（四）廬山行——含鄱口：云與湖的千年對話

閑云野鶴蔣長華

2024年8月6日下午，避暑勝地的廬山卻也裹著陣陣的蟬鳴。我們開啟了游覽含鄱口的旅程。含鄱口位于廬山東谷含鄱嶺中央，海拔 1268米，左為五老峰，右為太乙峰。山勢高峻，怪石磷峋，形凹似巨口，對著鄱陽湖，似乎要把鄱陽湖一口吞下似的，故名含鄱口。 我們結伴朝著含鄱口前行，一路的風景像是徐徐展開的畫卷。當行至右側三岔口山坡時，一片杉樹林猝不及防地撞入眼簾，那景象著實令人驚嘆不已。這片杉樹林宛如一片綠色的海洋，在微風的輕撫下，枝葉沙沙作響，似是在低吟著自然的歌謠。每一棵杉樹都身姿挺拔，像忠誠的衛士堅守著這片土地。然而，真正吸引人目光的，卻是它們根部那令人稱奇的景象。只見那些根須從樹干底部向四周蔓延開來，密密麻麻地布滿了整個山坡的土地。它們就像無數條細小的觸手，又似人類身體里錯綜復雜的毛細血管，以一種蓬勃而富有生命力的姿態，深深地扎入大地之中。這些根須有的粗如拇指，上面還帶著些許泥土的顆粒，仿佛在訴說著與大地的緊密相連；更多的是纖細得如同絲線，卻絲毫不影響它們在大地上編織出的一張龐大而神秘的網。每一根根須都努力地向更深處、更遠處伸展，似乎在與大地進行著一場無聲而深刻的對話，汲取著大地深處的養分，以支撐起整棵杉樹的生長，讓這片杉樹林得以在這片土地上郁郁蔥蔥，成為大自然中一道獨特而迷人的風景。 十余分鐘，我們到達含鄱口，我踩過含鄱口石階時，忽然想起那張泛黃的老照片——毛澤東的煙圈在鏡頭里定格成白霧，藤椅下的山風正卷起六十年前的那場驚濤駭浪，金戈鐵馬，石破天驚。 因前幾次到含鄱口時，我沒機會登上犁頭尖，今天看看時間充足，毅然決定爬上犁頭尖看看。含鄱口西側，有一座著名的冰川角鋒，因其形狀活象一塊犀利的犁頭，耕耘著茫茫云海。故名“犁頭尖”。通往犁頭尖的山道，險峻得如同被天神用巨斧劈砍而成，那陡峭的程度足以讓大多數游客望而卻步。而我，一個已屆花甲之年的老者，卻因心中那股不服輸的倔強脾氣，毅然踏上了這條少有人涉足的小道。每向上攀爬一步，都像是在與這座山進行一場無聲的較量。粗糙的松針無情地扎進我的掌心，像是無數微小的利刃在切割著肌膚，帶來刺痛的同時，也讓我更加真切地感受到這片山林的野性與不羈。就在我奮力攀爬之時，一群白腹藍背的銅嘴雀被驚起，它們撲棱著翅膀，發出清脆的鳴叫聲，如同驚慌失措的精靈，迅速掠過那片瘋長的松樹林。這片松樹林像是一片綠色的海洋，每一棵松樹都像是忠誠的衛士，筆直地挺立著，它們的枝葉在風中搖曳，發出沙沙的聲響，仿佛在訴說著古老的故事。抬眼望去，太陽被西邊的漢陽峰和太乙峰高高地遮蔽住了，只在天邊吝嗇地露出一縷微弱的光芒。那兩座山峰像是兩位巨人，威嚴地矗立在那里，掌控著這片天空下的光明與黑暗。而那些盤踞在巖縫里的松樹根須，它們像是從大地深處掙扎而出的生命奇跡。這些根須有的粗壯如蟒蛇，有的纖細卻堅韌無比，它們相互虬結著、糾纏著，仿佛是一場激烈戰斗后的士兵，在混亂中尋找著彼此的依靠。這讓我不禁聯想到六百年前那場驚心動魄的鄱陽湖大戰，朱元璋和陳友諒在這片廣闊的水域上展開了生死角逐。當年明朝的箭矢帶著死亡的氣息，穿透鄱陽湖彌漫的水霧，如今卻只能在我的腳下化作層層細浪，消逝在這歷史的長河之中。湖面上那一層淡青色的薄靄，如同輕紗般籠罩著整個湖面，卻又恍若當年陳友諒戰船傾覆時泛起的血沫，透著一種凄美而又悲壯的氣息。我心中涌起一股強烈的渴望，想要繼續攀登，去探尋是否能夠越過犁頭尖的山尖，登上那神秘的太乙峰。然而，眼前的一幕讓我不得不放棄這個想法。