臺州行

戴宗繚

我們一行人退休后已先后去過浙江的紹興、寧波、金華、溫州等地，唯獨還沒有專程去過臺州。“臺州”這個地名，吾輩年青時幾乎沒啥聽到過。讀大學時（1982年暑假）曾與同學們一起旅游在臨海縣城住過一晚，也沒聽人說起它。中年后漸漸知道天臺山、國清寺、神仙居等原來都是臺州地區散裝的旅游名勝。徐霞客游記開篇說到的風景就是臺州。后來，這其中的大部分景點在日常的旅游中已被分別涉足。最近幾年，“臺州府城”的名氣越來越響了，若得我們又動心了，一定要專程去臺州看看。 于是，4月21日上午，我們一行四人在上海南站乘動車前往臺州的歷史文化名城臨海。如今，臺州市是浙江省轄地級市，那是國家在1994年撤地設市的。當時臺州的行政中心設在臨海市，后來才搬去了椒江，椒江成了現在的臺州府第。臨海現在是屬于臺州的一個縣級市，但卻是浙江省轄縣級市，由臺州市代管，也是臺州副中心城市。著名的“臺州府城”不在臺州，就坐落在臨海。 動車行駛3小時后，于中午12點45分到達臨海。我們入住市中心高級商務區的“臨海亞朵酒店” ，馬路對面就是號稱臨海最高大上的“銀泰百貨”。這是酒店APP首頁上的照片，酒店就在那幢最高的樓里。 酒店為我們升級到21樓高級行政房入住，我們將在此連住三天，不挪窩。 稍事休息后我們一起外出，在酒店附近的臘梅路上找到一家“萬向小吃店”。嘗試了當地小吃：“菜羹”、豆腐麥餅和蝦塌，味道都不錯，吃得還舒服，總共花費42元。回酒店午休之后，我們前往臺州府城游覽。途徑臨海古城的崇和門（如圖），可惜這座城門兩邊的城墻已經徹底被毀，成了如今的景觀大道。 臨海的歷史可以追溯到漢朝，公元前85年這里開始設回浦縣，晉朝時升級為臨海郡，唐朝開始置臺州，因境內有天臺山而得名。唐初四杰之一的駱賓王就曾在臨海做過縣丞。明朝洪武年間設臺州府，隸浙江行省。清沿襲明制。民國與解放初期，臨海城的隸屬關系雖時常在變，但始終是浙江東南部重鎮。由此可見，臨海2100多年的歷史中，大部分時間處于府署駐地，因此積累了大量的歷史古跡和文化傳承。這是現今臺州府城的平面圖。 我們來到古城的興善門，因其地處古城最南邊，又稱南門。興善門建于南宋1175年。，至今已有一千多年了。 城門東面是巾山，城門外正對著臨海的母親河——靈江，此處江邊曾是唐朝初年形成的“中津古渡”，現在成為遺址了。江面上原來還有一座南宋時修建的“中津浮橋”（圖中粉色），長約300米，寬5米，北連吳會，南接甌閩。可惜，1994年靈江上造了大橋后就把它拆了。如今，我們在巾山上看到當地又在恢復中。 興善門翁城內不拘一格的馬面結構。入城必須穿過中間的城門。 進入臺州府城的第一站，就是南門口的千年古剎龍興寺。始建于唐朝，初名“神龍寺”，入口牌坊上可見“神龍古剎”是也。 龍興寺山門緊挨著巾山，可見隨山勢起伏的古城墻。拾階而上就是現在的巾山公園。我們計劃今天先逛古城，明后天爬巾山。 我們進入龍興寺。這是寺內的放生池和大雄寶殿。大雄寶殿抗戰時被毀，僅保留住了后面的唐代千佛塔。現在的寶殿是按唐代原樣復建的，后面的千佛塔現為國家重點文物保護建筑，江南只有兩座。龍興寺在弘揚佛教天臺宗方面極具作用，鑒真和尚東渡日本前曾住錫于此。 龍興寺的鐘樓很特別，高大雄偉壯麗，是龍興寺的制高點。 龍興寺出來后，我們來到紫陽街。這是臺州府城里最主要是街道，解放前叫中正街，1949年后改為解放街，1998年當地為紀念臨海的南宗始祖張伯瑞（號紫陽）改名為紫陽街。