有容乃大游韓國（B）賀子 <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 結(jié)束了江原道的游覽，大巴車載著我們長驅(qū)直入韓國的襄陽高速，重巒疊嶂，穿過的隧道更仆難數(shù)；隱天蔽日，一條由光影編織的夢幻伸向遠方；合上雙眼，心靈隨著這悠長的脈動回到那溫暖的黃昏；長夏已逝，人生如穿越漫長黑暗，唯有勇敢前行才能迎接燦爛的星空。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 旅游巴士中途停歇服務(wù)區(qū)，周末休閑外出的自駕車川流不息，游客中心進進出出的人嘞熙熙攘攘。偕行的王兄吃一塹、長一智，自從他跌倒海水浴場就垂頭喪氣、亦步亦趨地貼近我，咱倆并肩站在服務(wù)區(qū)停車罅隙位置，望著夕陽映照的山麓，望著魚貫而入的車輛，他漸漸釋懷節(jié)外生枝的煩惱，漸漸紓解后悔不已的疙瘩。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 生活中的矛盾無處不在，次日清晨在前往首爾青瓦臺的大巴車上，韓國接地導(dǎo)游震驚爆料我們的領(lǐng)隊導(dǎo)游滿腹委屈的回國了。原來是昨晚的配對夫妻沒有那個愿意騰出一個男人和他拼房，帥氣的小伙子只得與團隊里剩下的媼姬臨時同住。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 首爾的四花酒家，幸好是上下兩層的復(fù)式房。男女有別，帷薄不修，雖然這位老媽足夠生他的年齡，畢竟會有諸多不便，難怪我昨晚夜闌人靜的時候還見他呆在酒店外面。接地導(dǎo)游故意旁敲側(cè)擊，促使有人主動提出交換拼房。我估計領(lǐng)隊并未回國，當天果然見了分曉。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們從春秋門經(jīng)過內(nèi)部展廳，環(huán)繞的路徑噴霧使視線模模糊糊，籠罩莫測高深的迷茫。當我朦朧看清青瓦臺的輪廓，現(xiàn)已成為向公眾開放的歷史文化地標，其名稱源于藍瓦建筑特征，其主體建筑因藍色琉璃瓦屋而得名。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 1927年日本殖民時期，拆除原景福宮部分古建筑開始作為行政中心，1945年成為首任總統(tǒng)宮邸，從此承載著韓國政治變遷與風(fēng)水爭議的多重含義。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 在韓劇中常以“青瓦臺”代指韓國權(quán)力中樞，類似美國”白宮”的象征意義。2022年尹錫悅總統(tǒng)將府邸遷至龍山國防部大樓，宣稱“歸還民眾專用場地”。對外開放后公眾參觀發(fā)現(xiàn)耗資1500億韓元修繕卻棄用的爭論，反映出韓國政治與財閥的深層矛盾。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 公元1104年，高麗王朝建立離宮，后納入朝鮮王朝景福宮范圍，李氏朝鮮時期受明朝“藩屬國地位"的限制，需采用低于皇家的青瓦屋頂，因其建筑形制與白宮遙相呼應(yīng)，所以譯名為“藍宮”。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 一座青瓦臺，半部韓國史。青瓦臺草坪是原總統(tǒng)府庭院的重要組成部分，兼具莊嚴與自然美感，常用于迎接國家貴賓等隆重場面。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 現(xiàn)隨青瓦臺轉(zhuǎn)型為市民公園，修剪整齊的結(jié)縷草綠茸茸，草坪與松樹林相映，營造出寬闊舒適的范圍。周邊點綴丹楓、松柏等植物，屆時噴淋凈化空氣的霧水，整體設(shè)計融合傳統(tǒng)韓式風(fēng)格與現(xiàn)代美學(xué)，成為民眾參觀的亮點之一。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們踏進總統(tǒng)府的主樓，特別展廳里從左至右掛著歷任總統(tǒng)的標準照，接地導(dǎo)游指點他們的下場除了坐牢，還有什么更加恐怖的結(jié)局呢？并以頓挫的口氣讓我們答復(fù)…大家面面相覷，目瞪口呆，誰都沒有吭聲，他直接道出聳人聽聞“是死”的字眼。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我疑惑不解的唏噓：“總統(tǒng)至高無上，不但不能受到民眾的愛戴和崇拜，反而淪落被彈劾、蹲監(jiān)獄、遭刺殺的悲慘，擔(dān)任這樣的總統(tǒng)沒啥意思。韓國導(dǎo)游接過話匣：他們純粹是為了任期五年的雞犬升天。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> “青瓦臺魔咒”的由來，是因為歷屆總統(tǒng)的生活辦公地點都在青瓦臺，韓國經(jīng)歷1980年5月的“光州事件”以后，確定的“87體制”宛如夾生飯一般，只不過是換了一個不同的利益集團來統(tǒng)治百姓而已，這就是“青瓦臺魔咒”顯靈的原因。