葡西十天掠影之六南墻遂夢塞哥維亞城 Segovia

愛爾狼

南墻·塞城記<div><div>一磚鑿盡羅馬火，</div><div>千載猶流卡蒂河。</div><div>塔尖倒懸天國劍，</div><div>金芒劈落祭壇波。<br>石艦破風王旗冷，</div><div>鐵窗鎖月鬼吟多。<br>南墻不擋北風烈，</div><div>卻截光陰作嵯砣。</div></div> 數年前，在某旅行雜志上看到了這幅圖，我記下了西班牙南方的塞維利亞Sevilla。等我去了塞維利亞Sevilla，我驚覺我犯了一個指鹿為馬的認知錯誤！后來經過比對查研，又看到了這兩張圖，才知道了這個地方的真名：塞哥維亞 Segovia！塞哥維亞（Segovia）坐落西班牙中部卡斯蒂利亞-萊昂自治區，馬德里西北方90公里崎嶇山路盡頭，1985年與古羅馬渡槽、阿爾卡薩爾城堡同列世界遺產，卻至今未通高鐵，需換乘兩趟大巴才能觸摸它的花崗巖心臟。這座用羅馬渡槽輸血、哥特教堂鎮魂的石頭城，連街角面包店都掛著11世紀的鑰匙，可你連一杯現代奶茶都買不到——它用世遺的傲慢，拒絕一切輕浮的文明。 17日下午三點我們就到了塞城，中世紀的城墻依然固若金湯，圣安德雷斯門 Puerta de San Andrés 巍然！風和日麗，西班牙塞哥維亞著名音樂家 Agapito Marazuela（1891-1983）的雕像迎面而立。兩旁酒館，人們圍桌而坐，在有意無意的對視和目送中，才幾分鐘我們來到緩坡的住處，眼前便是久仰的塞哥維亞主教堂高聳入云的塔樓！ <h1>這么小的城，這么宏偉的建筑，超乎想象！放下行李，我與兒子便迫不及待地前往<font color="#ed2308">塞城第一站：塞哥維亞主教堂（Catedral de Segovia）</font>，并毫不猶豫地選擇登頂（要預約并跟隨講解）！</h1> 教堂于1525-1768年耗時243年建成，橫跨哥特晚期到新古典主義，卻頑固保持火焰哥特式主體。原羅曼式教堂在1520年公社起義中被焚毀，查理五世下令重建以震懾反叛者。伊莎貝拉一世的設有私人祈禱室，掛毯上織滿征服格拉納達的戰場景象。僅每年冬至日，陽光會精準穿過玫瑰窗，在祭壇上投出哈布斯堡雙頭鷹徽影，象征"神授君權"。。 70%經費來自秘魯/墨西哥銀礦。祭壇雕塑群使用4.8噸秘魯高純度黃金，混入墨西哥胭脂蟲提取的紅色樹脂，在低溫中鍛造出獨特的"血金色"光澤。鍍金層下暗藏16層不同金屬箔（銅、鋅、錫），通過氧化程度控制反光角度——使晨光下呈圣潔銀白，暮光中變烈焰赤金。北側廊柱藏著倒掛的圣巴塞洛繆雕像，致敬被剝皮的殉道，常被忽略。另教堂中也有數不清的畫作，我選幾幅，嘗試解析大家經常會在歐洲有關宗教畫作中常見的錯覺。如妊大腹。孕婦是生命的起源，承載智慧，象征精神豐饒。 “古圣母”崇拜始于12世紀西班牙萊昂省，后經塞維利亞大教堂的15世紀壁畫確立標準形象—站立圣母，手持玫瑰，臂托圣嬰，頭戴天使冠冕。圣杰羅姆跪在洞穴中懺悔，半裸上身，右手持苦修石，面前擺放十字架（信仰），沙漏與骷髏（生命短暫）書卷（記載有關罪人懺悔），油燈（光明），獅子（馴服），左肩上的蒼蠅（罪惡縈繞，如影隨形）。“真正的信仰，需用肉身疼痛與蒼蠅的嗡鳴來兌換。” 我解讀成送嬰娘娘！當然直接意思應該不對，但我也不想更改！