它是臨海“歷史文化名城”的標志，浙江省內能于此比肩的只有杭州的河坊街。 我們從紫陽街南頭進入，一路往北，最北端可到達紫陽故里，全長約3里路。一開始，街兩邊的特色小吃不時地吸引我們停下腳步，我們尋著網紅指點，吃過胡記“蛋白羊尾”，雪綿的蛋白夾著豆沙從熱油里炸出來，這是甜食，要乘熱吃；排隊買來王天順的海苔餅吃了；還想吃呂氏泡蝦，樣子像上海的油墩子。無奈，年紀大了，胃口有限，這一路逛吃，每樣吃一口就能撐到扶地。 這是紫陽街上的邊巷之一。 紫陽街一路都可以看到名人故居和各朝古跡。此處是三塔同輝。 紫陽街兩旁的水井是紫陽古跡的一大特色。這是千佛井小廣場。 紫陽街景。 此地是民國時期臺州唯一的官家銀行，建國后成為中國人民銀行臺州分行。四合院合抱的二層樓建制。 照片是一樓的營業部窗口，角落里還有金庫，二樓原為辦公室，現有展覽。銀行內部基本保留了建國初期的老物件。 我們參觀了朱自清紀念館。朱自清曾在臨海學堂執教，還寫過紀念文章“臺州的冬天”。這是臨海人對先生的懷念。 紫陽街上祖先創造出來的“坊間”，每隔百丈有大青磚砌一堵高大的坊墻（防火），作一拱門（通行），賦一坊名（地名），三者兼顧的城建管理。臺州府城里有五大這樣的街坊，這是其中之一的清河坊。 古城街鋪保留了南宋遺風和明清的格局。房子以二層居多，也有三層的，有的房子有下檐，有的有欄桿，前店后坊，中間通常是客堂。這是其中一個巷子口二樓的弧形欄桿和花格窗。 旁邊的眾多小巷子也有好聽的名字。現代人估計起不出這么有詩意的名字哦。 五坊之一“迎仙坊”。 過了迎仙坊，我們走西門街，來到臨海鼓樓下。三層七間的空中樓閣，窗戶式樣是波斯風格，鼓樓成了臺州府城的特異建筑。它應該是歷來府署衙門的駐地。 出了鼓樓就是臺州醫院，擁擠的老城里，醫院門口的水泥門樓特別高大顯眼，門柱子上還掛著巨大的醫院名牌和醫院黨組織的牌子。呵呵！已經是傍晚時分，我們往回走，在紫陽街上找到了網紅“白塔橋飯店”進去吃晚飯。這家百年老店，據說是臨海目前最后一家國營飯店。這個飯點，店堂里還是有不少客人進進出出的。 這家店里有兩大特色；走進店堂，見廚房門口一張書桌旁坐著一位大媽，顧客必須在她面前點菜，由她手記菜名，買單時用她桌上的大算盤結賬。呵呵！也算是“老樣兒”吧。 這是晚飯后華燈初上的紫陽街。 我們就在飯店門口打車回到酒店，早早休息了。當天夜里臨海下了雷陣雨。 第二天（4月22日）是陰天。我們到19樓用相當豐富的自助早餐。這是酒店餐廳外的書吧和休息區。 休息區的窗外，居高臨下可以看到臨海的街景。都說臨海是“七山一水二分田”的地方，看這樣子像伐？ 早餐后，我們包了一輛網約車去溫嶺石塘海濱，計劃游覽石塘的三個景點。估計來回有將近300公里。這是我們途徑椒江時看到的臺州高鐵站。 行車將近兩小時，我們到了今天的第一站“小箬島”海濱。此時的海上能見度還行。 整個小箬島就是個漁村，村民都以打魚為生。現在該島有海堤與陸地相連。這是海堤邊的漁船碼頭。 遠遠望見小箬島漁村的石頭房子依山而建，且都刷成馬卡龍彩色，讓原本平淡無奇的小漁村平添了十足的童話色彩。這兒被譽為中國最美漁村的“七彩小箬村”。 我們在海堤邊下車，順著海堤走近漁村，陣陣的海腥氣撲面而來，地地道道的漁村到了。 靠近海塘的人家，原住民比較多，家家戶戶都有這樣的景象。 進入小箬村有階梯和路標引導。 