中亞游記（9）鐵木爾的故鄉，莎赫里莎巴茲

理未泯

離開撒馬爾罕后我們直奔她南邊車程兩小時處的Shakhrisabz，莎赫里莎巴茲。莎城是鐵木爾的誕生地，有些那個時代的東西留下，也是個世遺。撒馬爾罕南大門的標志，最后回眸一瞥，告別這座滿荷著神秘而又令人激動的歷史故事的地方。在此呆了兩天，卻在寫了五篇游記后仍然感到意猶未盡。希望以后還有機會來作深度游。這是我們雇的車，一輛韓國現代牌的SUV，背景是莎赫里莎巴茲新修好的古城墻。這位是我們的魅力司機師傅，長著雙夢一般迷人的灰綠色眼睛。 <p class="ql-block">從撒市去往莎市，其實就是個翻越這座大山的旅程。當年玄奘便是沿著這條道從康國/撒馬爾罕出來，先到莎赫里莎巴茲，也就是唐代昭武九姓之一的史國打了個尖，然后再逶迤南下，渡過阿姆河，經今日之阿富汗巴基斯坦，最終到達印度，取回真經的。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">正欣賞著這唐僧也看到過的美景，司機忽然嘣出幾句俄文，女兒翻譯說，這附近有個石洞，要不要停下看看。我們自然恭敬不如從命，就在路邊下了車。一抬頭，先看到下面這電影招貼：</p> 貌似是部1971年把這兒當外景地的德國片？再往上走幾步，映入眼簾的是幾塊怪石。來玩的人不少，多為本地人，目測我們是僅有的“老外”。翻過山去，遠遠看到的那一帶雪頂，正是天山山脈的最西端，也是它的“終點”。天山山脈的“起點”，也是它的最東端，是吐魯番和烏魯木齊背枕著的北天山。然后它一路逶迤西南行，經過喀什等名城，再又穿越了吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦兩國，跨越了2500公里的距離，最后終結于此。<div><br></div> 遠處西天山陰影里的那片廣袤平地，就是我們的目的地Shakhrisabz。前面提到這里唐代叫作史國，后來把大唐折騰慘了的“安史之亂”中的“史”，大名史思明的，據說就是從這兒移民去了中土的粟特人的后代。山道曲折，很多地方還有點兒陡峭。當年鐵木爾出師未捷死在了前去征討大明的路上后，本來是要把他的靈柩沿著估計比圖中的柏油路要差些的路，運過這座山然后歸葬山下的故里的。奈何時值隆冬，大雪封山不可通行。只好把他就地安葬在了撒馬爾罕，引出后來的許多故事。(詳見<a href="http://www.xsjgww.com/5ah62a62?share_depth=1" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>中亞游記之六</a>） <div><br></div>莎城最大的看點非鐵木爾的夏宮，白宮（Ak-Saray Palace）莫屬。這是座造了20多年，在鐵木爾死前一年才造好的宮殿。雖基本已毀，但其雄偉氣勢還是相當驚人的。這是鐵木爾白宮的北門遺跡，殘高38米，以走過的游人作參照，足以看出它的巍峨。然而這才只是它原有高度的一半多一點！面對著這畫面，腦補一下往上再加一倍的高度，是啥感覺？倘若腦補不出個名堂，則可以把腦袋仰到脖子發酸的角度，去迎接從殘垣頂上灑下來的正午陽光。頂著毒日頭，老理運起鐵臂功，拍了段手持的Timelapse視頻，希望能帶來些身臨其境的感覺。我一直很好奇這白宮被毀壞前的模樣，但是網上搜了搜，只找到了這么張想象圖，似乎幫助不大： <p class="ql-block">好在把谷歌地圖放大了，還能夠看出些眉目。下圖中那紅箭頭之所在，正是上面的城門遺存。從上往下，由綠化帶裝飾的各點則是這遺址公園的范圍。2000年這里被定為世遺時，除卻鐵木爾時代的遺跡外，都是莎城老城的寬窄巷子與許多世紀以來自然形成的民居。后來獨裁的政府大手一揮，把老城全扒了，代之以公園綠地，完全毀壞了這里的文化生態，非常令人遺憾。世遺組織也因之而威脅要把它從世遺名單中除去。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們從公園左上角處買票進園，步行至上述白宮殘門處看了看。實在吃不消午間的毒日頭的灼烤，便雇了輛在附近拉客的高爾夫車，任由司機兼導游開著我們沿著公園的中軸線一路往南，四處參觀。</p> 這是停下的第一個點，鐵木爾雕像。前文說過，從文化和種族傳承來看，鐵木爾其實與今天的烏茲別克族關系不大。