波圖的歷史中心區（Historic Centre of Porto）和路易一世大橋（Dom Luís I Bridge）在1996年被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。 葡萄牙國名（Portugal）與波圖（Porto）城市的原名是不是非常接近，它們間有關系么！ Porto（波圖）亦譯作波爾圖：源自拉丁語 "Portus Cale"（意為“卡萊港”），指杜羅河口的古代定居點。<br>Portugal（葡萄牙）：由 "Portus" + "Cale" 演變而來（Portucale → Portugal），意為“卡萊的港口”。 羅馬時代：此地是商船?？康?"Portus Cale"，后成為基督教伯爵領地。<br>11世紀：勃艮第的亨利伯爵在此建立 "Condado Portucalense"（葡萄牙伯國），為獨立王國奠基。<br>1143年：阿方索·恩里克斯以波爾圖為據點，擊敗摩爾人，建立 葡萄牙王國。 葡國旗元素中的國徽藍色圓球象征波圖在航海時代的核心地位。波圖方言中仍保留古語發音，比里斯本更接近原始“Portucale”音調。<br> 波圖老城，石板路上還刻著 "Aqui Nasceu Portugal"——“葡萄牙誕生于此”！沒有波爾圖（Porto），就沒有葡萄牙（Portugal）—這座城不僅是國名的來源，更是葡萄牙誕生的“子宮”。 波圖人自稱 "Tripeiros"（直譯"吃牛肚的人"），源于15世紀大航海時代，他們將好肉留給船員，自己只吃內臟——這種硬核精神或許解釋了為何他們堅持 "Porto" 這個鏗鏘有力的名字！ 波爾圖（Porto）被浪漫地稱作"酒都"（Cidade do Vinho），因其盛產世界聞名的波特酒（Port Wine），若去波爾圖，記得在加亞新城（Vila Nova de Gaia）的酒窖品一口百年波特酒，這才是真正的"液體歷史"！ 同時，它還有如下別稱：<div>"不可征服之城"（Cidade Invicta）—因在19世紀自由戰爭中頑強抵抗。<br><br>"杜羅河明珠"—坐落于杜羅河（Rio Douro）畔，河岸酒窖連綿。<br><br>"橋梁博物館"—擁有路易一世鐵橋等六大風格迥異的跨河大橋。<br><br>"葡萄牙的北方之魂"—與里斯本南北呼應，文化更粗獷熱烈。</div> 預定了牧師塔（Torre dos Clérigos）10:00的門票，游玩大橋，找了家日本餐廳點了幾個小菜加面，特意點了波特酒，提前半個小時到場，意外這喜是竟被放行，上行上遇到一對中年夫婦下行，上到頂來，手指大的雨點砸向我們，我也顧不得避雨，也沒想到要保護相機，拍完上面八張照片，趕緊縮頭下塔，這么大的雨，這么深夜了，竟然還有這么多人來參觀。當時想必我也是處于迷醉的狀態吧，也沒想到選景構圖，更說不上哪是哪，大家將就看，順便咱也了解一下葡國和波城的歷史吧！<div><br></div><div>下面我還是言歸正傳，順著時間線來展示我鏡頭下的波城，時雨乍晴，似醉又醒：</div> 15日15點，我們離開里斯本，三個多小時的大巴上，風云變幻，以陰雨為主，暗想今天的波城是沒戲了，下巴士打了六歐的Uber，一路車順，竟走了半小時，天氣暗沉。等到尋到鑰匙找到住處，竟然云開霧散，以為眼前的鏡像是神賜！