這是村里的眾多民宿之一。 村里的咖啡館之一。 村里的便民小賣部之一。 村里的時尚旅拍館之一。 民居。留意一下，內部都很干凈整潔。 這是山頂上浪漫的“漁家飛姐”，店里有賣好吃的龍頭烤魚干。老板娘還指點我們上她家的陽臺觀景，可惜的是今天海上有點迷霧。 這里活像意大利的五漁村，又像是中國版的圣托里尼。天氣晴朗的時候，不僅有通透的光影，還有艷麗的色彩，能讓所有的游客驚嘆不已，尤其是年青的女孩。 下面這張照片是我從小箬村游客中心里掃碼登錄后看到的。我把它截下來貼在此，為的是在我們離開前，能從上帝的視角看到天氣晴好時的小箬村全貌。 離開前，我們在海岸邊以遠處的小箬村為背景，請司機朋友為我們拍個合影。 感覺溫嶺小箬村給人帶來的是不一般的海濱體驗。色彩帶給游人愉悅的心情。接著，我們乘車穿過一個隧道后，來到了東海邊的石塘老街。這里三面環海，背靠群山，以往不通隧道時，這里與外界聯系相當不便。據記載，明清時期福建惠安漁民大批遷徙到這里，為防臺風和海盜，他們就地取材，用石頭建房修路，形成一片獨特的“山抱屋，屋咬山”的石頭建筑群。司機送我們到老街的這個路口停車，囑咐我們沿著老街一直往下走就到能海邊，他在那里等我們。 當我們走進石塘老街時，沒想到這兒只是當地人日常生活的一條小街，一點旅游氣息都沒有。稀疏開門的幾家老式店鋪，賣的全是當地人最起碼的必需品，還有就是成堆近海捕撈的小海鮮。 看得出老街兩旁的地皮很少，房子都用大石壘起，依山而建，房屋只能向上不能平鋪。當走到半程時，司機來電說去海邊的公路被封了，原定在海邊匯合的計劃無法實現，只好原路返回。隨即，我們在面前僅有的一家飯館里吃了午飯，原路返回到下車處與司機匯合，然后乘車前往“對戒觀景臺”。 對戒觀景臺位于石塘鎮五岙村山上。由兩個突出在山頂上的環形觀景平臺組成360度視角。平臺下面是山海交融的壯麗景色，除了觀景，還適合觀看海邊日出日落。然而，眼下海上迷霧重重… “對戒”是因兩個觀景臺外形像一對戒指而得名，有好事者又形容其為“相約一生”，寓意愛情，逐引來不少青年男女前來打卡（照片來自網絡）。 這是當時看到的實景。 上觀景臺需要徒步攀登800多米長的石階，眼看著海上濃霧彌漫，想著即使爬上去了也看不到什么。我們就公路邊的觀景平臺上看過拉倒。 隨后，我們與司機匯合，乘車返回臨海市。回到酒店已經是下午3點多。后面的事情便是好好休息了…當天夜里，臨海又下了雷陣雨。 第三天（23日）早上一直在下雨，直到10點多雨勢減小為毛毛雨。我們一起出門，來到東湖游覽。東湖在臺州府城東北部，是北宋年間為水師泊船屯兵而開挖的人工湖，面積有380畝。后經歷代疏浚、修繕，規模不斷擴大，成為臺州園林之首。這是東湖景區門口的“榮興堂”。屬于吳越錢氏家族在臨海的宗祠。 過了九曲橋，煙雨朦朧中的湖心亭。毛毛雨反而彰顯出東湖的深邃與嫵媚。 湖中的駱（賓王）臨海祠古跡。 平和安靜的水面。 湖邊枕云亭古跡。 樵云閣古跡，此后便進入后湖。 后湖游覽之后，我們從東湖北門出，路對面就是攬勝門。 攬勝門是臺州府城墻上一座高起的城門。如今的攬勝門已成為府城墻的東面起始點。臺州府城墻，又稱江南長城。始建于東晉，歷史上曾多次拆毀、重建或修繕。清康熙年間加建甕城。城墻原來總長6公里，現存有5公里。是長江中下游地區現存規模最大、保存最完好的古代海防和城防工程的典范。過了牌坊就是筆直的上山階梯，從下到上共有198級。