悠游版納探秘景邁

鈴之閃

每天睜開眼就是早已熟透的小區社區城區，生活的每一個環節都淪為毫無新意的重復動作，連衣食住行都成了慣性操作。于是，你會不會因此“有點煩”？假如有一天你“煩透了”，會不會現在馬上立即坐上飛馳的高鐵？或者已經抵達了某個旅游目的地——正如人們調侃的那樣，“從自己活膩的地方，奔赴別人活膩的地方”？???? 漫步四月中旬的景洪街頭抑或叫西雙版納街頭，熱帶植物舒展著蔥郁的枝葉，各色花卉爭奇斗艷，獨具民族特色和地方特色的建筑錯落有致……一切忽然變得鮮活起來。這一刻，你會不會豎起了大拇指或者用《讓子彈飛》的句式，請求別人給解釋解釋：什么叫驚喜，什么踏馬的叫驚喜？！ 一行五人從貴陽搭乘高鐵奔赴昆明，隨即換乘綠皮火車（軟臥），歷經6小時抵達景洪的西雙版納站。倘若全程乘坐高鐵，行程時間能縮短一半。然而，正值潑水節，八方游客紛至沓來，導致高鐵票一票難求。出站后，因城市主干道實施交通管制，出租車蹤影難覓，無奈之下，我們只好以200元的價格包車前往預訂的民宿小區。 據說在傣語中，“西雙”意為十二，“版納”原指按份掌管的田賦單位，歷經歲月流轉，如今已演變為行政管理區域的代名詞。歷史的長河中，景洪曾是十二版納之一，時光更迭，它已然成為西雙版納傣族自治州的首府。饒有趣味的是，“西雙版納”這個地名常常以涵蓋全域的姿態，悄然取代“景洪”出現在各類場合，仿佛將這片土地的萬千風情與悠悠故事盡數收攬。這兩個地名既存在微妙差異，又在使用中達成奇妙的默契，仿佛能在不經意間自由切換。當手機鏡頭透過綠意盎然的熱帶植物叢，定格下那座充滿異域風情的獨特建筑時，你既可以篤定地說“這就是景洪”，也能詩意地感嘆“這就是西雙版納”！ 市區短短幾公里就花費200元的打車經歷，讓我們深刻意識到：無論是景洪市區及周邊廣袤交錯的地域，還是行程中相距幾十公里乃至橫跨百余公里的景點與秘境，擁有自主交通工具，才是解鎖這場旅行的關鍵。幸運的是，“五人行，有陳師”。有陳師在，租車自駕的計劃便從紙上談兵變成了觸手可及的現實。陳師來自繁華的深圳，不僅有大城市的視野和格局，而且駕駛技術精湛嫻熟，服務相當到位。從行程開始到結束，他始終保持著極高的“職業”素養。以至于返程后，大家一致推選他為本次旅行活動的“勞模”。（這是后話哈）? 令人喜出望外的是，陳師還藏著一手精湛的攝影絕活。他在群中分享了一組40年前于西雙版納拍攝的珍貴影像，泛黃的畫面里凝固著時光的故事。透過這些跨越歲月長河的作品，我們得以在對比間窺見這片土地上曾經的風土人情。那些被鏡頭定格的舊時光，令我們沉浸于無盡的感慨之中。 尤其喜歡他拍的那幅“晾曬衣服的傣族姑娘”。經美圖秀秀的加工，畫面仿佛被賦予了新的靈魂，我擅自將它改成了《愛在日落之前》，倒也別有一番浪漫韻味。 打洛的“獨樹成林”，始終是令人魂牽夢縈的地標。四十年光陰倏忽而逝，再度駐足，眼前這株巨榕愈發枝繁葉茂、氣勢雄渾，仿佛將漫長的歲月盡數化作生長的養分，在時光中舒展著生命的傳奇。