《圣母與圣嬰》<div>文藝復興時期圣嬰常被畫成人臉嬰孩身，意思是圣嬰（童年）、圣約翰（青年）、圣凱瑟琳（壯年）同框，暗喻基督貫穿人類全部時間。</div> 安布羅修斯·本森（Ambrosius Benson）的祭壇畫杰作《卸下圣體三聯畫》（Triptych of the Descent from the Cross）中，帕多瓦的圣安東尼（San Antonio de Padua）置身風景中，寓意平靜。《卸下圣體》（基督從十字架被放下），色彩華，人物眾多，神態不同，穿著各異，象征救贖。很多畫中，圣米迦勒與圣喬治同被描繪成屠龍少年，一為天界的元帥，一是人間的騎士，皆為弘揚正義，斬殺惡魔的人類守護神！象征奮勇抗爭！《圣喬治風景》（Landscape with Saint George）場面宏大，讓人眼前一亮！描繪英格蘭守護神圣喬治出現在塞哥維亞。此畫命運多舛，被國王，銀行家，納粹等收藏，幾次被盜，現歸溫莎城堡。在古時，敲鐘人是一份真正讓人肅然起敬，奉若神明的，且真正的全職工作，除了敲出時鐘，還為大人物比如主教，城主等人敲響喪鐘，為敵人來犯警鐘長鳴，都是他們工作之一。登上112米的鐘樓（僅次于塞維利亞主教堂的114米），近觀遠瞰，盡入眼簾！因重量過大，19世紀測量顯示教堂每年下沉1.5毫米，現用鈦合金支架加固。飛扶壁外沿蹲著30個滴水獸，全是扭曲的樂師臉，風雨天會“唱歌”。 3座主塔+12座小尖塔，形似“倒插的火焰匕首”。海拔 2,428米的瓜達拉馬山脈（Sierra de Guadarrama），山頂終年積雪，城中舉世聞名的古羅馬渡槽如龍脊浮出紅海！向西眺望，阿爾卡薩爾城堡，Alcázar de Segovia矗立于綠野當中。下得樓來，伴著熙熙攘攘的人群繼續往城堡方向走。古董紀念品店，草扎動物引來眾人圍觀選購！ 16世紀鋪設的玄武巖，每塊刻有羊毛商徽記，雨天會滲出鐵銹色水痕（血與銅幣的氧化產物）。猶太區（Judería）—被噤聲的迷宮某扇藍門背后藏著微型猶太教堂，壁畫用葡萄酒調和銀粉繪制。門楣上雙線凹槽為14世紀猶太家庭標記（后被迫改宗），現被游客摸得發亮。 <h1>遠遠地就可見城堡廣場上人頭攢動，好不熱鬧！來到<font color="#ed2308">塞城第二站：阿爾卡薩爾城堡（Alcázar de Segovia）</font></h1> 塞哥維亞的阿爾卡薩爾城堡是西班牙最具標志性的中世紀城堡之一，坐落在Eresma和Clamores河交匯的懸崖上。其歷史可追溯至羅馬時代，后經摩爾人、基督教國王多次改建，最終形成獨特的羅馬+摩爾+哥特混合風格。尖塔林立，形似童話城堡（迪士尼《白雪公主》城堡原型），內部包含軍械庫、王座廳、秘密通道等。村旁的Iglesia de la Vera Cruz（真十字教堂）12邊形（近似圓形）的獨特設計，由圣殿騎士團于13世紀初建造，靈感來自耶路撒冷的圣墓教堂。胡安二世塔（Torre de Juan II）—登頂可俯瞰塞哥維亞全景。西側一箭之遙是著名的不足500人的中世紀古村落，以每年2月的 “婦女節”（Fiesta de las águedas）聞名（女性短暫接管鎮政權）。北側遙相響應的圣洛倫索堂區教堂 Iglesia Parroquial de San Lorenzo，12世紀羅曼式基礎，16世紀改建為穆德哈爾風格（Mudéjar），紅磚與白石的交配產物。 