［陳燕妮］最后的眼睛是假的

陳燕妮

（去前）在上個冬季即將結束的時候我就知道自己今年整個4月都會在南美，先是走在巴西亞馬遜一帶，到了月底就會去到智利復活節島。復活節島（Easter Island)，也被叫作Rapa Nui的，是智利的一個特別自治區，但從首都圣地亞哥飛島還需5個多小時。看到如此長距，不免讓我覺得那里搞不好還是人間最后凈土。 （復活節島屬于智利卻位于南太平洋中間。） 去復活節島，地球人完全是為了看島上現存的887個巨型摩艾石像。“摩艾”之稱是從英文“Moai”音譯而來，其因起源神秘及規模浩大聞名于世。帶著參拜天闊人靜的隱隱狂喜，我從那時就開始著手訂制島上的住與行，始料未及竟得到N個意料之外。 （復活節島上最出名的是摩艾石像。） 1）先是登錄據稱全島最大租車行“Oceanic”的網站時才知道所謂“最大”，也只是個草感窩棚，相關評論區有太多留言說自己曾被這店貌似老板的人破口大罵。而且在其網站上遠程租車，程序倒是簡便，但當你把自己信用卡所有私密得心驚肉跳的資訊盡錄之后，你會總被告知“沒能通過”，網頁并被不斷鼓勵你用不同的信用卡一試再試。這可像極了網絡詐騙的著名俗套。 （復活節島上最大的租車行。） （你會反復刷不過的最大車行租車頁面。） 2）租不到車，只好去預訂島上的接機服務，想著這樣可以在抵達酒店后去鎮上租車。結果我從著名的旅游網站booking.com上看到，距離酒店只有1英里（折合1.6公里）的機場接機，收費竟達68美金（折合500人民幣），真是驚悚擺爛。3）島上酒店全部極貴，唯一一個五星級被裝扮得怪力亂神，其在4月這種淡季每晚收費也要600美金（折合4380人民幣）以上，比住首都圣地亞哥的頭牌老咖麗馳卡爾頓都要貴上一倍。據知島上很多物資需從智利本土運來，因此各種成本都有所追高，但如此“無底線”的出價，還是雷人。 （復活節島上的唯一五星級酒店。） （復活節島上1英里的接機要價68美金。） 4）很多攻略中說，復活節島不少酒店提供免費機場接送住客服務，畢竟如果沒有行李拖累，1英里可算步行距離。在這個概念上，酒店附加接機義務，還真有點順理成章。這算是我絕境中的一線光輝，趕緊去訂看上去還好的某住處并懇求店方：“非常非常需要你們去機場接我。”哪知對方儼然島警，先是發來臭長西班牙文入島須知，緊跟著回了句“接機不包括在房價內，你必須自己到達”。一句“必須”，寒徹周身。猜好的“人間最后凈土”呢？ （酒店方面拒絕接機的語氣很不客氣。） 冷刀接二連三削來，我對這島有點反胃，疑惑超越了暗黑的打擊，好幾個白天連著黑夜我都猶豫要不要放棄此一行前就隱隱覺出充斥趨利忘義的去處。我知道全島幾百石像中只有一個是還帶著眼睛的，名叫“Ahu-Ko-Te-Riku”，那就請睜眼看看你身邊現如今這世道，那些個昂貴那些個拒絕那些個莫名其妙。時有憤憤，荒島而已。 （唯一戴眼睛的摩艾Ahu-Ko-Te-Riku。） （前去）2001年，也就是24年之前，美國的《國家地理頻道（National Geographic Channel）》制作的紀錄片《復活節島的失落帝國（Lost Empire of Easter Island）》首次播出，深入探討了復活節島上摩艾石像的建造手段和搬運方式，以及島嶼生態環境的變化對土著拉帕努伊文化的影響。11年后的2012年7月，《國家地理雜志（National Geographic）》刊登了封面故事《復活節島：搬運石像之謎（Easter Island: The Riddle of Moving the Statues）》。