<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 萬里長城,只要有人言及,或看到拍攝的相關照片,都會讓我熱血沸騰,激情澎湃,血脈賁漲。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 那是誕生且蜿蜒在祖國西北方的一條威武雄壯的莽莽巨龍,是泱泱十四億中華兒女敬仰的精神圖騰,是九洲華夏文明的標識,是國家主權的象征,也是中華民族的榮光與驕傲。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 而烽隧,作為萬里長城的延續(xù)及組成部分,雖然沒有連續(xù)的厚實墻體與雄偉的關樓,僅是呈點狀或片狀在新疆遼闊的大地上分布與綿延,其功能亦如長城一樣,拱衛(wèi)且庇護著星羅棋布的綠洲的安寧與祥和,保障著悠悠商貿(mào)古道的順暢與通達一一大漠寂寂,駝鈴聲聲;商賈不絕于途,使者相望于道。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 若沒有這些“寒驛遠如點,邊烽互相望”的烽燧保駕與護航,就不會有綿延萬里的絲綢之路,就不會有世界四大文明在這片古老的土地上的交流、碰撞與融合,也就沒有多民族和多種風俗與文化在這片土地上的共生、發(fā)展與繁榮……</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 班固,在《漢書?西域傳序》里寫道:“自敦煌西至鹽澤,往往起亭,而輪臺、渠犁皆有田卒數(shù)百人,置使者校尉領護,以給使外國者?!边@線裝泛黃的漢書中的亭,是指亭障、戍堡、郵驛及烽燧。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"><span class="ql-cursor">?</span></b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 烽燧是天山南北綿延幾千公里的傳訊預警系統(tǒng)和軍事防御設施,其運行與管理都有嚴格的規(guī)制。根據(jù)史料記載,晚上舉火為“燧”,白日放煙為“烽”。烽燧又與綠洲城邑周邊相關的眾多軍事構筑設施形成網(wǎng)絡,每有風吹草動,外敵入侵,日傳警訊可達千里,是古代傳訊最為快捷的一種方式。其功用包括:偵察、侯望、警戒、防衛(wèi)、報警、通訊等諸多功能。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 我知道,離庫車市不遠,矗立著一座距今已有兩千多年的漢代烽燧一一克孜爾尕哈烽燧。 </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 我曾經(jīng)參與環(huán)塔旅行,雖然多次途經(jīng)庫車一一古龜茲的發(fā)祥之地,卻因種種客觀原因,一直沒有機會走近那座烽燧,一睹其雄姿與真容。這次趁五一長假,與朋友一起驅車五百多公里,再不能失之交臂,擦肩而過。我一定要前往拜謁,于無聲處,屏息聆聽歲月深處歷史遙遠的回聲。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 我是一個對西域大地上的歷史遺跡情有獨鐘的人。一座被風沙湮沒的古城,一座僅余殘垣斷壁的佛寺,一座傾圮荒蕪的關塞戍堡,幾窟懸崖峭壁上的千佛洞,一座在星輝月色里默默佇立了千年的烽火臺……都會讓我神游八荒,思接千仞,升騰起思古之幽情,遙想起它們曾經(jīng)的高光時刻一一鼎盛與繁華,紛攘與喧囂……</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"><span class="ql-cursor">?</span></b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> <b style="font-size:22px;"> </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 在盈鼻的馥郁的沙棗花的香息中,游歷了蘇巴什佛寺遺址與庫車王府后,我們打開導航,驅車直奔克孜爾尕哈烽燧。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 漠風厲厲,天地宏闊;遠山如黛,近影如屏??俗螤栨毓殪莅蔚囟?,如同大地上一個醒目的地標,傲然兀立在鹽水溝河谷戈壁臺地的東崖上,巍然,挺拔,雄奇。歷盡兩千多年的風云煙塵,崢嶸歲月,風侵雨蝕,依然偉岸如斯,凜凜然,雄風猶在,怎能讓我不心生敬畏,不肅然起敬?</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 我終于得以遂愿,站在了克孜爾尕哈烽燧的腳下。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 這也是我繼巴里坤眾多的烽燧,托克遜的阿樂惠烽燧,和靜的察汗通古峰燧,輪臺的阿依蘇烽燧之后,又一次近距離地仰望新疆大地上的另一座烽燧。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 克孜爾尕哈,是維吾爾語,其意為:“紅色的哨卡”。烽燧殘高約13.5米,底部呈長方形,東西長6.5米,南北寬4.5米。自下面上漸收,頂部由土坯砌筑,已毀損殘缺,部分木頭裸露在外,據(jù)說頂部曾有望樓。烽燧的修筑方法是古代龜茲地區(qū)土木建筑常用的傳統(tǒng)方式一一四周用圍板圍住,然后層層夯筑,每層10厘米至20厘米不等,每層中間夾以紅柳與蘆葦,當作筋骨。它是漢唐時期長城防御體系中的一個重要組成部分,是龜茲地區(qū)烽燧的典型代表,它東連輪臺拉依蘇烽燧、孔雀河烽燧群和樓蘭烽燧。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 克孜爾尕哈烽燧,始建于漢宣帝時期,是絲綢之路北道上年代最為久遠,保存最為完好的一處烽燧遺址。其所處的鹽水溝河谷東岸戈壁臺地視野開闊,是曾經(jīng)扼守絲綢之路北道前往龜茲與疏勒及天山北麓烏孫的鎖鑰之地,也是截止目前為止,我有幸在新疆大地上看到的最西端的一座烽燧。在它的東北一公里處,是尚沒有對外開放的克孜爾尕哈佛窟。我不知漢代兩位弱柳扶風的細君公主和解憂公主,曾肩荷歷史賦予的使命,千里迢迢,遠離故鄉(xiāng),遠嫁烏孫和親,是否一步三回頭地悵然走過這里?</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"><span class="ql-cursor">?</span></b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 克孜爾尕哈烽燧并沒有隨著大漢王朝的隕落而廢棄,一直沿用至唐。唐玄宗元年,安史之亂暴發(fā),朝庭征調西域大部駐軍馳援長安,拱衛(wèi)京畿。崛起的吐蕃趁西域唐軍兵少將寡,從青藏高原呼嘯而下,攻城掠地,將龜茲城團團包圍。安西都護府都護郭昕率軍拼死抵抗,在前無援軍后無兵源補充的絕境中,孤懸塞外堅守42年,終在公元808年城陷,與所率將士盡數(shù)戰(zhàn)死,用不屈的英魂,馬革裹尸還的悲壯,譜寫了一曲驚天動地的絕唱,一部驚天地泣鬼神的英雄史詩一一萬里一孤城,盡是白發(fā)兵。我想:圍城初始,克孜爾尕哈烽燧尚未陷落前,曾一定燃起過一縷縷狼煙烽火,只是綿延東去的一座座烽燧早已人去堡空,再無守卒,再無吏兵傳遞警訊,再無千呼萬喚的回應,十萬火急的求援軍情就此石沉大海,湮沒在了煙塵縹緲的天地間。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 烽燧無聲,歷史有痕。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 在漫長無涯的歲月里,浩浩蕩蕩的歷史長河中,曾經(jīng)馳過金戈鐵馬,響過連營畫角,一次次燃起烽火的克孜爾尕哈烽燧,并沒有坍塌頹圮凋敝成一片廢墟,并沒有滅失,依然遺世孑立,在長驅而來的漠風里,更替的四季中,寒星孤月下,默默地承載著歷史的過往與厚重,銘刻著歲月的滄桑與記憶,無聲地講述著一個又一個王朝的輝煌與興衰。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"><span class="ql-cursor">?</span></b></p>
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