓我興趣大減；馬德里周邊幾個世遺城鎮(zhèn)；漸行漸少的斗牛表演我原本訂票只差最后一步點按結(jié)果被他事?lián)鷶R。。。馬德里，我下次再用心來看你！葡葡牙西班牙十天掠影航空直達：<div><a 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