我就是在這兩個時刻忽然被帶到南美智利這個只有164平方公里大小島上的。 （2012年7月份的《國家地理》封面。） （紀錄片《復活節島的失落帝國》封面。） 距離2012又過了14年的2025年4月，我身在南美就地展開了入境復活節島的系列操作。令我驚訝的是，這一過程不厭其煩到更加出乎意料，那些個專門填表那些個單獨邊檢那些個獨一無二的過關憑單。是的，即便你是從智利的首都圣地亞哥飛島（根本沒有從別處開來的飛機），也需上網填寫專門申請，而且必須是在入島前多少天的某個關頭才準進網。這表既啰嗦也八卦，什么都問，當然包括有無犯罪記錄這個至高話題。最別出心裁的一問是，“你是否會住島上注冊在案的酒店，并請以下被列出的名單中找出”？這可就阻斷了所有投親靠友類別的選擇。 （圣地亞哥去復活節島設有專門安檢通道。） 比照旅行者把有些國家的各種入境表格一五一十填完，進關時邊檢卻基本不看的慵懶，復活節島的申請表是從圣地亞哥機場出關入島時的嚴查項目。我最終還是在過檢時被稍微卡住，原因是沒有出示島上住宿的正式確認單。其實在進境智利時，所有旅客已經獲得智利調查警察局（簡稱PDI-Policía de Investigaciones de Chile）給出的入境憑據，進入復活節島竟還需要另外一個單獨的PDI憑據。這個憑據在通過專門安檢時給出，官員會在其薄薄的紙面上扣下一個長方型圖章，緊接著到了登機口它又被收回，這玩意在我手里的時長只有出境口到登機口的長度。 （排隊等候過關的去復活節島隊伍。） 在圣地亞哥機場，復活節島不被叫做“Easter Island”，反復被叫做我前文提到過的其另一個名字“Rapa Nui”，而它的西班牙語寫法又為“Isla de Pascua”，堪稱凌亂。登機前的國內航班通關設有兩個入口，一是前往智利其它城市的入口，另一是復活節島專設通關口，專設入口處寫明“Rapa Nui，卻沒有英文甚至也沒有西班牙文追加標注，你如果不知道這島還有如此“小名”，你就玩完。 （復活節島入關檢查專門通道。） 我曾排了幾十分鐘的長隊好不容易捱到智利國內航班安檢口，結果在那里驗票并調度安檢輸送帶的年輕女職員驗到我票飛往目的地是“Easter Island”，大言不慚地張口就扯：“你必須去另一個航站樓的國際登機口登機，因為你是要去外國”。須知在圣地亞哥機場，“國內”和“國際”是分屬T1和T2兩個相距頗遠的航站樓，堂堂代表智利政府管控安檢驗票的官員竟連本國基本地理都傻傻不知，這南美的莫名其妙，只有你想不到的。 （圣地亞哥機場飛往復活節島的登機口。） （到達）復活節島的面積大約只有香港九龍區大小，地理極為孤立，是世界上最偏遠的有人居住島嶼之一，距智利本土約3,700公里，離它最近的有人居住地是智利皮特凱恩島，兩島相距2,075公里。 （我們的飛機抵達復活節島。） 正常狀況下，島上每天只來一班飛機，周三和周六會有兩班，由全南美聲名赫赫的智利Latam航空大權包攬一司獨飛。復活節島機場一眼看過去只有一條跑道加一個水泥空場，每天每天，深受全島矚目的航班一停下來，全機男女必須挈婦將雛自下舷梯，整幫人像散開的繩扣，一節一節流動著進入全無空調只有四小風扇玩命搖頭的機場大廳。到達廳不大，酷熱難耐。行李轉盤只有一個，島警帶著警犬在每個包袋旁邊且嗅且轉。 （到達大廳全無空調，四小風扇搖頭服務。） 我的接機過程平滑順利，在booking.com上得到如潮好評的酒店女主人Lynn和她公公前來接機，雙方才一對接，一串鮮艷的粉花先就被他們戴在了我的脖子上。