黃河第一灣和郎木寺

蕙質蘭心

自駕游第八站：四川省阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣唐克鎮。? 參觀“黃河九曲第一灣”。 　　小的時候，曾在黃河邊上生活4年，吃的用的都是黃河水，一桶黃泥湯，放些明礬進去，攪一攪，不一會兒水就清亮了，黃泥都在桶底。 所以，我對黃河有特殊的感情，也自認為有足夠的了解。當聽說黃河水在源頭部分是清澈的，我說什么也不相信，黃河黃河，就應該是黃色的呀。 　　黃河從青海巴顏喀拉山發源，歷經千回百轉，向東流至四川，在與白河交匯后，在阿壩州諾爾蓋草原上又陡然轉向西北，呈現出獨特的“S”形彎道，由此誕生了壯美的九曲黃河第一灣。 　　因地勢的原因，在這一段，黃河水流平緩，水質清澈純凈。它靜靜地流淌在廣袤草地上，宛如一條輕柔的飄帶。我親眼見到清澈平靜的黃河水，和我熟悉的洶涌奔騰黃河簡直就不像一條河！ （上面兩兩來自網上）買家秀）?? 　　看黃河九曲第一灣，需要登高或者航拍，身處其中，是感受不到它的氣勢的。 本來這事也不難，景區有電梯，由14臺扶梯組合而成、總長538米、垂直高度158米??的電梯，可以直接將人送到理想的高度。但是，淡季電梯停運，不管你是不是60歲以上，也不管你有沒有高原反應。不僅如此，帶頂棚的、可遮陽擋雨的封閉通道也不開放。想從高處俯瞰嗎，對不起，只能走2公里、1000多級臺階的步行棧道。 從海拔3000多米，爬20層樓的高度，昨天剛剛飽受“高反”之苦的我，望而卻步。但是，一點不爬又不甘心。最后，使出“洪荒之力”，爬到了1／3的高度，再也爬不動了，大口大口地喘著氣。 　　拍一張照片吧，表示來過了。雖然沒有親眼見到清澈的黃河在諾爾蓋草原蜿蜒流淌、優雅轉彎的曼妙身姿，但看到了孕育燦爛中華文明、養育炎黃子孫的母親河最初的模樣：既寧靜優美，又蕩氣回腸。 買家秀?? 　　 下午，來到郎木寺。有趣的是，郎木寺不僅是寺廟，也是小鎮的名字。 郎木寺鎮位于四川和甘肅交界處，一條潺潺流過的白龍江（叫作江，實際上是一條寬不足2米的小溪）將小鎮分為兩省，一邊屬甘肅碌曲，一邊屬四川若爾蓋。也將郎木寺分為兩部分，甘肅部分叫賽赤寺，四川的部分叫格爾底寺，兩個寺廟隔江相望。 我們選擇參觀賽赤寺，因為聽說那里有國內唯一允許游人參觀的“天葬臺”。（后面的敘述我按自己的習慣稱賽赤寺為“郎木寺”） 　　寺院入口處，佇立著一座金頂白塔，高大巍峨、華麗宏偉。那便是第五世活佛的肉身靈塔。白塔里面建有一周的轉經筒，是僧侶和信徒禮佛程序的第一站點。 　　寺院內金光閃閃的建筑群主要有大經堂、彌勒佛殿、金瓦殿、護法殿、長壽殿、馬頭明王殿等。屋脊上的法輪、雙鹿在陽光的輝映下熠熠閃光。 　　郎木寺是藏傳佛教?格魯派?的重要寺院，和北京的雍和宮同屬一個教派。該派僧人戴黃色僧帽，俗稱黃教（怎么我看到的僧侶都沒有戴黃色的僧帽？）。黃色在這里是高僧、活佛的專用色，平民百姓的建筑不得使用黃色，只有活佛駐錫地和高僧大德的寓所才有資格“身披黃色外衣”。 　　大經堂是寺院內最宏偉的宗教活動場所，僧侶每日在此進行誦經、辯經等宗教儀式。內部裝飾華麗，供奉佛像、唐卡，墻壁繪有四大天王等大型壁畫，懸掛經幡和經卷，宗教氛圍濃厚?。參觀者順時針繞大堂參觀一圈。我們來到時，中午2點左右，人最少，兩個喇嘛，人盯人似的看著我一個參觀者，叮囑“不許拍照”。我也只能飽飽眼福。廳內光線昏暗，更為圣地增加了幾分神秘。顯要位置供奉著歷代活佛和達賴塑像，四周布滿佛像、壁畫、精美的唐卡、酥油花和酥油燈，僧侶誦經的坐墊，密密麻麻、橫平豎直地鋪滿了廳堂的中央。 　　寺旁邊的山坡上有曬佛臺，后山有天葬臺。天葬臺在山頂上，一聽爬山，我就腿軟，當下就打了退堂鼓。 “郎木”在藏語里是仙女的意思，郎木寺卻是男人的天下。寺內的僧侶真不少，有看上去很年輕的，也有老的彎了腰的。 　　在續部學院殿前的空場上，一個巨大的傘下，聚集了100-200個僧侶。中間十幾個人站著，兩旁各40-50人席地而坐。中間的幾個人似乎在吵架，你一言我一語的，聲音很大，有時還借助拍手、跺腳的辦法來提升自身的氣勢，氣氛相當熱烈。 旁邊懂行的人告訴我：那是在“辯經”。 “辯經”，簡單地說就是藏傳佛教中的一種特殊辯論方式，旨在通過問答式辯論檢驗佛理理解程度。“辯經”多在寺院內空曠之地、樹陰下進行。據說格魯派的辯經傳統最具特色，更具系統化。 　　郎木寺的這片蔥郁的樹林稱為辯經林，是辯經活動的重要場所。據說每當清晨或黃昏，僧侶們都會在這里進行激烈的辯經，他們的聲音在林中回蕩，為靜的森林增添了一份神秘與莊重。 　　也許是下午的緣故，沒看見一個“信徒”。 因為趕路，格爾底寺沒有參觀，只是遠遠地望了望，感覺沒有這邊的建筑氣派。

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黃河第一灣和郎木寺

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