凝視陳師拍的舊照，心底不得不泛起漣漪——曾經的“獨樹成林”以其最本真的姿態扎根于天地，方圓數里不見鋼筋水泥和塑料的蹤影，也沒有任何“添油加醋”的人工痕跡，更不見喧囂的商業氣息浸染。噢哎啊呀唉……那段與自然純粹相擁的舊時光，恰似一首悠揚的田園牧歌，消散在時間長河中再難尋覓！ 獨樹成林景區擺放的吉普車算不算“添油加醋”呢？管它的噢，上車。緊握著方向盤，假設自己是當年的中國赴緬遠征軍，先裝模作樣一番再說…… 景區在邊境線一側，到處是鐵絲網。登上高處極目遠眺，緬甸境內的大金塔清晰可見，在時而烏云翻滾、時而陽光直射下，閃耀著獨特的光芒。 踏入邊境之地，在口岸大樓前定格一張照片，幾乎成了心照不宣的儀式。你可以安靜佇立地傻盯著鏡頭，讓建筑線條與身影共同勾勒沉穩畫面，俗稱：呆眉日眼；也可以肆意跳躍或邁著六親不認的步伐，將動感的瞬間凝成永恒，俗稱：吊兒郎當當。 靜動隨心，皆為紀錄。后來去植物園的時候，我試圖在呆眉日眼和吊兒郎當當之間尋找一種平衡，結果找到一大堆非洲棕櫚果（據李老五考證，此棕櫚果乃埃塞俄比亞糖棕）。呆呆坐了一會后，便將雙手吊在一株非洲黃金木上，做了半個引體向上。? 打洛的勐景來“中緬第一寨”同樣值得探訪。這里熱帶田園風光旖旎，傣家風情濃郁。傣族干欄式建筑古樸完好，塔林、神樹、神泉與佛寺相映成趣。我和陳師在菩提樹下虔誠地盤腿而坐，雙手合十。引起同伴的冷嘲熱諷，說我二人其實沒什么祈愿，不過是拍個小照照搞個小笑笑……哼！胡說！ 在打洛，我們習慣性地進了一家川菜館，吃得很爽爽，又有點“錯失地方風味”的小遺憾。回到景洪后，便窮追不舍地去找傣家風味餐館。無奈潑水節期間游人如織，導航與攻略里的信息也多有偏差。當我們拖著疲憊的身軀終于找到那家聲名遠揚的傣味餐館，店主卻連連致歉，擺手示意已打烊，滿心期待瞬間化作失落……可我們已經步行了7公里呀，呀呀呀，呀呀呀呀呀呀呀！ 次日，我們循著線索精準尋至瀾滄江畔。暮色漸濃時，終于落座于一家餐館，如愿以償品嘗到地道的孔雀宴。倚江而坐，看晚霞為江面鍍上金紅，聽傣族歌舞婉轉悠揚。說好的只吃七分飽，可當甜香軟糯的菠蘿飯、酥脆流油的烤雞、滋滋冒香的蝦串上了餐桌，味蕾瞬間失守。最驚艷的當屬香茅草烤魚，草葉清香滲入肌理，魚肉入口鮮嫩爽滑……那一頓，我撐到十二分脹。晚間，肚子隱隱作痛，平生第一次服用江中健胃消食片。?于是，我及時加以總結，將一直奉行的“全面、營養、均衡”的飲食三原則，調整為：全面、營養、均衡、適量的八字方針。（旅行結束后回到貴陽去了趟醫院，B超檢查結果表明：膽結石引發的膽囊炎。哇靠！） 抵達西雙版納后，我們才驚喜發現，正逢傣歷1387年新年慶典。花車緩緩巡游，民族歌舞搖曳生姿，潑水狂歡、孔明燈冉冉升空、斗雞場上的激烈角逐，各類活動精彩紛呈……如今的潑水活動，早已演變成大街小巷的水槍激戰，你來我往間，水花四濺，熱鬧非凡。 據說，傣歷新年的到來，也預示著西雙版納即將迎來雨季，旅游旺季隨之悄然落幕。就在那段時間，風雨大作，我們住所前一棵粗壯的大樹，竟被狂風暴雨折斷枝干，橫亙在路上。 