塔車同框，經典畫面，只拍了唯二兩張，真神?。〖由献〉牡胤骄驮谒叄h境一流，心情別提多高興！放下行李，我與兒子決定趁此時傍晚前，先上塔觀景，結果得知開放時間直到11點，我們當即定票，并按原計劃先去鐵橋！ 牧師塔（Torre dos Clérigos），這座巴洛克風格的鐘樓不僅是城市地標，更是一部濃縮的葡萄牙建筑史詩。高度：75.6米（相當于25層樓），登頂需爬225級螺旋臺階。花費當量現今900公斤黃金，建造周期僅11年（1754-1765年），這一速度在18世紀堪稱工程奇跡！大鐘重達1.8噸，錘是拿破侖軍隊炮彈熔鑄的（1811年擊退法軍后改造），鐘聲可傳遍整個波圖老城。<div>與工期費了199年工程事故致傾斜的著名比薩斜塔相比，建筑師納索尼故意采用楔形砌法讓塔身向杜羅河傾斜，象征“向航海時代鞠躬”。<br></div> 從牧師塔（Torre dos Clérigos）步行至路易一世橋（Ponte Dom Luís I）的沿途，是一條濃縮波爾圖精華的視覺盛宴路線。 鵝卵石街道兩側是18世紀的藍白瓷磚墻，象路人傾述著葡萄牙航海史詩。 主教堂旁，9世紀基督教騎士維馬拉·佩雷斯，他收復波爾圖并建立葡萄牙前身“Portucale伯國”。 半個小時不到，來到橋頭，已是西照時分，眼前正是天橋連天險，鐵軌鑄鐵史啊！ 走到橋上，烏云壓境，金屬感的橋面與黑云似在隔空喝話。Ponte do Infante（因凡特橋） 是波爾圖杜羅河上最年輕的公路橋之一，2003年為紀念航海家亨利王子誕辰600周年而建，<br>長371米，高20米其特殊之處在無橋墩支撐設計，靠兩岸斜拉索承重，形似一柄橫放的豎琴。 橋的右側，一整片低矮的紅磚瓦房，河邊停滿了兩頭尖尖的小船。 這里正是加亞新城（Vila Nova de Gaia）河濱區—波圖最具靈魂之地。那里看似樸素的紅磚瓦房，實則是世界頂級波特酒的百年酒窖，而那些兩頭尖尖的小船（Rabelo Boat），則是杜羅河上最傳奇的運酒工具！ 可別小看兩頭尖尖的小船Rabelo Boat（拉貝洛船），它可杜羅河激流的浪里白條，船頭“騎”上浪尖，船尾“跺”去涌流，一根長槳，逆流如飛，被譽為“酒河上的敢死隊”。<br>如今僅作旅游展示，但 眼前的杜羅河（Rio Douro）每年6月圣若昂節會舉辦Rabelo競速賽。而我們游客則可以體能各種長短距離的葡萄園和波特酒等不同主題的游船活動！ 快到對岸橋頭，移目上行，一大堆的年輕人坐在草坡地上，我好奇地問他們來自哪里，在這干嗎？回答：我們來自世界各地，專來此看酒窖燈火，看波城剪影，看太陽在鐵橋中央"墜海"！ 哦，浪漫多情的年輕人！我還暗想為什么大家都帶著酒，原來是大家約定俗成：太陽觸到路易一世橋拱時，全體舉起酒喊Saúde!（干杯）！ 兒子告訴我：爸爸，那上面的風光更好，更適合你攝影！哈哈，我知道，他說的這地，是剛剛在對面看到的有“杜羅河之眼”的皮拉爾山觀景臺 Miradouro da Serra do Pilar，擁有最震撼的360°全景平臺，也是我們波圖之行第一必去！ 站在這大陸西極，感受中世紀到工業時代的時空，波特酒香從河面蒸騰而上，此時，真的醉了！ 橋、主教堂、牧師塔三點一線，美不美呀！ 華燈初上，雨后的杜羅河面浮起一層琥珀色霧靄，對岸老城的紅屋頂還滴著水珠，在漸暗的天光里泛出潮濕的銹紅。 