這是我能找到的島上唯一附帶接機服務的住處，雖則正規在冊卻也不能算是真正的酒店，不過是Lynn的家人把兩間單獨空房收拾出來做了客棧。 （我被Lynn戴上鮮艷的粉紅花串。） 我所住下的Lynn家客棧色調花亂卻清新潔凈，從其四處大敞完全沒有玻璃的手釘簡易紗窗推測，空調此物在這里顯得心比天高你也算了。倒是兩件事聽得驚詫暖心，一是Lynn指點說“這里很安全，不建議鎖門”。二是“市中心”劇場票務說，明天夜劇“散場之后的晚間11點，你不用憂慮安全，只需擔心街上的流浪狗”。島上街頭還真是狗多泛濫，肆虐如疫與晚霞公攤潮起潮落。 （我一人自住的獨棟客棧獨立房。） （屋內尺寸寬大實用可住一家人。） 復活節島這地方在我的蘋果手機里竟然沒有定位或者不在時區數據庫內，總之，我為抵達第二天一早去看全島石像設定的系列鬧鐘，全部按照智利圣地亞哥時區被提早了2小時。這使得我懵懵懂懂凌晨4點即起，一人在清冷漆黑的路口徘徊著等候車接，陰差陽錯地歷經夜半與黎明。 （徘徊等候的路口夜半與黎明。） 我還納悶這島上的雞叫怎么從6、7點鐘才告開始？在這個意義上，早年間周扒皮的裝雞惡行就也不算太惡。現在算算缺乏公德的那幫子復活節島首叫瘋雞，是從凌晨4點左右就開始鬧騰。而全島各雞再次群起轟鳴是在當地正確時間7點剛過，時辰一到，那可真是雞鳴如雷響遏行云。誰都別睡。 （復活節島上的流浪狗遍地都是。） （石像）復活節島的總人口在2023年估計約為8,600人，其中約有60%的居民是拉帕努伊原住民或其后裔，約為5,160人，他們也都是智利公民。1877年，島上的原住民曾一度只剩111個人。 （復活節島當地土著人的婚禮。） 聞名遐邇的島上巨型石像叫作“摩艾（Moai）”的，是1250年至1500年間由原住民拉帕努伊人雕刻出來的東西，宏偉巨大，多數一體成形。摩艾制作的意義至今不明，學界有不少關于這些石像成因的推論，其中最廣為流傳的說法是，它們代表制作者已故的祖先，人們希望前輩能將自己的法力投射到后代身上。 （標志著石像分布的復活節島地圖。） 復活節島的石像幾乎全部是由島上的“制作工廠”產出，其是位于島嶼中部的一座死火山，名為“拉諾拉拉庫（Rano Raraku）”，這里說白了就是復活節島的采石場。我所看見的“制作工廠”位于一個稍有坡度的山腳，石像制好后會從這里被運往沿岸的Ahu平臺立起來。即便如此，拉諾拉拉庫工廠至今仍留有約400尊未完成或被遺棄的摩艾石像，它們有的歪斜而立，有的被半埋在山坡。 （“制作工廠”中留下制作了一半的石像。） （我所看到的還留在制作工廠石像們。） 摩艾石像制成后的立起手段和搬運過程被認為是物理謎團，幾個世紀前，在島民既無馱馬又無車輛的情況下，幾百座巨型石像如何被運往島上各處？其中搬運距離最遠可達18公里。目前島上曾經站立過的最高摩艾石像名叫“Paro”，有近10米高，重達82噸。遺憾這座石像早已倒塌，它曾戴在頭上的帽狀物普卡奧（pukaoP），滾落在距離軀體極近的地方。Pukao是用一種材質較輕的紅色凝灰巖（dcoria）制成，一說是代表頭發，另一說是象征地位、尊嚴以及權威。 （Paro石像是島上最大曾經站立的石像。） （示意圖表明Paro石像的高度出類拔萃。） 據知歐洲人首次來到復活節島時，島上多數石像都是站立的，據推算它們在17世紀末到18世紀初被人為推倒，當時島上發生了巨大的社會動蕩，主要是因為資源枯竭（森林砍光、食物短缺）和不同部落間的沖突，于是當地人自己推倒了幾乎所有摩艾。1838年，法國海軍上將杜·珀蒂圖阿爾（Du Petit-Thouars）訪問復活節島時，親眼看到了可能是最后一座屹立沒倒的摩艾石像。