漫步街巷時的東張西望，穿梭市井間的逛吃體驗；無論頭頂烈日驕陽、身披驟雨疾風，還是恰逢風平浪靜、春風她吻上我的臉……旅途里的種種邂逅，都釀成了只屬于自己的獨家記憶。所以，季節更迭帶來的淡旺之分，和此行的五位老者木有半毛錢的關系。 旅行中，除了交通和飲食，住宿向來是支撐美好體驗的重要基石。在經歷兩次風格迥異的“五居室”住宿后，最終我們選擇了離瀾滄江不遠的獨棟別墅。從此，沒羞沒臊地過上了“富人”生活。 別墅總給人一種高端奢華的印象，可攤到每個人頭上，房費不過200多塊，性價比簡直沒得說。五佬每日游玩歸來，有好茶喝、有西瓜消暑、有麻將打、有圍棋下、有牛皮吹……安逸得很。于是，原本規劃好的行程變了卦，諸多景點不再被考慮。像橄欖壩、野象谷說放棄就放棄。這“不去了”的背后，或許是猜測商業化過度，失了觀賞與體驗的趣味；又或許是嫌路程太遠，坐車辛苦，開車更辛苦；加之住進別墅后，只想慵懶度日。 曼聽公園還是要去的，它就在市區嘛。曼聽公園有金碧輝煌的傣王宮殿、有充滿奇花異草的御花園；循環往復的表演在喧囂的器樂伴奏與程式化的舞步間輪番登場……湖里，羅非魚瘋狂爭奪著“投喂”，赤麻鴨悠閑梳理著羽毛。湖邊的道上，李老五一不小心和穿傣族服裝的游客來了個“雙向奔赴”。 前往西雙版納原始森林公園的提議也無人反對，畢竟它距市區不過幾公里，單是“原始森林”四字，便已足夠引人遐想。況且，還有林業專家宋博士作顧問。據悉，這座公園森林覆蓋率高達98.6%，坐擁25000畝廣袤的熱帶溝谷雨林。漫步其間繞了一圈，我們目之所及，不過是這片雨林的百分之一。傳說中的雨林八大奇觀也許大概僅見了兩個；亞洲象、犀鳥、黑冠長臂猿等珍禽異獸，桫欏、望天樹等“活化石”植物，更是難覓蹤跡。倒是在溪邊，一條小蛇正扭動身軀，肆意舞動。原本期待的“孔雀齊飛”表演并未上演，倒是公園門口人潮如織，數十支老年旅游團隊排著長隊，爭相乘坐觀光車，場面頗為壯觀。 別墅大客廳里，四人窩在大沙發一邊喝金駿眉，一邊大談俄烏戰爭、巴以沖突、關稅博弈、“微影話”和他的二巡小撲哨以及暢享“沿湄公河旅行”的未來圖景。趁他們談興正濃，我悄悄出了門，獨自來到了瀾滄江邊（也就是5分鐘的路程），沿湄公河上游的江邊先走一走。瀾滄江江水波光粼粼，清澈度與印象中和想象中的大不一樣。江畔那些造型別致的樓宇錯落而立，獨特的設計風格讓人忍不住觀望眺望后凝望。 盡管距市區50公里車程，但參觀西雙版納植物園始終是眾人心中的熱門之選。植物園全稱：中國科學院西雙版納熱帶植物園。單是“中國科學院”與“熱帶植物”這幾個字，便自帶吸引力，令人心生向往。資料顯示：園內共收集保存13000余種活植物，精心打造了38個植物專類區，其中珍稀瀕危和國家重點保護植物超百種，堪稱世界上戶外保存植物數量最多、公眾展示植物類群最豐富的植物園。作為游客，最期待的還是一場視覺盛宴——邂逅造型奇特的樹根、樹枝與樹冠，飽覽色彩斑斕的奇花異草。而若能結合這些詳實的數據，深入感受生物的多樣性與差異性，這場審美體驗便又多了幾分深度與內涵。 植物園分東、西兩區。