路易一世橋的鋼鐵骨架被路燈點燃，電軌車像一道金針，拖著燒熔的金線，縫合著兩岸的明暗！ 老城的沿河的商店酒肆燈火次第亮起，倒影在漣漪未散的河面上碎成流動的瑪瑙。 河上的小船搖啊搖，船上明燈正象小精靈的眼睛眨呀眨！ 云奔水轉，襯托得整個城市象要飛逝而去的仙城，以為是海市蜃樓呢！ 空氣中飄來橡木桶的焦糖氣息，混著石板縫里蒸騰的雨味—波圖最擅長的魔法，把工業時代的鋼鐵、中世紀的石頭和大西洋的水汽，統統釀進同一杯黃昏里。 正當我們沉浸在落日作輝的瞬間，出現了戲劇化的一幕，夕照如金，卻下起了瓢潑大雪，這是刻意提醒我們，不要過于迷醉！ 那就讓我們坐下來，好好說說這座橋吧！ 路易一世橋是埃菲爾弟子Théophile Seyrig的杰作，1886年建成時以172米跨度打破世界紀錄，至今仍是全球最長的雙層鐵拱橋。 上層人行道距河面60米，鑄鐵花紋地板上暗刻著1881年的工程方程式，數學之美與杜羅河落日在此碰撞。 白晝時像一道灰色脊椎橫貫兩岸，入夜后4000盞LED燈亮起，整座橋化作燃燒的赫菲斯托斯之骨。 站在加亞新城的河畔，手捧一杯波特酒仰望鐵橋，你會覺得這每一寸鋼鐵，在藍調星光下是那么溫柔。。。 橋拱的曲線在每年冬至正午會與陽光形成完美半圓，投影在河面上組成完整的金色瞳孔，仿佛杜羅河突然睜開了眼睛。 路易一世大橋的橋底是壯觀的鋼鐵拱門，可通行李與汽車，過橋時不妨放慢腳步，感受杜羅河的風與兩岸酒香！ 站在橋中央，腳下是葡萄酒船穿梭而過，回頭可見牧師塔的18世紀尖頂，抬眼便是加亞新城21世紀玻璃酒館。摩擦一下橋鉚釘接縫，你那聞到一縷淡淡的甜香，那是19世紀工人用浸透波特酒的麻繩填塞浸潤所致。 清晨人靜時，鐵橋骨架會捕捉對岸酒窖的碰杯聲、還能聽到以往詩人的吟唱與悲鳴。<br><br> 我的葡萄牙朋友告訴我：波圖的美，必須用一只眼睛看風景，另一只眼睛看倒影。我也想告訴他波圖的美，在半醉半醒之間，在晴雨交加之時！ 八點多，我們回到住處，卸下行李后，來到住處不遠的一家日本小食店，要了幾個小菜，特別點了一杯“Porto酒”，給我上來一瓶 Mateus，喝了竟然沒有上頭酒意！<div>這里借機普及波特酒的四種主要類型：</div><div>Ruby Port（紅寶石波特）：年輕、果香濃郁，未經長時間陳年，保留鮮活的紅色水果風味。<br>Tawny Port（茶色波特）：經橡木桶陳年，呈現琥珀色，帶有堅果、焦糖風味，常見“10年/20年”等年份標識。<br>Vintage Port（年份波特）：來自單一年份的頂級波特，需瓶中陳年，口感復雜濃郁，適合長期收藏。<br>White Port（白波特）：用白葡萄釀造，干型或甜型，常作開胃酒或調酒基酒。<br>而說 MATEUS 桃紅微起泡酒誕生于1942年，因獨特圓瓶設計和親民風格風靡全球，是波特酒沒錯，但不屬以上四類，屬于餐酒，口感清爽偏甜，最適冰飲。<br>唉，酒不醉人人自醉，等會上高塔，觀波城夜景吧！</div> 16日，早早醒來，開窗觀天，霪雨霏霏，補覺睡到八點起床，隔壁店點了一杯卡布奇諾，幾樣面包糕點，爽，天氣不好低沉心情也消散無影了！ 卡爾莫教堂（Igreja do Carmo） 是葡萄牙波圖的一座歷史悠久的教堂，建于18世紀，以其壯觀的巴洛克風格聞名。 這座教堂曾是卡爾莫修道院的一部分，如今與相鄰的卡爾梅利塔斯教堂（Igreja dos Carmelitas）僅一墻之隔，形成獨特的“雙教堂”景觀。 