狂野南美（14）烏拉圭：科洛尼亞燈塔時光西葡遺夢

菜園老爸

狂野南美 科洛尼亞的埃爾?法魯燈塔 科洛尼亞的圣禮教堂 一路前行用眼去看用手去記用心去悟 美美與共篇篇華彩設計：韓志翔? 2025年3月17日，烏拉圭科洛尼亞 2025年3月，我們南通“心在路上群”的幾位資深旅行者相約去南美。由于本次旅行的行程太長，為便于自己隨時了解，行前我做了一幅行程路線圖，并按先后次序仔細標注。現把此圖附上提供給大家對照，這樣能夠一目了然。 我們從卡拉法特飛抵布宜諾斯艾利斯，次日早上前往碼頭乘船，前往與阿根廷隔河相望的烏拉圭科洛尼亞古城。 這座葡萄牙風情的海邊古鎮帶著其獨有的韻味和文化氣息，整個老城區已被聯合國教科文組織定為“人類文化遺產“。 坐在布宜諾斯艾利斯的輪渡船上，拉普拉塔河的咸澀水汽裹挾著南半球的晨風撲面而來。當船體劃破渾濁的河面，對岸的科洛尼亞如同一枚遺落在時光褶皺里的琥珀，在晨霧中若隱若現。這座聯合國教科文組織認證的殖民小鎮，用鵝卵石街道編織成一張時空之網，等待著每一個穿越河面的旅人。 拉普拉塔河是南美洲僅次于亞馬遜河的第二大河流，西班牙語中“拉普拉塔”是銀子的意思。這條河是世界上最寬的河流，它的寬度約有50公里，入海口最寬處可達230公里，怪不得我在船上往外看，有一種在海上乘船行駛的感覺。 烏拉圭古鎮科洛尼亞與阿根廷首都布宜諾斯艾利斯在拉普拉塔河隔河相望。烏拉圭首都蒙得維的亞距科洛尼亞的一百七十多公里。 阿Lei講解科洛尼亞（短視頻）進入烏拉圭科洛尼亞老城區前，阿根廷地陪阿Lei女士不失時機地詳細講解古城的歷史和相關情況。烏拉圭有“南美瑞士”之稱，國土面積176200平方公里，和我國貴州省差不多大，全國總人口339萬，和北京朝陽區人口差不多。烏拉圭與阿根廷和巴西為鄰。烏拉圭足球曾威震世界，獲得過兩次世界杯冠軍和兩次奧運會冠軍，還15次奪得美洲杯冠軍，是南美傳統的足球三強之一。 烏拉圭的科洛尼亞市，一個被聯合國教科文組織認定為“人類文化遺產”的地方，保留了大量西葡殖民時代的建筑。漫步在老城區的石板路上，仿佛穿越回了那個遙遠的時代。 這里有許多值得一看的景點，“埃爾·法魯燈塔”，是古鎮標志性建筑；坎坡門、嘆息街、圣貝尼托教堂等等。這里每一寸石板路都記載著歷史的痕跡，每一座建筑都訴說著曾經的故事。 科洛尼亞·德爾薩克拉門托城的古城區位于烏拉圭科洛尼亞省。科洛尼亞·德爾薩克拉門托城由葡萄牙人在1680年建于拉普拉塔河上，在抵御西班牙人方面有很大的戰略重要性。但是由于經過100多年的爭奪，這個城市終究被遺棄了，也因為如此，許多都市景觀得以被良好的保存下來，如葡萄牙式、西班牙式都市建筑，以及后殖民式風格等。拉普拉塔河具有十分重要的戰略意義。葡萄牙人和西班牙人為奪取對這條河的控制權而爭斗了近一個世紀。 科洛尼亞古城砍坡門 從德爾薩克拉古城門進入古鎮，古城門外是木制吊橋。 進入老城區首先映入眼簾的便是古老的城門，這座城門歷經數百年的風雨洗禮，雖有些斑駁，卻依然堅毅地矗立在那里，仿佛一位忠誠的衛士，守護著這座小城的歷史與記憶。 科洛尼亞老城區的城門像一本半開的古籍，葡萄牙人1680年留下的城垣在晨光中泛著赭紅色。沿著嘆息街前行，17世紀的石板路在腳下起伏延伸，宛如凝固的波浪。巷弄兩側的殖民建筑保留著原始的肌理——剝落的彩漆下裸露出夯土墻的骨骼，鐵藝陽臺的雕花里棲息著幾個世紀的晨昏。 信步走進美麗而恬靜的科洛尼牙古城，葡萄牙和西班牙不同建筑風格奇異的揉合反映了它動蕩的歷史。 遍布古鎮的石子路，有的光滑平整，有的坑坑洼洼。 穿行科洛尼亞老城區（短視頻）行走在科洛尼亞老城之中，腳下是被歲月打磨得光滑的鵝卵石街道，每一塊石頭都仿佛在訴說著往昔的故事。 