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> ”朝小野大”，各方勢力，盤根錯節(jié)，內(nèi)斗非常激烈；金錢政治，政商勾結(jié)，使得總統(tǒng)基本上沒有辦法和貪腐切割干凈。總統(tǒng)在任時權(quán)力巨大，導(dǎo)致他的親信、家族會在總統(tǒng)任期內(nèi)獲得巨大利益。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 韓國總統(tǒng)辦公的青瓦臺，高危職業(yè)的歸宿匪夷所思。韓國12任總統(tǒng)的結(jié)局各不相同，幾乎沒有一人全身而退。李承晚因“4.19”革命下臺后流亡美國，樸正熙遭部下金載圭槍殺，尹潽善、崔圭夏分別因軍事政變被迫辭職，金斗煥和盧泰愚卸任后被判刑，盧武鉉因受賄調(diào)查自殺，李明博與樸槿惠均被判處十年以上監(jiān)禁，僅金泳三、金大中卸任后未直接獲刑，但其子輩涉足貪腐案件。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 截止2025年，韓國唯一未被判刑或入獄的總統(tǒng)是文在寅。自韓國建國以來，歷任總統(tǒng)多因貪腐、政變、彈劾等事件陷入司法追責(zé)，而文在寅卸任后雖經(jīng)歷政治調(diào)查，但始終未涉及刑事案件，成為了韓國現(xiàn)代政治史上的特例。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 青瓦臺下，靜聽歲月流轉(zhuǎn)；總統(tǒng)府上，感受人間煉獄。覽盡繁華萬千景，不及青瓦一縷風(fēng)。我踩著華麗的紅地毯登臨韓國原總統(tǒng)府二樓，值守的保安禁止在臺階上拍照，以防萬一踏空跌傷游客。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我觀摩總統(tǒng)府、總統(tǒng)辦公室、總統(tǒng)接待室、總統(tǒng)會議室，曾經(jīng)的位高權(quán)重，到頭來人去樓空。翹首仰慕走廊里懸掛一塊“公心如日月”的座右銘匾額，仿佛還在熠熠生輝，仿佛還在映射執(zhí)政官的天地良心。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 眸傾青瓦臺，我頓悟做遵紀守法的平凡人心安理得；仰望北岳山，我坦然面對事不關(guān)己的厄運風(fēng)水；政界最危險，殘酷無情的現(xiàn)實近在眼前，我的自卑也隨之蕩然一空。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 青瓦臺的出口與景福宮神武門僅隔一條街，大道朝天，各顯神通，不以成敗論英雄，搏至無憾顯精神。我們橫穿斑馬線，在古城墻邊的人行道上，耐心等待旅游巴士接送我們參觀景福宮。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 告別蟬聯(lián)執(zhí)政漩渦的青瓦臺，我們繼而轉(zhuǎn)入韓國國立民俗博物館，其館就位于首爾景福宮內(nèi)，是韓國唯一全面展示民俗生活歷史的國立綜合博物館。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 由于時間關(guān)系，我們跟著韓國導(dǎo)游倉促瀏覽外面展示的零星陳列，涉獵濟州島的石老人、水碓、石碓、瓜棚等民俗景觀。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 濟州島的村落及家庭院落其實就是兩個木樁樹立，無大門是因為沒有院墻，再者風(fēng)多風(fēng)大沒有必要。中間橫著幾根木棍，三根木棍說明家庭結(jié)構(gòu)正常，四根木棍則說明此處居住的是寡婦。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 寡婦門前是非多，木棍全部橫在木樁上表明家里沒人；兩根放下表明外出沒有走遠；三根放下表明家里有客人造訪；四根全放下，假如有男人冒昧闖進去就出不來了，因為寡婦憋得如狼似虎。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 濟州島的男人為生機經(jīng)常出海捕魚，海上風(fēng)高浪急，兇多吉少，許多男性在出海時遭遇罹難，昰釀成島上許多寡婦的主要原因。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 鑒于濟州島的歷史背景和社會環(huán)境，島上出現(xiàn)了崇拜生殖的跡象。接地導(dǎo)游慫恿大家撫摸生殖石雕，并且振振有詞。團隊里一位老太婆站在側(cè)邊對著韓國導(dǎo)游嗤之以鼻的哼唧：真是無聊！領(lǐng)著我們講解這些下三濫的東西。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 大千世界，無奇不有。韓國導(dǎo)游津津樂道民俗博物館室外陳列的“下里巴人”的趣聞軼事后。折返走進“陽春白雪”的景福宮，其主要建筑物嚴格按照南北軸線布置，疑惑的是宮殿外的地面鋪著沙子。