教堂所在的卡爾莫廣場（Largo do Carmo）是波爾圖熱門打卡地，周邊遍布咖啡館和傳統商店。 教堂外立面鋪滿精美的青花瓷磚（Azulejos），描繪了宗教場景，是葡萄牙瓷磚藝術的經典代表。 瓷磚創作于1912年，由葡萄牙藝術家西爾維斯特·西爾維斯特里（Silvestre Silvestri）設計，主題為“卡爾梅利塔圣母的榮耀”（Nossa Senhora do Carmo），描繪了圣母加冕、天使環繞的宗教場景。 這些瓷磚是20世紀初復興傳統藝術的產物，不同于教堂本身的18世紀巴洛克建筑，形成有趣的時空對話。<div>只是顏色有些暗淡，細看邊緣顏色艷麗，直到稍后我參觀完最美火車站那個才知道確切答案，先懸著哈！</div> 1755年里斯本大地震波及波圖，但卡爾莫教堂奇跡般地未受嚴重損壞，至今保留原始風貌。 這里曾作為電影《哈利·波特》的靈感來源之一，J.K.羅琳在波圖居住時可能受其哥特氛圍啟發。 雨一直下，過了教堂前的廣場，我們不經意來到一個小長廊，盡頭便來到我們今天的重頭戲之一：萊羅書店（Livraria Lello）。 書店開門營業，我三個月前定的九點的參觀，習慣性地提前四十分鐘到場，與兒子一起排到了前十?；斓角昂笕搜凼?，留下兒子獨自排隊，我跑到長廊躲了半個小時的雨。期間看到不少人進入書店，想起當時定票時還有五十一張的VIP票，想必是這些人訂了。還沒等我進店，后面的隊伍排到了望不到頭！ 先秀兩張圖再慢慢說，我以為是獨自一人，卻還是發現角落另有一人！ 毫不猶豫地與兒子合了一張影！ 萊羅書店（Livraria Lello） 被譽為“全球最美書店之一”，位于葡萄牙波爾圖市中心，自1906年開業以來一直是文學與建筑愛好者的朝圣地。 這座新哥特風格的書店由工程師澤維爾·埃斯特韋斯（Xavier Esteves）設計，以其華麗的木雕、彩繪玻璃和曲線樓梯聞名。 書店最著名的標志是紅色螺旋樓梯，宛如魔法世界的通道，據傳激發了《哈利·波特》中霍格沃茨移動樓梯的靈感。 J.K.羅琳在波爾圖居住期間（1990年代）常到訪萊羅書店，這里的神秘氛圍可能影響了她的創作。 書店的天花板裝飾著彩繪玻璃窗，上面刻有書店的拉丁文格言：“Decus in Labore”（勞動中的榮耀）。 萊羅書店最初由兄弟若澤和安東尼奧·萊羅（José & António Lello）創立，前身是19世紀的“國際書店”。外立面融合新哥特與新藝術風格，立面雕像代表“科學”與“藝術”，象征知識的雙重性。 由于游客激增，2015年起書店采取門票制（現為10歐元，可抵扣購書費用），以控制人流并保護百年木結構。這本紅書我一就想送給我孫子，可惜現在還只是人父。讓我驚奇的是這《孫子兵法》竟然有葡英兩個版本！ 紀念品區可買到萊羅書店主題的文具、明信片，甚至紅酒——呼應波爾圖的葡萄酒文化。 二樓設有小型展覽區，展示書店歷史照片和初版書籍，包括葡萄牙作家埃薩·德·克羅茲（E?a de Queirós）的作品。 書店的木質書架從地面直達天花板，搭配復古黃銅梯子，營造出19世紀知識圣殿的氛圍。 書店的樓梯實際由兩部分組成：顯眼的紅色螺旋梯（裝飾性）和后方隱藏的實用樓梯（供員工使用）。 波爾圖大學文學系曾在此舉辦讀書會，傳統延續至今，偶爾能偶遇本地作家講座。 