美麗的桃坪神秘的羌寨

張明（謝絕私聊）

我們沿著317國道一路向西，68公里的山路處處是景、景景如畫，車在崎嶇的山路上顛簸著，美景向身后倒去。 　　下午5點到了川西理縣姚坪羌寨，天下起了雨，山上云霧繚繞，羌寨的碉樓，碉房在云霧中時隱時現，似流似動，如同一個神秘的童話世界。我們住進一家羌族人的客棧。山下的新羌寨，是5·12地震后，由外省援建項目，完全保留了羌族風格，這戶人家三層幾百平方米，十幾間房子，間間裝修風格不同，裝飾也極富羌族特色。 　　雨似乎是下了一夜，第二天早上停了，天卻陰沉著。我們想一睹晨曦中的羌寨，客棧老板早早帶我們進了老羌寨。她一路走，一路介紹著老羌寨往事。 老羌寨分布在大大的一面山坡上，整個寨子的建筑全是用大小的石塊砌成，非常厚重、壯觀。通往各家各戶的石板小徑崎嶇不平，有時突然拐彎，轉身就看不到來時的路了。走著走著，她說：“注意了，這一段是暗道！”說著，打開手機電筒，讓我們彎腰俯首。十幾米的暗道幽黑潮濕，我們似乎走進了迷宮。一出來就到了陳家碉樓，她介紹說：“這是寨子里最高的碉樓，也是寨子的中心。” 男主人帶我們參觀，他60歲左右的年紀，非常風趣幽默，自我介紹說：“我叫陳水扁，剛剛從臺灣來。”逗得我們開懷大笑。他卻一點不笑，接著說：“我家碉樓已經有1200多年了，總共7層，一千多平米。”我們到了二層客廳，五六十平的房間，擺設的家俱都是祖上留下來的，幾把深紅色的椅子、一組古樸的柜子，還有神龕。我們專門揀一對，說是明朝的太師椅留影，沾一點歷史的蒼桑和羌人的氣息。 　　三層是主人的臥室，看上去非常簡陋。他說新寨子的房子又大又敞亮，他留在這里就是為了看家。再往上都是堆放雜物的。我饒有興趣地往上爬，越往上木梯越窄也越陡，一直爬到了頂。從樓頂平臺望去，整個寨子的景象一覽無余。幾座碉樓遙相呼應，彼此對望，其他房屋在碉樓間次第相連，錯落有序，時隱時現的巷道細絲帶般貫通著寨子。主人介紹說：“寨子里有碉樓也有碉房，碉樓除了住人、儲存糧食外，最重要的是起著瞭望作用。我指著用來瞭望的小窗好奇問：“這窗口為什么外面小里面大，像個倒放的漏斗。”他說：“這小窗除了瞭望，還有照明作用，里面大，陽光進來后灑在地上就多，再者方便向外射箭，外面小入侵者的箭難射進來，又有保護自己和防御功能。” 我站在碉樓上，環顧四周，這種布局，完全是為了自衛，當強敵來犯，或土匪來擾時，各個碉樓眺望的人，一定是敲鑼嗚號，通知族人關閉寨門，堅壁清野，趕緊上山躲避。每個碉樓或碉房，都有通往山上的暗道或小路，能迅速撤離。這些年來，羌人們不知受過多少的苦難和戰爭的災害，又不知進行過多少次的撒離；他們的先輩也許被屠殺或俘虜，但是他們還是頑強的生活著，抗爭著，繁衍著。數千年的經歷，是一部自我抗爭，自我發展的歷史。我突然感到，羌人的先輩是那樣的勇敢，智慧，可敬，可佩。少數民族的傳統，是一部受屈辱與奴役的歷史，是一部不斷抗爭與奮斗的歷史。只有到了新中國，他們才真正得到翻身解放。從他們如今的笑臉中，可以看到幸福與快樂！ 　　離開碉樓，我們婉言謝絕了客棧老板帶我們下去的熱情。我們想隨便走走看看，更多地了解一些。 無意間轉到楊家碉房門口，主人叫楊登富，穿著羌族服飾的中年人，據說是族長的后人，非常健談，又嗓音宏亮。他領著我們一邊上樓一邊介紹。