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 作為朝鮮半島歷史上最后一個統(tǒng)一王朝，景福宮成為了朝鮮王朝的王宮。始建于1395年，由于當時皇帝擔(dān)心被刺殺，因此決定用沙子覆蓋地面。沙子踩上去會發(fā)出“嘎吱嘎吱”的聲音，刺客竄動就能及時發(fā)現(xiàn)并采取應(yīng)對措施。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們穿過萬歲門瞧見慈慶殿，憲宗（24代國王）的母親神貞王后趙太妃，對高宗繼承王位起到了決定性作用。為了感恩戴德，興宜大院君精心為趙太妃建造宮中最豪華的建筑。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 1988年以重建的慈慶殿為中心，在西北部的福安堂內(nèi)設(shè)置暖炕房作為冬季的寢殿；東面清?樓里鋪設(shè)木地板作為夏季的客廳，使其與協(xié)慶堂等許多附屬設(shè)施相連接。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 后面圍墻的十個長煙囪是將很多暖炕房的煙囪合為一體，上面雕刻的各種動植物，宛如一件藝術(shù)品。西部圍墻上還刻有許多花草樹木和祈愿萬壽無疆的篆書，祝福年長的大妃健康長壽。</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 走過斗拱雕花的萬通門，我目之所及宮內(nèi)的交泰殿、膺祉堂、慶成殿、康寧殿等建筑物。景福宮根據(jù)明朝郡王府的規(guī)格建造，其宮殿布局、建筑材料乃至牌匾名稱均為漢字書寫。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 源于朝鮮半島長期作為藩屬國的地位，景福宮所有的擺設(shè)與雕刻都受到限制，不能出現(xiàn)宗主國皇室的龍鳳圖案。歷史證明“泱泱華廈五千年，巍巍中華千萬里”的輝煌魄力。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 柳枝飄逸，隔池觀賞，慶會樓是舉行王室的隆重宴會或接待外國使節(jié)的地方，1867年得以重建。站在二樓上，可以一覽西邊的仁王山及東部宮殿的美麗景觀，在寬闊的蓮花池中還可以乘船游玩。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 慶會摟是景福宮現(xiàn)存最大規(guī)模的木制建筑。2層有3重構(gòu)造，最高的中央象征著天、地、人，外邊12間代表1年12個月，最外邊的24根柱子象征著24節(jié)氣等東方的宇宙觀。據(jù)記載，重建慶會樓時，在蓮花池中放進兩只青銅龍，在1997年疏浚工程時被發(fā)現(xiàn)的。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們順路走向與王室有密切相關(guān)的宮廳設(shè)置在宮闕內(nèi)部，被稱為“闕內(nèi)各司”。在勤政殿西側(cè)有相當于秘書室的承政院、編訂書籍的弘文館和醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)院等大小的宮廳。世宗時期，作為韓文創(chuàng)制舞臺的集賢殿位于修政殿的位置上。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 修政殿于1867年重建，因國王出入頻繁，很罕見的在其正面建造（正常的平臺）。修政殿曾是日常辦公地點，1867年甲午改革時，曾作為內(nèi)閣本部使用。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 韓國景福宮的勤政殿，覲見的地面凹凸不平，傳說宗主國的欽差大臣巡視附庸國的國王，因為地面坑坑洼洼，不得不低下高昂的頭顱謹慎行走，貌似點頭哈腰的姿態(tài)，既巧妙的迎合了宗藩關(guān)系，又不失臣服的尊貴面子。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 還因為沙地和磚塊能夠更好的承受木屐踩踏，避免地面被破壞。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 景福宮是李氏朝鮮的正宮，地面材料主要是泥沙和磚石，這種設(shè)計在歷史上是為了節(jié)儉及反映當時的生活條件。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 景福宮以“大福從天而降”之意而得名，壬辰倭亂中完全燒毀，成為一片廢墟，歷經(jīng)多次破壞和重建，最終成為首爾五大宮之首。</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 從景福宮正門的光化門走出，我們乘坐旅游巴士駛向六朝大街，掠過美國大使館，前往位于景福宮、昌德宮之間的北村韓屋村。在青溪川的鐘路下車后，拐彎上坡，清點人數(shù)，發(fā)現(xiàn)兩個女的沒有跟上，大家交頭接耳，議論紛紛，聲音稍微有點大。