Monumento a Daoiz y Velarde（達奧伊斯與貝拉爾德紀念碑）矗立在城堡主廣場正中央，與城堡入口呈 45°角對峙，形成“劍尖指城堡，槍口對教堂”的權力三角。雕像總高 7.3米（含基座），故意比城堡吊橋鐵鏈低1米——象征“人民英雄低于王權，但永不屈服”。在東面便是教堂和老城區。而南側是一平行于整個城市的山脊，數條路線忽隱忽現象磁鐵一樣吸引著我的眼球。 <h1><font color="#ed2308">塞城第三站：綠野仙蹤</font></h1> Mirador de la Muralla 也是一個不錯的觀影臺，晚上我不舍還夜訪此地拍了兩張。二十分鐘，來到城堡和山谷觀景臺 Mirador del Alcázar y los dos Valles，烏云壓境，旁有“護衛艦”，上有降落傘，后面是“白浪翻滾”的雪山，象極了一條破浪前行的航空母艦吧！沿著山脊是一條機耕步道，可以行車，但沒看到有人開進來！雄偉的塞哥維亞城堡Alcázar 和主教堂，以及老城，以不同的視角在眼前展現。特別推薦大家在清晨日出和傍晚日落時分前來，絕對會象看大片似的讓你熱血賁張，心動不已！下午來時還陽光萬里，轉眼就是黑云低沉，旅行總是這樣，老天不給如你想要的，也一定會給你另一個意想不到的驚喜，感覺古城配上這變幻的風云，不正是其最真實的展現么！大約半個小時，來到一片象公園又象空曠草地的De La Pieda。這里也是我見過教堂最好的機位之一。在這里看教堂和老城，是莊嚴肅穆，還是心潮翻涌，會因天氣和心境截然不同吧！臨要離開，還是忍不住再拍一張！本計劃第二天早晨要來拍晨光的，但因車況問題，擔擱了。這里離我們第二天等車的Segovia Bus Station 幾分鐘的步行！前往渡槽，路過 Iglesia de San Millán（圣米良教堂）羅曼式（Romanesque）建筑典范，建于 12世紀（約1100-1130年），比塞哥維亞主教堂早400年。 <h1>眼前人聲鼎沸，鼓樂喧天，從另一條主街涌來的人群將街道塞了個水泄不通！其實此時我們已經來到<font color="#ed2308">塞城第四站，也是最后一站：塞哥維亞羅馬渡槽Acueducto Romano de Segovia。</font></h1> 我和兒子相隔橋上橋下，相約要去旁邊的乳豬店晚餐的，結果四十分鐘重合！后來查資料得知，今晚幸遇：古羅馬渡槽下的神圣狂歡圣周（Semana Santa）的終章！隊伍從之前我們第一站的主教堂出發，沿 Calle Real 行進至渡槽腳下廣場（Plaza del Azoguejo），在2000年歷史的羅馬建筑陰影中完成“死亡與重生”的隱喻。數千名懺悔者身著黑色/紫色長袍，頭戴尖頂罩帽（僅露雙眼），手持蠟燭，形成流動的“人形荊棘冠”。渡槽拱洞被投射血色燈光，仿佛羅馬石柱滲出血淚。《最后的晚餐》圣像臺（Pasos）（重達1噸）由40名壯漢肩扛，過渡槽時需傾斜 15度以防碰撞。玻璃棺經過時，全場熄滅蠟燭，僅剩渡槽上的月光。當《悲慟圣母》像經過時，市民會集體跺腳三次——源自中世紀對猶太區暴動的隱晦紀念。某年突發大風，吹熄蠟燭卻點燃了懸浮在空中的玫瑰花瓣（事后發現是附近酒吧的酒精噴霧意外）。游行歌聲在渡槽拱廊內形成 7秒混響，宛如天使和聲。火炬將渡槽影子拉長成十字架形，覆蓋整個廣場。孩子們向游行隊伍投擲甘草糖（Regaliz），象征“苦膽與酸醋”（《圣經》中耶穌受難時喝的飲料）。