為了實地考察江南長城，我們都豁出去了，決定親力親為，一步一步往上爬。 終于爬上了攬勝門。 回頭看看剛剛游覽過的東湖，自信心油然而生。 這是攬勝門外抗倭英雄戚繼光的紀念銅像。明嘉靖四十年（1561）年，倭寇大舉進犯臺州，參將戚繼光率領戚家軍在臺州附近連續九次挫敗倭寇，史稱“臺州大捷”。至1563年，浙東南的倭患被蕩平。 我們在城墻上行進，城墻上很寬闊，感覺與萬里長城差不多。前面是二層樓的8號敵臺，沿著此路向前，一直到西門這樣的敵臺還有7座。 好不容易爬上白云樓，這應該是臺州城墻的制高點了吧。有點江南八達嶺的感覺伐？ 有點累哦，我們大約走了3里路，就從城隍廟豁口下了城墻，順便看看臺州的城隍廟。然后，沿著“唐詩之路”再往下走，兩邊有不少唐代詩人詠臺州的詩句。唐朝從李白開始，有好多位詩人從長安到天臺山一路作詩。這些詩詞被臺州府城收集起來，冠以“唐詩之路”，借此振興臺州。 山腳下，臺州歷史文化公園里展示明清時期臺州古城的鳥瞰浮雕，細細辨認竟與當今的臺州府城十分相像。這就叫“原汁原味”。 在當地居民的指點下，我們鉆羊腸小道往下走，不期而遇來到了紫陽街最北端的“紫陽故里”，正好彌補前天的缺檔。這段紫陽街全是居民區，游人稀少。我們沿街一路往南，接連穿過悟真坊、奉仙坊，又來到西門街。然后向西，穿順政坊來到鼓樓附近，找到一家小吃店，每人要了一碗麥蝦面。終于搞懂，所謂的“麥蝦”其實跟蝦一點沒關系，它就是一種南方的刀削面而已。我們還請老板做了一盤炒麻糍，嘗試過后，知道糯米麻糍還能用油炒來吃。用過晚午飯，我們在路邊打車回酒店休息了。 第四天（24日）上午，我們按計劃來到巾山游覽。下面是它的景區標牌。 我們還是先來到興善門，然后從龍興寺門口拾階爬上巾山。 昨天我們爬了江南長城的起始點攬勝門，今天爬上了江南長城的終點巾山。 巾山，一山四塔。這是其中之一的千佛塔。 這是南山殿塔，是為紀念唐朝名將張巡而建，路邊還有其后代設立的紀念堂。其余兩座是萬年塔（東塔）和小塔（西塔）。 這是中斗宮，始建于明朝。是臺州府城儒釋道合一的宗教場所。里面有文昌閣、狀元樓、倉圣殿…樣樣有。少見哦。 游完巾山，下山見到“臺州府城墻博物館”，自然要進去參觀一下的。這是博物館門口小廣場。 這是城墻博物館內迎面而來的題詞，我覺得能概括。 博物館出門就是赤城路步行街。我們沿步行街往外走。照片左邊處有個“余豐里”民宿，是由一座百年老當鋪改建而來，網上搜索量很高，價格小貴。 照片左邊，牌坊內有家頗具規模的網紅店——“大眾飯店”，專做臨海特色小吃。值此，我們在臨海分三次把臺州府城基本上都逛了一圈。這座不算太大的臺州府城，卻有最多元化的游覽內容。不僅有原汁原味的千年古城，有人流不息的紫陽街，有隨處可見的名人故居，還有各種地方小吃；看山上有佛塔寺院，走街坊有南宗祖始，四周有雄偉的江南長城護衛，南北還有青山綠水滋養。真是個打卡的好地方。此行不虛！ 我們已定了今天下午2點的高鐵票回滬，大家都想臨走前再去吃碗臺州“菜羹”，因此，我們在牌坊前打車，直接定位到臘梅路“萬向小吃”店。再次打卡這家店的菜羹、麥餅和蝦塌。午飯后，帶著有始有終的滿足，我們回到酒店收拾一下東西，就去了臨海高鐵站。還是乘坐3個小時，我們回到上海南站。臺州行就這樣愉快地結束了。

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