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 忽然，現(xiàn)身一位瘦弱的女士，穿著黃馬甲，舉著“請保持安靜”的牌子站立紋絲不動，無聲勝有聲。參觀途中，沿線不乏這樣的警示。韓國的政壇雖然不斷發(fā)生明爭暗斗的蛻變，但是國民的素質(zhì)還是比較高。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 北村韓屋村，是傳統(tǒng)屋密集的地方，也是首爾最具代表性的居住區(qū)，到處都有很多史跡、文化遺產(chǎn)和民俗資料。因此，被稱為城市中心的街道博物館。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 北村的韓屋特點可概括為“進化的舊法”和“裝飾化傾向”。朝鮮時代的統(tǒng)治階級（1392-1910年），兩班（亦稱士大夫）多在這里居住。現(xiàn)在的北村并非是供游客觀賞修建的民俗村，而是人民實際生活的村莊，包括11個洞900多座韓屋。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 首爾北村韓屋村，百年木結(jié)構(gòu)的房屋、青瓦屋頂、木質(zhì)廊柱，共同勾勒出朝鮮王朝的古典韻味。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 漫步其道，仿佛置身于歷史畫卷之中。青瓦黛色，歲月在木香的沉淀里低吟。白墻素顏，屋檐向上翹起，流暢的曲線與天空相擁。時光定格，斜陽照耀木窗，斑駁的光影在青石板上跳躍，恍若帶我走進古老夢境。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 穿行蜿蜒小巷，庭院晾衣的居民與門楣上的喜慶春聯(lián)，寫滿了日常的詩意。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 韓屋咖啡館內(nèi)，咖啡香與古木氣息交融，窗外的韓屋美景自成畫框，韓屋層層疊疊，像一幅幅展開的水墨畫。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 老宅的器物與氣息，承載著無法復(fù)制的記憶與情感，成為時光的見證者。它以沉默姿態(tài)包容歷史的變遷，成為連接過去與現(xiàn)在的橋梁。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 漫步古宅小徑，每一步都踏在歷史的脈絡(luò)上，感受文化底蘊的厚重和賞心悅目的溫暖。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 從北村韓屋村下坡走到觀景臺俯瞰三清洞，這里遠離了明洞、弘大和梨泰院的喧囂，取而代之是山青水秀的自然風(fēng)光。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 三清洞的名字來自兩種說法：一種是因為山清、水清、人心更清，因此得名“三清”；另一種說法是因為供奉道教的太清、上清和玉清三大圣賢的三清殿位于此地，因此得名“三清洞”，據(jù)說其風(fēng)水為首爾為佳，自古已是上流階層居住的地方。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 在這個充滿藝術(shù)創(chuàng)想和文化底蘊的地方，木質(zhì)家具與周圍環(huán)境和諧共生，讓大面積的留白與金屬元素的交叉點綴，讓傳統(tǒng)韓屋煥發(fā)出現(xiàn)代生活的活力。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 這里的韓屋巷道寧靜，宛若享受慢時光的恬淡生活，宛若是在品味一杯醇厚而細膩的陳年老酒。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">?</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 三清洞是藝術(shù)愛好者的圣地，可以在此欣賞各種藝術(shù)作品，或者在咖啡館里享受一杯咖啡，沉浸在優(yōu)雅的藝術(shù)氛圍中。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 三清洞的美食，也是不容錯過的體驗，這里有傳統(tǒng)的韓國料理，也有創(chuàng)新的現(xiàn)代菜品，每一口都是生活的甘甜。</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(237, 35, 8);">三清洞的秋天美得像一幅畫</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(237, 35, 8);"> 滿街的銀杏樹黃得像一幅畫</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(57, 181, 74);"> 我在三清洞繁華地段拍下了韓國國會的外景，庭院深深，翠綠悠悠，但愿“勞動人民當家做主”不是一句空喊的口號…</b></p>