東區號稱雨林的“野性課堂”，有雨林絞殺場（榕樹絞殺宿主樹、藤蔓絞殺攀援）、樹冠探險（高空棧道俯瞰巨樹“板根迷宮”）、綠石林秘境（喀斯特石峰與藤蘿共生）等核心亮點。西區宣稱是植物的“美學劇場”，有棕櫚列隊成陣、獨木成林奇觀、四季花海等。東區是“未刪減版”的雨林紀錄片，西區是“高顏值”的植物科普展，選“野”還是選“美”？回答是：沒得選，只能去西區——在無規律的作息里，每天要保證“大佬們”的大腦充分休息，上午遠行基本不可能。當我們抵達植物園時，東區的票因“安全原因，下午一律停售”。雨林野性之旅只能無奈按下暫停鍵，至于“下次”何時能重啟？誰也無法給出確切答案。（圖片所記錄的均為西區所拍）? 所謂“大佬們”不過是戲稱、調侃和打趣，這支由“老弱病”拼湊而成的旅行小隊，本身就與“權威”或“資深”絕緣。也正因為“老弱病”，張三李四們時而任性隨性，時而慵懶拖沓，時而挑剔不滿，時而抱怨吐槽，忽略這個行程、取消那個計劃……反倒成了旅途日常。神奇的是，面對來回近三百公里的陌生路途，即便景邁山于眾人而言尚是未知之境，大家卻始終意見一致，從未質疑行程安排，也未動搖奔赴的決心。 究其原因，可能是權威背書下的文化信仰，或許是媒體榜單的光環實在太耀眼：2013年，美國《國家地理旅行者》雜志發布的“全球必去的50個旅游目的地”榜單中，將景邁山列為推薦景點之一；2022年，美國《國家地理》雜志向世界推薦了50個旅游目的地，中國的景邁山上榜，且居文化和歷史類第一名。2023年9月，景邁山古茶林文化景觀被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》，成為全球首個以茶文化為主題的世界遺產。 景邁山的青山翠谷間，錯落分布著多個獨具特色的民族村寨，每一處都貼心地為遠道而來的游客提供住宿之所。通過網上推薦和我們的實地比較，最終選定了景邁大寨中一家性價比高的民宿。清晨推開窗，霞光穿透云海，灑落在層層疊疊的山林間，古樸的民居點綴其中，宛如一幅美妙的畫卷，令人沉醉。 這家民宿的老板娘是位拉祜族美人，眉眼間透著靈秀，舉手投足皆是溫柔賢淑。趁大家閑聊時，我忍不住來了個“隨手拍”，將她淺笑嫣然的模樣定格。這讓我想起在版納植物園游覽時，也是隨手拍到的一位少女幽美的身影。于是，將兩張照片展示給同行伙伴，笑問哪張更能觸動人心。沒想到大家的選擇出奇一致——除了拍攝技巧帶來的光影差異，老板娘身上獨有的溫婉與熱情，確實有著令人難以抗拒的魅力。 后來，在她主持的品茶、烤制糯米餅等活動里，大家的歡聲笑語始終未曾間斷。她手持茶盞，動作優雅嫻熟，將景邁普洱茶的沖泡技法與千年茶韻娓娓道來……茶香在空氣中彌漫開來，李老五與陳師尤其笑意盈盈，眼神里滿是陶醉，顯然已深深沉浸在這場充滿溫情的茗香沉醉之中。 喝茶只是茶文化體驗的序章，想要真正領略其精髓，還需走進茶山、踏入茶園。據說，景邁山坐擁世界上樹齡最古老、面積最廣袤、保存最完好的人工栽培古茶林。在這里，游客不僅能親手采摘鮮葉，參與制茶的全過程，更能深度感受普洱茶歷久彌新的獨特魅力。