羌族是個古老的民族，東周時期，西北羌人大規模遷徙，到了漢代分布更廣、部落繁多。隨后各朝代羌人艱辛生存、繁衍和發展，在不同時期，不同地域，形成了不同生活習慣、不同服裝的分支。來到他家二層堂屋，他自豪地說：“我是家族第48代，是家里老小。我們羌人是小兒養父母，所以我就繼承了這座碉房。”堂屋平時是全家聚會和招待客人、歡慶歌舞和祭祀的地方。堂屋中間有四根粗壯的圓木柱子，一通到頂，撐起了整個碉房的木制結構。其余木架和柱子用榫卯連接，沒有一顆釘子，非常結實、牢靠，大地震都沒有受損。堂屋中間砌著火塘，火種終年不熄，有“萬年火”之稱。天涼時家人圍著火塘吃飯取暖，火塘正上方懸掛熏肉，一年四季都有肉吃。我們環顧四周，好多地方熏得黢黑。 羌族沒有文字，可以想象，羌人所傳承下來的習俗、族規等，都是祖祖輩輩的羌人，圍坐在火塘邊，長輩們口口相傳，或用羊皮鼓舞，庚繼傳承著千年文化，民族發展的歷程和傳統，族規與祖訓，傳授著生活、生產的經驗，這火塘成為羌族人生生不息的火種。主人說：“就是這多年煙熏火燎，家里的木頭、家俱，連墻面都不會生蟲。羌人只有結了婚的人才有單獨房間以示成人，而小孩子全都睡在堂屋的地板上，以示他們還要接受大人們的呵護。” 　　他問：“你們怎么進的羌寨？”我說：“是有人領進來的。”他說：“羌人因為人少窮弱，為保護自己、抵御土匪或外來入侵，建寨的時候就憑借著山勢，設計了很多防御設施。水渠是引山上雪水和泉水，遇到外敵，把水源關閉，就能順著水渠，上山隱蔽起來。水渠連著家家戶戶，也連著巷子。巷子不是窄就是陡，最多并肩過兩人，防止進犯的人一擁而上，大型刀槍轉不過彎，更不能快速沖上來，便于族人轉移。寨子還專門設計有暗道和巷門，敵人進了暗道，關上巷門，就沒辦法出去。只有自己人熟悉道路，外人來了很容易走迷路。一般人是找不到進寨的路的。” 我們沒有探究羌人祖先是否有過被侵犯的經歷，但從羌族幾千年的歷史可以看出，這是一個飽經風霜，但又頑強勇敢的民族。他的介紹，證實了我的猜想，看著他，我又產生了對羌人無比敬佩之心。 　　他又高興地說：“我們現在日子好了，5·12地震以后，政府給我們建了新寨子。我在新寨子里還有兩個客棧，以后有人來玩，就打電話，保證接待好、講解好。”說著，還手指門上貼的電話號碼，讓我們拍下來，以便客人來找。”他熱情地送我們出門，并指點我們一直左轉，可以看到寨子的磨面坊和廣場。沿著他說的路走，果然順利找到了磨面坊。磨碾完全用水作為動力，現在雖然廢棄，仍然可以想像，那時寨子雖然封閉，但生活設施，足夠豐衣足食，羌人的日子一定過得悠閑、安逸、恬淡。 　　我們一路走，一路問著來到廣場。環視廣場，不過百十平米的樣子，正面是一個祭臺，頂上是一塊白色石頭，這就是羌人信奉的萬物有靈。多種信仰和祖先崇拜，神靈均是以白石為象征，置于屋頂，一種簡單樸素的做法。佇立于此，我眼前仿佛看到了他們身著各種鮮艷服飾盛裝聚集，載歌載舞，虔誠地祈禱五谷豐登、和平安寧的場景，那樣莊嚴，那樣熱烈。 　　我們依依不舍的離開羌寨，客棧老板也依戀的說：“我們這兒現在條件非常好，特別是老寨區，已恢復原樣，充滿了羌族文化，請你們轉告有來羌寨旅游的朋友，我們羌族百姓歡迎他們！” 2025年5月6日于西安

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