那次之后，再也沒有航海家見過直立石像的記錄。 （這個七人組石像名叫Ahu Nau Nau，位于島上唯一的帶沙海灘后方，是游客的打卡圣地。） （當代人模擬測試祖先移動石像的做法。） 1956年，挪威探險家托爾·海爾達爾 (Thor Heyerdahl) 在島上探險期間，與當地拉帕努伊人合作，用傳統方式立起位于阿納凱納 (Anakena ) 的Ahu Ature Huki的石像。這個過程非常重要，因為它是20世紀第一次嘗試不用現代機械而是模擬古代技術將石像重新豎立，也奠定了之后多個摩艾修復和重立項目的模式。這項任務由十幾個當地人耗費18天才告完成。 （挪威探險家托爾·海爾達爾為復活節島在世界范圍推廣起到決定性作用。） （1956年被人工立起來的Ahu Ature Huki石像。這是人們首次驗證先人如何工作的試驗。） 由15個石像組成的Ahu Tongariki是復活節島最著名也是最大的石像組，更是多年前我在《國家地理》上看到其照片最被深深打動的一組。這張著名的照片由攝影師Randy Olson拍攝，于2012年10月23日作為“每日一圖（Photo of the Day）”發布在雜志上。 （攝影師Randy Olson拍攝的15人組石像Ahu Tongariki，一舉將我打動。） （1914年的Ahu Tongariki，這個時期，所有摩艾石像已經處于倒塌狀態。） （我從近處拍到的Ahu Tongariki。） 史料說這15尊龐然大物很久之前就已全部倒塌，但當時整個平臺還相對完整。1960年5月22日智利發生了歷史上記錄最強的地震，也就是里氏9.5級的瓦爾迪維亞大地震，引發的海嘯沖毀了Ahu Tongariki平臺，把石像推入內陸甚至高地，它們有的斷裂、有的倒臥數十年，部分石像的面部特征遭到嚴重破壞。這場災難使得原本已在部落戰爭中被推倒的摩艾石像更加破敗。 （由智利雕塑家Lorenzo Domínguez 拍攝，記錄了1960年海嘯前Ahu Tongariki的狀態。雖然摩艾已經倒塌，但平臺結構仍相對完整。） （我從山上采石工廠拍到的Ahu Tongariki。） 1992年，智利政府與日本的摩艾修復委員會簽署協議，啟動了Ahu Tongariki的修復工程。該項目由智利大學的考古學家克勞迪奧·克里斯蒂諾（Claudio Cristino）和帕特里西亞·瓦爾加斯·卡薩諾瓦（Patricia Vargas Casanova）領導，并得到了日本起重機制造商Tadano的大力支持。修復團隊用起重機、繩索等手工傳統技術，把倒塌的石像一尊一尊立了起來，并且重新修復了底座平臺。這一修復，歷時4年。 （在使用日本公司捐助的設備樹立石像。） （正在做對石像本身的修復工作。） （眼睛）我從Booking.com訂到的Ahu Tongariki私人日出觀看團價格不菲，要價199美金（折合1452人民幣），可能最大的痛苦在于司機必須凌晨6點接客。出團前一晚整夜豪雨導致翌日云高云厚，帶著不祥之感到達Ahu Tongariki的時候，我看見早有幾十號男女老少已等在那里。遺憾我們這一窩子人等來等去還是等了個寂寞，最絕望的時候聽到黑暗中有個標準英文女聲說是，“很多人都把今天的日觀看都取消了”。還能取消？我卻也拍到了太多彩云美照，奈何只好想象假如真能得見日照萬丈，該是怎樣無語壯觀。 （我拍的Ahu Tongariki烏云阻擋日出。） （黎明前就已經趕到圍觀日出的人們。） 我的司機叫做Teatahero，這一看就是此人后天自攢的筆名。