街道兩旁，是保存完好的殖民時期建筑，墻體有紅有白參差錯落，色彩明快，洋溢著濃郁的葡萄牙和西班牙風情。 沿著街道漫步，不遠處便是著名的嘆息街，這條狹窄而幽靜的街道，有著一個凄美動人的傳說：一位少女在月夜等待愛人，卻慘遭不測，臨終前的一聲嘆息，便成了這條街名字的由來。走在嘆息街上，仿佛還能感受到那份穿越時空的悲傷與無奈，讓人不禁沉醉在這浪漫又略帶憂傷的氛圍中。 穿過城門，腳下是被歲月打磨得光滑的鵝卵石街道，每一塊石頭都仿佛在訴說著往昔的故事。 高聳于古鎮中心的白色燈塔叫“埃爾·法魯燈塔”，是古鎮標志性建筑，建于1857年。塔底部為正方形托著圓柱形的上半部，有111級臺階可登上塔頂。 燈塔是建于圣弗朗西斯修道院遺址之上，如今從殘垣斷壁仿佛看見當年金戈鐵馬，硝煙彌漫，滿目瘡痍。 來到科洛尼亞，一定不能錯過登上古老的燈塔。燈塔高高聳立，站在塔頂，整個小城的美景盡收眼底。 登上1857年建造的燈塔，整個殖民區在腳下仿佛鋪展成沙盤模型。 遠處，拉普拉塔河波光粼粼，河面上船只往來穿梭；近處，錯落有致的建筑、綠樹成蔭的街道，構成了一幅如詩如畫的美景。微風拂面，帶來河水的氣息，讓人感到無比愜意。 從燈塔上方遠眺拉普拉達河（短視頻） 有著高高雙塔的圣禮教堂是烏拉圭最古老的教堂。 這座教堂自從17世紀末修建以來，曾多次被毀。經過一次又一次的修復后，教堂原有的建筑風格蕩然無存。 廣場上的公共花園古樹參天，綠樹成蔭，松蘿垂蕩，顯示這里的空氣潔凈而清新。 在這里，你可以感受到一種悠閑恬靜的氛圍，仿佛時間在這里慢了下來。小鎮上的空氣里彌漫著一種讓人沉醉的氣息，讓人忍不住想要在這里停留更久一些。 在科洛尼亞的旅行，讓我感受到了一種遠離喧囂的寧靜與美好。這座小城沒有大城市的繁華與熱鬧，卻有著自己獨特的韻味和風情。 它就像一本厚重的歷史書，每一頁都寫滿了故事；又像一幅優美的畫卷，每一處風景都讓人陶醉。 科洛尼亞的圣貝尼托教堂，建于1761年，是第一個黑人傳教士主持的教堂，小巧而簡陋，信眾主要是黑人奴隸。 圣貝尼托教堂的殘垣是這座城市最動人的傷疤。坍塌的穹頂框住一角藍天，藤蔓在石縫間編織著綠色的經文。當正午陽光穿透殘缺的玫瑰花窗，光斑在斑駁的墻面上游走，仿佛昔日傳教士誦讀的拉丁文禱詞正在顯影。 葡萄牙人建造的斗牛場遺址與西班牙風格的總督府形成微妙的對峙，兩種殖民文化的碰撞在建筑肌理中凝固成永恒。 拉普拉達河邊的古碼頭只剩一些木樁，依稀還能看出碼頭的模樣。從河邊的沙灘看去，波浪濤濤，怎么看都覺得更像大海的海灘，反而沒有一點河的感覺，可能是這條寬闊的河面一片汪洋，給人的錯覺吧。 離開科洛尼亞時，我心中滿是不舍，這座小城的一切，都將成為我心中一段珍貴的回憶。 拉普拉塔河算得上是全世界最寬的河流之一，河口最寬處可達230公里，這一寬度遠超世界上大多數河流。拉普拉塔河的寬度在河口處通常達到200多公里，80%以上的區域寬度都在50公里以上?。拉普拉塔河因其寬闊的河口和淡水性質，在歷史上曾被誤認為是一個海灣。然而，通過對其水流連續性、淡水性質以及地理特征的深入分析，人們最終確認其為一條河流。 如此看來，今天我們無意間在世界最寬河流中乘船走了一趟。風送來岸邊酒館斷續的吉他聲，突然讀懂了這個小鎮的生存智慧——它從未抗拒時光的侵蝕，只是把每個時代的印記都釀成了美。 科洛尼亞的門德爾薩克拉門托 傍晚時分，當渡輪啟程的汽笛劃破暮色，回望科洛尼亞的燈火漸次亮起，那些殖民時期的街燈竟與現代霓虹達成了奇妙的和諧。

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