萊羅書店曾在2010年瀕臨破產，因《哈利·波特》關聯的旅游熱潮而重獲新生。2017年，書店因結構老化關閉修繕，加固了地板和樓梯，并恢復了原始色彩，2018年重新開放。如今日均接待游客超4000人。 燈光設計刻意偏暗，以保護古籍，同時增強復古魔幻感，夜晚打燈后更顯神秘。 禁止使用三腳架或專業相機拍攝，但允許手機拍照，我和大多數人一樣，但凡能舉起手機的時候并按下快門，哪管前景后景，哪管是誰入鏡！要不多放幾張照片，我對覺得對不起自己的“狂熱”?。?！ 我不記得在書店呆了多久，感覺好象是被里面的人把我擠出門的，與絕大多數人一樣，我一本書都沒買，此時哪怕是送我書，我也沒有那力氣拿呀！ 二十分鐘不到吧，我們從書店到達另一瓷磚畫教堂。以為是雨已停，瓷磚的顏色才這么亮艷！等會告訴你真相！ Chapel of Souls（Capela das Almas） 是波爾圖最具標志性的小教堂之一，位于市中心的Santa Catarina步行街旁，因其外墻覆蓋的壯觀青花瓷磚（azulejos）而聞名。 建于18世紀，但1918年由藝術家Eduardo Leite為其外立面設計了超過15,000塊藍白瓷磚，描繪了圣方濟各（St. Francis）和圣加大肋納（St. Catherine）的生平場景。 瓷磚壁畫覆蓋了教堂的整個外立面，從墻基直到屋頂，是波爾圖最大規模的瓷磚藝術作品之一，陽光下藍白相間的圖案格外醒目。 瓷磚上的場景包括：圣方濟各接受圣痕、圣加大肋納與學者辯論等宗教故事，細節精美，值得近觀。 教堂內部相對簡樸，與華麗的外表形成鮮明對比。 入門處圣母瑪利亞懷抱圣嬰的藍白瓷磚畫，象征神圣的庇護與生命恩賜。 與卡爾莫教堂（Igreja do Carmo）的瓷磚不同，Chapel of Souls的圖案更密集，且采用20世紀初的新藝術風格設計。 教堂的瓷磚工藝來自著名的"Viúva Lamego"瓷磚廠，該廠至今仍在生產傳統azulejos。 2018年，教堂慶祝瓷磚立面100周年，進行了全面清潔修復，如今色彩更加鮮艷。 很快我們來到瓷磚藝術之路下一站： 圣伊爾德豐索堂（Igreja de Santo Ildefonso） 是波爾圖標志性的巴洛克-洛可可風格教堂，建于18世紀（1730-1739年），供奉西班牙托萊多主教圣伊爾德豐索。 教堂最著名的特色是其外立面覆蓋的11,000塊藍白青花瓷磚（azulejos），由藝術家豪爾赫·科拉索（Jorge Cola?o）于1932年設計，描繪了圣人生平及《圣經》場景。 教堂的兩座不對稱鐘樓是波爾圖老城天際線的醒目地標，尤其從同盟大道（Avenida dos Aliados）望去，與市政廳形成經典視角。 內部裝飾華麗，主祭壇采用鍍金木雕（talha dourada），展現典型的葡萄牙“奢華巴洛克”風格，穹頂壁畫描繪天堂景象。 瓷磚畫中有一幅罕見場景：圣伊爾德豐索接受圣母賜予圣衣，據傳圣母曾親自為他披上法衣，強化其神學權威。 圣伊爾德豐索堂在1931年電車軌道擴建時幾乎被拆除，后因公眾抗議得以保留，成為城市記憶的象征。教堂前的Santo Ildefonso廣場是當地人的休閑聚集地，周邊有傳統咖啡館和百年老店，傍晚常舉辦街頭音樂表演。 穿街過巷，我們朝著下一目標前行！ 很快我們來到我最期望的另一重頭戲：波城最美火車站！ 