只見犁頭尖上方橫亙著一根根鋼絲，像是冷酷的枷鎖，無情地阻攔著游客的前行之路。那鋼絲在微風中微微晃動，發出輕微的金屬撞擊聲，仿佛是在發出嚴厲的警告，告誡人們不要輕易涉足這片危險的領域。我站在那里，望著遠方，心中雖然有些許遺憾，但更多的是對這片山林的敬畏之情。這片山林承載著太多的歷史與故事，它的每一寸土地、每一棵樹木都像是一位智者，默默地守護著那些被歲月塵封的記憶。 從犁頭尖下山后，沿V字型向東南上行，青石牌坊劈開蟬鳴的剎那，"萬壑云濤收眼底"七個篆字如楔子釘入瞳孔。騰龍爪間的石珠裹著蒼苔，恍若陳友諒墜湖的玉璽被時光盤成文玩，山風掠過時泛起包漿的幽光。 向南行不過百步，懸崖邊兩座六角亭正以飛檐丈量虛空，望湖亭檐角的銅鈴將斜陽篩成碎金，簌簌落在那方"吞吳"殘匾上——斷裂的筆鋒里，劍氣蟄伏六百年仍未銹蝕。 崖畔浮動著數碼時代的朝圣者。穿碎花裙的少女在父親鏡頭前旋出花瓣般的弧線，南支含胸挺背對著大月山，手中奶茶吸管權作煙卷的替身，水泥長凳雖不及藤椅古雅，嘴角那抹淡笑倒真洇出幾分氣定神閑。我與夫人背倚鄱陽湖緊挨挺拔松樹，任八月的陽光將影子熔成鎏金雙人剪影。若此刻有無人機升起，定能攝下眾生在云臺遺址上疊印的蒙太奇：穿沖鋒衣的今人、披鎧甲的明軍、著粗布衫的樵夫，都在銅嘴雀振翅的瞬間，被松濤卷進同一片蒼翠的漩渦。 我獨坐含鄱亭時，落日正把鄱陽湖揉成金箔。漁船拖著細長的影子歸港，像游弋的墨痕在天地間題跋。太乙峰的輪廓漸次隱入暮色，傳說中太乙真人曾在此煉丹，而今丹爐化作了蒼翠的峰巒。漢陽峰在天際線處沉默，這座廬山最高峰的名字源自漢陽的燈火，可千百年來它始終保持著與塵世的對望。 凹口下，新建的觀景臺鋪著防腐木，玻璃幕墻映出我鬢角的白霜。恍惚間看見毛澤東吐出的煙圈穿過時空，與陳友諒折斷的旌旗、朱元璋濺落的鎧甲，還有此刻我呼出的白霧，都在含鄱口凹陷的巨口中翻滾。山風驟起時，五老峰傳來松濤的轟鳴，恍惚是歷史在青銅編鐘上重重敲響的泛音。 含鄱口的山風總在啃噬巖層。六百年前浸透鄱陽湖的血水，六十年后漫過廬山的煙灰，在崖壁斷層里凝結成青黑色的痂。我摸著"吞吳"亭冰涼的礎石，突然聽見歷史在暗處發出編鐘般的轟鳴。朱元璋的戰船曾在此處傾倒火油，火焰舔舐湖水時騰起的濃煙，與1961年政治局會議室的雪茄云霧何其相似。陳友諒的艨艟巨艦撞碎在礁石上，那些飛濺的碎木與廬山上被撕碎的會議記錄，都在重力作用下遵循同一種拋物線——權力更迭時的殘骸，終究要墜入含鄱口深不見底的巨胃。毛澤東盤坐藤椅吞云吐霧的剪影，疊印著朱皇帝立在樓船觀戰的輪廓。他們都在含鄱口凹陷的天然劇場里，用硝煙與言辭排演征伐大戲。鄱陽湖大戰的箭雨洞穿云層，化作廬山會議文件上的紅色批注；陳友諒沉入湖底的黃金鎖子甲，幻化成藤椅扶手上凝結的露水。當無人機掠過望湖亭的銅鈴，我竟分不清那叮當聲是明軍鳴金收兵的信號，還是海鷗相機按下快門的余震。五老峰的巖脈里嵌著青銅箭鏃與鋼筆尖。導游說每逢雷雨夜，山澗會涌出帶著鐵銹味的山泉——那是歷史永不愈合的傷口在滲血。我凝視石壁上"萬壑云濤收眼底"的刻痕，突然明白含鄱口為何形如巨口：它必須時刻保持吞噬的姿態，才能將那些過于沉重的往事，研磨成游客相機里輕盈的云霧。

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（四）廬山行——含鄱口：云與湖的千年對話

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