景邁大寨的古茶園尤為壯觀，標識牌上表明，不少古茶樹已歷經數百甚至上千年歲月。 在當地茶農的帶領下，我們有幸還采摘到了幾只附生在古茶樹上的“螃蟹腳”。聽說，這種形似蟹足的寄生物，在茶圈里頗具盛名；又聽說，“螃蟹腳”的味道如何如何獨特，因為李、陳、W早晨在村里一家店鋪里品嘗過；還聽說，在W挑唆式的干預下，李老五不得不將自己買好的半斤“螃蟹腳”分了二兩五給陳師。 漫步大平掌古茶園，腳下蜿蜒的石子路泛著溫潤光澤，身旁古茶樹枝干蒼勁如龍。看靈巧的采茶女利落地攀附上古茶樹的枝杈，指尖翻飛間采擷鮮嫩茶芽，耳畔忽然響起早年非常喜歡的一首歌…… 村里姑娘上山采茶 歌聲蕩漾山坡下……? 在景邁山，林下種茶的古老智慧讓茶樹與森林植被相依共生，共同繪就一幅舉世無雙的生態長卷。層層疊疊的枝葉間，清幽靜謐，茶香與草木氣息交織纏繞，在空氣中緩緩流轉。每一次呼吸，都仿佛能擁抱千年茶韻，讓人真切觸摸到茶文化綿延不絕的深厚底蘊。而大平掌古茶園中的樟樹、單室茱萸的雄峻身姿，更是令人驚艷不已。 挺拔高大的單室茱萸刺破云天，身姿卓然。低矮茶樹簇擁成浪，卻襯得它愈發孤傲。所謂“帥到沒朋友”，大約就是這般出眾到難尋并肩者，獨守高處的寂寥和敢于在共生系統中活成自己的“孤勇法則”吧？！ 暮色漸濃，兩位收工的采茶女跨下摩托車，倚著茶林笑談家常。她們的眉眼間盡是閑適，仿佛這令人驚嘆的美景，早已是生活中最尋常的風景，舉手投足間，皆是與山水共生的從容。 一陣引擎轟鳴劃破山間寂靜，采茶女騎著摩托車風馳電掣般掠過，颯爽英姿令人眼前一亮。望著遠去的身影，陳師和李老五對視一眼，齊聲驚嘆：“摩托隊好威風呀！”這句經典臺詞的腔調早年男孩都曾爭相模仿過，只是兩人對出處各執一詞——李老五說是《渡江偵察記》里的片段，陳師卻十分肯定來自《奇襲》的驚險場景。雙方堅定而激動，像極小時候兩個憨包兒嘞一場爭論。 關于景區景點打卡，我始終很日古（固執）地堅持著一個“原則”，就是“從不于鐫刻有文字的景點前留影”。然而，當告別景邁山這片充滿神秘與古樸氣息的茶林時，不禁手舞足蹈起來，夸張地留下了首次與人文印記同框的影像。 除了茶林的悠悠古韻，景邁山還有太多令人難忘的畫面：晨光初綻，紅日躍出山脊。山間的風攜著幽幽花香與婉轉鳥鳴，如一首清新的晨曲，在耳邊輕輕奏響。穿過芭蕉葉，云海在腳下翻涌。霞光如金瀑般傾瀉在傣家屋頂，將整個寨子浸成暖融融的橘調。 漫步景邁大寨，透過隨風輕舞的花叢遠眺，人字形與歇山頂的民居勾勒出別具一格的建筑美學。身為貴州人，這些別致的屋宇總讓人不自覺地與苗家吊腳樓、侗族木樓、布依族石板房相比較，去探尋不同民族建筑智慧的獨特印記。高臺之上，佛寺莊嚴肅穆地矗立著，那層層疊疊的攢尖頂在陽光下熠熠生輝，極具張力的檐角微微上揚。小小的村寨陡然出現這般“雄偉”建筑，恍惚間竟與黔東南侗寨的記憶重疊。如果說那年第一次見到侗寨鼓樓時是震撼，那此刻至少算得上是意外和驚喜。 該不該擱下重重的殼/尋找到底哪里有藍天/隨著輕輕的風輕輕的飄/歷經的傷都不感覺疼……殼很重么？藍天值得尋找嗎？離寺廟不遠處，一只蝸牛正朝藍天相反的方向緩緩蠕動著。