圣本托火車站（S?o Bento Station）被譽為"波爾圖最美火車站"，1916年啟用，由建筑師何塞·馬克斯·達席爾瓦設計，前身是一座16世紀的修道院。 車站大廳墻面覆蓋著2萬塊藍白青花瓷磚（azulejos），由藝術家喬治·科拉索創作，描繪了葡萄牙歷史場景與鄉村生活，堪稱"瓷磚史詩"。 站內保留著1916年原始時鐘與鑄鐵行李架，復古售票窗口至今仍在使用，時間仿佛在此停滯。 2017年入選CNN"全球最美火車站Top10"，與紐約中央車站、孟買賈特拉帕蒂·希瓦吉終點站齊名 《若昂一世加冕》1383-1385年危機：葡萄牙王位繼承戰爭，若昂一世（私生子出身）憑借阿爾茹巴羅塔以少勝多，確立獨立免受卡斯蒂利亞吞并。19世紀末民族主義興起，火車站作為國家門戶，刻意凸顯"以小勝大"的建國神話。 《征服休達》1415年，葡萄牙國王若昂一世率軍攻占北非城市休達標志著葡萄牙海上帝國的開端，也是歐洲殖民擴張的起點之一。由5,000余塊瓷磚拼成，畫面中央是身披鎧甲的恩里克王子，身著五盾戰甲，身旁五盾旗幟，身后艦隊帆影密布，穆斯林守軍倒下新月旗潰退。<div>上面兩幅畫像幾乎各占了一整面墻，遠非照片的表現！<br><div><br></div></div> 《阿爾entejo豐收圖》寬沿帽（chapéu alentejano）、牛車（carro de bois）和麥田明確指向葡萄牙南部阿連特茹地區。好熟悉的場景，我們的弟妹正是在這樣的環境下被父母拉扯大的！ 《杜羅河豐收圖》19世紀末杜羅河葡萄豐收季，女性承擔80%的采摘與搬運工作。 《葡萄牙鄉村汲水圖》讓人怦然心動！描繪19世紀杜羅河谷婦女集體取水的日常，呼應葡萄牙諺語"水罐碎了方知水珍貴"（água vai, água vem, o cantaro fica）。兩女子望向“我”好奇的眼神，窗后女子的偷窺，引人入勝！ 佝僂女子持傘當杖：表現孤弱者在庸眾中的突圍。與中央的國王、航海家對比，強調民眾才是歷史的基石。 《鄉村市集》雙少女：左側持陶罐者耳后別著麥穗發卡（阿連特茹農作符號）右側挎籃少女的腰帶紋樣實為微縮的車站建筑平面圖。牛犢的眼神乖順，象未睡醒的娃娃。 牛犢的頭影投在少女裙上，暗示時正早晨首班火車要進站了。也正是通過觀察這幅畫，突然發現這破損掀起的膜狀物，讓我明白了波城很多瓷墻畫，如上述的卡爾莫教堂以及剛看到的本站兩幅巨幅畫像的顏色時顯蒼白暗淡：原來是它們都被蒙上了一透明紗狀保護膜?。? 《殖民地貢賦圖》綠轎的禁忌色彩：使用葡萄牙皇室明令禁用的"亞馬遜綠"（含鉻酸銅），暗諷巴西獨立后仍被迫向葡輸送財富。兩頭騾子一跛一瞎：跛足騾（右）蹄鐵刻"1822"（巴西獨立年），盲眼騾（左）轡頭掛著里斯本證券交易所微縮模型。 《征服休達的隱喻敘事》黃發女子象征休達城的擬人像（金發源于北非柏柏爾人特征，黃裙是摩爾人絲綢的釉色表現）。1515年葡萄牙占領休達后，長期用"掠奪新娘"的意象美化殖民。<br>戰將盔甲混合了16世紀葡軍樣式（胸甲刻有渾天儀）與15世紀摩爾紋樣（肩甲新月徽），暗示歷史敘事的篡改。 《三王巡游圖》白衣四駕男子 代表葡萄牙國王若昂六世（1826年巴西歸來），四匹馬象征王室對四大洲的控制。紅衣兩駕男子 巴西佩德羅王子（獨立運動領袖），馬數減半表明殖民地的分離。綠轎上的女子 象征被殖民的非洲。