但因為他是歷史上出生于今日烏茲別克境內的最偉大的人物，35年前烏茲別克從前蘇聯獨立出來后亟需一個能夠把一百多個民族攏在一起的民族魂，就很自然地把他推上了神壇。這個鐵木爾立像，與撒馬爾罕的座像及塔什干的騎像三足鼎立，號稱是烏茲別克的當代名勝，據說本地的年輕人結婚，都要到這兒來拍婚慶照。<div><br></div> 沿著園中的主干道繼續開，可見公園確實干凈整潔，兩邊的傳統建筑，包括巴扎和驛站，都修飾一新，旅游的氣味重了些，歷史感則是完全消失了的。驛站巴扎土耳其浴室外的回廊<div><br></div> 坐在高爾夫車尾拍的延時不過半道上導游帶我們進了座偏院，讓我們體會到了些煙火氣。<div><br></div><div>進院門撲面就是棵大樹，據說乃鐵木爾的老師手植，如屬實，則該有小六百年歷史了（看著不太象）</div> 大樹后是座本地人正在用著的清真寺（上圖中最左邊拉著倆歐洲人合影的烏茲別克夫妻外加攝影的二位，后來也在路上把我們攔下來合影）大爺們無比安逸也非常客氣，一定要我們也坐下來，給我們倒水喝沿著主干道開到遺址公園的南頭，是一立著城名的小廣場，后面的遠山，則是我們今天從撒馬爾罕來時翻過的那座大山。穿過廣場，便是莎城著名的藍頂清真寺圖中的大媽是這里的廁所收費員，負責收取每位2000索姆的如廁費清真寺的標配，高高的宣禮塔. 外面烈日炎炎，清真寺里則相當涼快。這是座本地人日常使用著的清真寺，與撒馬爾罕那些純粹為游客參觀的不一樣，內里有點兒破舊，但很接地氣。伊斯蘭教禁止任何形式的偶像蔥白，所以他們的廟里沒有人及動物的具體形象。然而人們總是愛美的，與生俱來的蓬勃的藝術創造激情，也總得有地方去，于是極其豐富的繁復精美的抽象圖形，就成了伊斯蘭文化的一大特點。這面墻上的裝飾，據導游說，借鑒了很多其他文化宗教的主題，比如那黃色的方塊，就顯然與佛教有干系。從清真寺的門里，可以看到對面的陵墓。墓的主人，據說是鐵木爾的老師和父親。 <p class="ql-block">其中一個墓室內的裝飾，格外清新幽雅，我很喜歡。據介紹，這是鐵木爾孫子烏魯伯格時期形成的藝術風格。烏魯伯格還是著名的天文學家，在撒馬爾罕有他建的天文臺的遺跡供參觀。作為鐵木爾帝國的老大，他在政治上不是特別成功，最后被篡位的兒子給殺了。</p> <p class="ql-block">這位是開著高爾夫車帶我們兜風講解的導游。可惜是以俄文為主，我們只有通過女兒聽些皮毛。哥們兒經歷挺豐富，曾經偷渡去韓國打過工，最后被遣返回來。我在這個系列的開篇曾提到，由于斯大林當年在遠東搞種族大清洗，把哪里的朝鮮裔居民連根拔起，用悶罐子火車運來中亞。幾代人后，現在的中亞地區有百余萬朝鮮族國民。這些中亞國家，尤其是烏茲別克和哈薩克，也因此而與南北韓都有著比較緊密的關系。</p> 從莎赫里莎巴茲這個旅游公園出來，我們原路北返翻山。在接近山巔處，司機在一據說是當地最好的羊肉館外停車，我們一起用午餐。羊肉很新鮮，但是味道經咱們老中挑剔的味蕾評測，感覺很一般。<div><br></div><div>不過這里的餐位都是一座座錯落在山坡上如蒙古包般設置著的，很有特色，風景也很好。就是那些送餐的服務員要不斷上下山奔波，比較辛苦。</div> 蒙古包式餐座庖丁解羊我們這幾個“老外”坐在四周無遮擋的餐位上用餐，引來了周圍“蒙古包”里的鄰居們的關注。這位漂亮的15歲女生在他哥哥的帶領下，跑來要求跟我們練英文。后來她們一大家祖孫三代，又都跑來跟我們合影，很是熱鬧了一番。餐畢咱們繼續北上回到撒馬爾罕城外那有絲路雕塑的大轉盤處，然后向東去往一小時車程外的烏茲別克/塔吉克邊境。當晚住塔吉克古城彭吉肯特，次日白天游附近天山里的七個高山湖，晚上再回撒馬爾罕，趕夜車去下一站，可與撒馬爾罕比肩的另一座絲路名城，布哈拉。這樣的計劃雖然比較緊湊，但并不出格。正常情況下，本來是很容易實行的。<div><br></div><div>然而，人算不如天算，在吃飽了羊肉24小時后的次日下午，我們終于撞上了種種“非常”，經歷一場會讓我們終身難忘的“驚險三連環”。</div><div><br></div><div>欲知后事如何，且聽下回分解。：-）<div><div><br></div></div></div> 本篇收尾前，再貼一張我們的帥叔駕駛員的近照。不過，在羊肉館子里拍下這張時，我們都還不知道，司機大哥會在次日的驚險三連環中，起到十分關鍵的作用。

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