或許，它需要尋找的不是藍天，而是土地。至于為什么？往往是“知道的不說，不知道的亂球說”。 清晨的古村落，婦人們已開啟了一天的各自忙碌……在大山深處的一個案板前，你會被嫻熟的刀功和起落有致的節奏深深吸引嗎？ 手機圖片的水印清晰標注，景邁山隸屬云南省普洱市，行政區域歸屬于瀾滄拉祜族自治縣惠民鎮。這片古老的土地上，散落著眾多古村落，分別歸屬于景邁村與芒景村兩個行政村。除了頗具盛名的景邁大寨，芒景上、下寨，翁基、糯崗等古村落也同樣聲名遠揚。翁基古村落是布朗族聚居地，資料上說，村里至今完整保留著布朗族的語言、服飾、飲食、歌舞等傳統文化元素。或許是我們步履匆匆，感覺這里的景色不錯，但游客太多，店鋪太多，與資料介紹的有不小反差。 漫步景邁山，布朗族、傣族、拉祜族同胞的服飾與面容交織，若非深入了解，游人很難將其清晰分辨，往往只覺與漢族風貌不同。在陪同某老五前往惠民鎮醫院換藥時，一個靈動的身影闖入眼簾—— 小女孩（她說她是布朗族，今年6歲）揮舞著長長的卷紙，時而雀躍蹦跳，時而舒展身姿，豐富的表情與優美的舞姿，仿若林間跳躍的精靈。那一刻就想：呀，她應該被某個導演發現，然后出現在某部影視劇中呢！ 芒景上寨的“公主榕”堪稱一絕，它橫跨街道，氣勢非凡。傳說這棵榕樹是布朗族先主之妻——七公主的頭發所化，并賦予了它神秘的色彩。粗壯的樹干一分為二，將數米寬的馬路擁入懷中，繁茂的樹冠如巨傘般撐開，遮天蔽日。 一行五人分道而行，我與李老五以蒼勁巍峨的公主榕為據點，信步游走在芒景上寨的青石板巷與錯落石坎間，任腳步隨心丈量古寨歲月。 陳師和宋博士則堅守下寨，先是合力測量千年老柏的粗壯腰圍，而后又攜手估算兩棵古柏之間的距離，這番場景，儼然是一場充滿趣味的古木探秘。只是想想兩個老男人“全程手牽手”，便莫名生出幾分忍俊不禁和幾小粒雞皮疙瘩。（畫面顯然是由W拍攝，估計他還兼任了現場的“導演”，而兩位“演員”也相當配合——我猜的哈。）? 此次景邁山之行雖略顯倉促，卻在心底種下了再訪的種子。同行五分之四的旅伴都笑言這只是“初遇”，下次定要輪流在各個古村落尋一處幽靜民宿，沉浸式小住幾日，甚至住上十天半月，細細品味、慢慢欣賞茶山云霧、古寨煙火和“帥到沒朋友”的大樹。而西雙版納于我，也是割舍不下的牽掛，中國科學院熱帶植物園東區的原始雨林、望天樹景區的蔥蘢秘境、野象谷的生靈蹤跡，都在召喚著我再度踏足。翻開上次來西雙版納以大橋為背景在瀾滄江畔的舊照（百思不得其解的是，當時手里為何會拿著一長串木珠子？顯得怪異、可笑和莫明其妙）……恍惚間竟已過去了整整20個春秋。好在現在有了便捷的交通，好在“老子天天不上班”，加上有“云南要去一百次”的所謂信念和決心，重游景邁山、再探西雙版納，想來不過是抬腳就走的樂事一樁。

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鈴之閃

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