一路上他不但講述了自己人生中的所有私密，并用手機中搜到的視頻給了我致命“一棍”：全島石像中唯一有眼的那位Ahu-Ko-Te-Riku，其眼睛也是1998年后裝上去的“新貨”。考證中，摩艾的眼睛并非直接刻在石像上，而是完全單獨制作，由白色海洋珊瑚制作眼白，黑曜石（obsidian）或紅色火山石（scoria）嵌作瞳孔。這樣一來，珊瑚材質與火山石做成的頭顱及身體相比，尤其經不住年代。 （帶我去看日出的司機Teatahero。） 但我無論如何不愿相信我這一趟千里迢迢嘔心瀝血卻看不到石像真眼，我在行前讀到的那幫攻略也從未提及Ahu-Ko-Te-Riku的眼睛是假的。Teatahero見我執拗，便拿出手機迅速搜出若干視頻，我在其中一段視頻中看到一位精瘦的家伙撅著屁股分明正夾著自制“眼睛”攀上長梯之頂，一眼可見石像的另只“眼睛”已被他裝好在眼眶。 （Teatahero給我看的視頻顯示的是全島唯一戴眼睛石像的當代裝眼過程。） 這么說吧，舉世唯一的復活節島石像真眼確有其物。1978年，考古學家在島上Ahu Nau Nau那里挖掘出一塊還算完整的摩艾眼睛碎片，它因僥幸被埋在了極深的沙底得以“存世”，這也證實了石像眼睛確實存在過的考古推論。真眼被發掘后存放于島上Sebastian Englert博物館，司機Teatahero的表弟就在那里工作。他說“真眼連同很小一部分石像頭殘片被存放得很妥帖，只是館方因和政府就博物館土地費用問題鬧了糾紛，博物館去年就關閉了”。 （已關閉的Sebastian Englert博物館。） （曾在博物館展出的全世界唯一石像真眼。） 具體的時間線是：1）1978年，人們在島上找到帶一只真正眼睛的石像頭，后被存放于博物館。2）那個登著梯子安裝“眼睛”的瘦瘦家伙在1998年為Ahu-Ko-Te-Riku裝眼完畢。考證證實，最初的石像全部都有眼睛，而且島民認為眼睛是“激活”石像靈魂的關鍵。Teatahero說，現在博物館方面正另尋地點籌建新館，“可新館要開，怎么也得等10年以上”。也就是說，我在的當下以及未來至少10年，全島慕名而來的游客再看不到石像真眼。 （我拍的有眼睛石像Ahu-Ko-Te-Riku。） 看到Teatahero視頻里那位在長梯上撅著屁股家伙的致命一眼之后，我的沮喪無以復加。昨晚我和ChatGPT為此曾經大吵，它一口咬定全島已經完全沒有真眼，在我氣勢兇猛的攻擊下，對方兩次疑似為遮掩尷尬技術性掉線。到了第三次，其忽然180度回轉地對我肉麻恭維，“你說得對，島上有眼睛的那個石像的眼睛是原始眼睛。正如你所說，島上很多人都知道這事”。AI都曾被我的擠到墻角，可以想見Teatahero一錘定音的視頻，斷送了我多大的看眼之夢。這個早上，真乃禍不單行。 （島上對于石像的傳揚有目共睹。） 我最終給了Teatahero40美金（折合292人民幣）的小費，并見證了他看見如此小費數額的震驚與喜悅，畢竟我們完成的只是時長2個小時左右的日出之旅。但這在我來說道理簡單，只因為他剛有一個3個月大的女兒就與妻子離婚了，孩子是在智利本土測過DNA的，他為這事花了600美金（折合4380人民幣）。也謝他以無可辯駁的引證，將我的春秋妄想一刀斬斷。我的“真眼”遺憾極可能余生空求，不知與其面面相覷的剎那有是沒有。最后的眼睛是假的。但憑一念。? （司機Teatahero告訴了我他的全部秘密。） （離開）離開復活節島的當天我才得以細看島上機場，其也就是一排小平房，一個門出一個門進，這好幾天在島上狹窄街面與我擦肩而過的那些人五人六，又在這里聚首。