抬轎黑人 故意模糊面部特征，用釉下青表現汗珠，抗議殖民史卻被迫成為畫面組成部分。 《新舊大陸的對話》左側黑白花牛為荷蘭乳牛（暗示英國資本介入），右側棕牛是杜羅河谷本土品種（牛角彎曲度精確還原當地畜力學）。三馬悖論：馬匹數量對應葡萄牙三大貴族家族（Sandeman、Graham's、Dow's），但它們的韁繩卻纏繞成美元符號。車內女子：左側貴婦手持的"望遠鏡"實為醒酒器，右側小姐的羽毛帽暗藏葡萄藤紋（新老錢權聯姻）。 車站內的畫圖每幅都暗藏玄機，夠揣摩好一陣子！想起小時候三國演義的白描線畫，與此同功，特別喜歡！礙于時間，我們準備到最后一景點：波城主教堂！ 波爾圖主教堂（Sé do Porto）是城市最古老的宗教建筑，始建于12世紀羅馬式風格，后融合哥特式、巴洛克式等多種建筑元素。其實昨天我們去看橋有到教堂廣場轉角，結果因時間緊繞了過去！ 塔樓登頂挑戰：攀登225級螺旋臺階可達鐘樓，狹窄石階上留有中世紀囚徒的刻痕（曾兼作監獄），頂樓可俯瞰杜羅河與路易一世鐵橋全景。 波爾圖主教堂（Sé do Porto）門前那根顯眼的柱子，正是著名的"Pelourinho"（恥辱柱），它承載著中世紀城市權力的復雜記憶。我為尋找瓷畫，結果被眼前這位大哥拉大提琴，聽得眼淚嘩啦的，看到教堂外墻白壁如洗，直接離開了。 等到回頭問谷哥，方知教堂西立面保留原始羅馬式玫瑰窗，而哥特式回廊（14世紀增建）的墻壁貼滿青花瓷磚（azulejos），描繪《雅歌》中的宗教場景。原來要買票進入！也只能成為下次再來的理由吧！ 想穿過鐵橋到另一端，要超美以底處才能通過，于是繞了一大圈，從頂部繞到東側，結果天氣變得陰暗，加上也找不到看橋觀景平臺，我們的波圖行程到此為此！一會就近找個小店吃了雞漢堡，二點，叫輛Uber，直奔機場，轉戰西班牙！<div><br></div><div>葡葡牙西班牙十天掠影航空直達：<br><a href="http://www.xsjgww.com/5cqdlzi6?share_depth=1" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>一 Lagos海岸隨行</a><br><a href="http://www.xsjgww.com/5csf1owf?share_depth=1" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>二 黃金海岸通天洞穴</a><br><a href="http://www.xsjgww.com/5cvu192m?share_depth=1" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>三 七丘之城里斯本 Lisbon</a> <br><a href="http://www.xsjgww.com/5cxrwhxg?share_depth=1" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>四 世遺辛塔 Sintra 五處</a><br><a href="http://www.xsjgww.com/5d1n6q2c?share_depth=1" 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