我們隨著人群虔步緩移，踽踽前行，穿過渡槽，我驟然醒神，眼前，就是我心心念念的南墻，舉世聞名的Acueducto Romano de Segovia”（塞哥維亞羅馬渡槽），當地人叫 “El Acueducto”，因為全西班牙沒人敢跟它撞名。渡槽始建于公元1世紀末-2世紀初（圖拉真或涅爾瓦皇帝時期），比耶穌受難晚幾十年，但石頭縫里至今飄著古羅馬砂漿的倔強。由16,224塊花崗巖干砌（不用水泥），全長現存綿延728米。<br>最高點28.5米（相當于9層樓），最深處地基僅6米——純靠重力玩雜技。起點 La Acebeda泉（距城18公里），但羅馬人可能偷偷用了巫術—因現代測算發現水流速度比常規快17%。 15世紀基督徒在最高拱頂嵌了圣母像，結果被閃電劈了三次，最后換成鐵十字架才消停。 1808年法軍想炸毀它，但炸藥包在第36號拱石上啞火——傳說石縫里卡著古羅馬工程師的詛咒。 1985年 UNESCO 授牌世界遺產時，渡槽當夜滲出紅色水漬（實為苔蘚，但市民堅持是“羅馬人的喜悅之淚”）。 2000年來，它輸過洗腳水、葡萄酒、法國火藥、游客可樂瓶……但從未輸過尊嚴。旁邊游客告訴我，午夜數清所有拱洞（167個）的人會消失，最后出現在托萊多某條小巷。有這等好事，那不是省了明天的車費和奔波！我們沒有去數拱洞，因為此時我們早已餓得前胸貼后背了！周邊的餐飲全部停業，幸運的是，在離我們住處不遠的Segovia City Hall市政廳附近，找到了一家餐廳，吃了一頓豐盛的乳豬晚餐！酒足飯飽，滿懷愜意，餓意頓除，疲憊卻涌上又腿！洗洗想睡，卻又放不下城堡和教堂的夜景，又拍了兩張！！！此夜已無夢，心愿已全了！塞城再見！網絡上說馬德里與塞城的距離一般都說是半個小時，車次非常多。也對也不對，車次很多是對的，火車和巴士都是各半個小時一班，但兩頭都必須接駁，都得要按兩個小時來計劃。打的也挺方便，直達住處，我們三人，叫的Uber，行程差不多兩個小時，收費差不多一百歐。打的，也相當于自駕吧，要穿越過這片雪山！ 4月17日晚上，聯想到來時沒有票的冏境，我怕誤了馬德里索菲亞博物館和風車鎮的行程，決定提前一晚定票，一查，合適的時段竟然巴士沒票，火車也只有早班車，趕緊下手。18日七點我們就動身，早早趕到接駁巴士車站，直到坐上火車才松了一口氣！這是在等車時看到的塔頂，分時是在對我說：你看到太有限了，體驗也遠非如真，下次再來吧！葡葡牙西班牙十天掠影航空直達：<br><br><a href="http://www.xsjgww.com/5cqdlzi6?share_depth=1" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>一 Lagos海岸隨行</a><br><a href="http://www.xsjgww.com/5csf1owf?share_depth=1" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>二黃金海岸通天洞穴</a><br><a href="http://www.xsjgww.com/5cvu192m?share_depth=1" target="_blank" class="link"><i 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