島上機場比別處多了特殊關卡，加了對托運行李的人工檢查，機場官員黑臟大手一舉打開我箱內的洗漱包，翻檢撥拉一無遺漏，觀之驚心。 （復活節島機場是我見到最小的民航機場。） （機場多了托運行李檢查，值機柜臺也小。） 臨別時，Lynn拿出一個掛件并親自為我戴上，那必是一尊小小摩艾石像毫無懸念。這一路聽到太多在地導游花式感激島上887尊石像，“全是它們給了我飯碗，不然你也不會來”。這是肯定。 （臨走時Lynn送給我的石像項鏈。） （每到航班落地，機場外都是人潮擁擠。） 跟著人流沿著候機廳墻根排成長長一隊等候安檢時我不免感慨，島上所有這些我所能見者應該全是歷經反復核查的好人。這當然對確保島上治安做了至關重要的把關，而這每天一飛機走一飛機來的循環往復良民周轉，看起來真像是只在好人中間進行的地域分享。當個好人，想不到還有如此紅利。 （值機完畢的人沿墻排隊等候安檢。） （即將開放登機的候機廳通往飛機的走道。） 記得島上某日我正在某生意興隆的餐廳陽臺吃飯，一位滿身尿騷的老年乞丐在某時刻低調地開始沿桌要錢。他來到我這里時事發突然，我在意識到的關頭有點手足無措。他立即被另位女客嫻熟地打發到餐廳室內的某個去處。這女客估計是餐廳老板的熟人，打了這個岔也算為我化解。 （帶著我離開復活節島的飛機。） 我當時其實已經基本吃完，眼看乞丐進了餐廳，就招呼結賬并備好一張等值5美金（折合36人民幣）的智利比索紙幣追隨而去。進到屋內，我看見那位尿騷老乞丐正在餐廳大門與結賬柜臺正中唯一醒目餐桌與另一不知道啥時也到的乞丐對坐，兩人一樣的衣著邋遢一樣的神情晦澀，每人面前卻已經各有一杯安安靜靜帶著花的咖啡。店主讓我瞬間動容。來者是善，居者亦然。 （我在機場看到不由一笑的T恤。） （回眸）離島飛機如期起飛，直到這時我才長舒一口氣，我南美之旅最復雜無底的結尾，至此收官。臨走前一天，我看到房內前晚還在絢爛綻放的盤中艷粉木槿一夜就謝，這無可錯過的每分每秒。 （我和石像工廠的石像合影。） 就說前晚。前個下午仍是烏云漫天，連日的陰霾讓人窩火，專門去看日出就被烏云攪和，這下連追尋日落的小目標也成鬼扯。這可是我在島上的最后一夜。傍晚我在Lynn家小屋旁邊的海邊餐廳默默坐下，眼前一片毫無顏色的水墨迷蒙。可就在模模糊糊的夕陽即將掉入大海的最后時刻，烏云在接近水面的高度忽有縫隙，你竟可驀然眼見太陽火紅的一團噴薄而出，在矚目中漸次成為更小的各尺寸半圓慢慢而去。 （我在島上最后一晚依舊烏云漫天。） （落日在最后關頭忽然露出云縫。） 可就在太陽幾乎全然入海的最后關頭，低沉蒼穹在某個瞬間倏然紅徹，這進程完全不合常理，讓我眼睜睜看著已經基本上消失了的太陽用最后的存在迸發無敵絢爛，竟至鋪天蓋地全然火色，如此猝然來臨的頂級美艷，幾乎把你的靈魂帶走，那種置身唯我的感動，萬物如退。這地方怎么這樣？ （沒有了太陽的天空忽然艷紅一片。） 想不到多年前我從《國家地理》雜志看到的復活節島彩頁，直到今天才終于履及。看來人這一生該多去看看這本雜志，不究文字，只須旁觀全本嚴選的幀幀美圖怎樣乍見詫異并在你內心浸潤潛伏。一眼入心，久在不忘。 （開卷有益的《國家地理》雜志。） （我拍的Ahu Tongariki的15座摩艾石像。） 一地一物一花一木，不只得知，更能得見。開卷有益。烙印無極。

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［陳燕妮］最后的眼睛是假的

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