<p class="ql-block"><span style="font-size:20px; color:rgb(1, 1, 1);"> 我們一群曾在瑞昌插隊的知青、朋友與家屬四十來人本計劃在三月底來武漢賞櫻，但計劃沒有變化快，攘前擠后，總算在“谷雨時節“的后幾天，落實大哥大姐的召集，云集到了武漢。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px; color:rgb(1, 1, 1);"> 大哥大姐用多年積累的人脈，請了武漢市旅游協會的黎秘書長為我們安排了精致的食宿行游。七十開外的攝影師老李為我們在主要場合貼身攝影，蹲、跑、彎、舉，相機、攝影機并舉；身材勻稱高挑、性格開朗活潑、口述知識豐富的武昌姑娘小吳全程陪同，讓我們對武漢留下了難忘的美好印象。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px; color:rgb(1, 1, 1);"> ? </span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(255, 138, 0);">大哥大姐代表我們感謝黎秘書長和導游小吳</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 小吳導游第一天就在車上對我們說：全國那么多的大城市，能被全國人民接受為“大”這個稱號的只有“大上海”與“大武漢”！</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 細細想一想，確實如此！</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 一首古詩“君住長江頭，我住長江尾，日日思君不見君，共飲長江水”可以說是串起兩座城市的文化基因；上海的外灘與漢口的江灘的建筑天際線、上海的十六鋪碼頭與漢口碼頭曾經的貨殖文明，彰顯了曾經同為通商口岸的歷史恥辱和留下的被殖民基因；張江的量子糾纏與武漢的光谷一掃曾被殖民的晦氣，用自主創新的成果體現著兩座城市在新世紀有著共同的創新基因，遙相呼應，心心相?。?lt;/span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我曾在上海黃浦江的江畔和漢口的長江江畔都有過踱足散步，上海的黃浦江兩岸早已高樓林立寸土寸金了，而漢口的北岸還待開發，所以感覺上是上海相對精致規整，散步有規律。漢口相對開闊豁達，散步更自由！</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">?6</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(255, 138, 0);">江漢關</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(255, 138, 0);">關前合影</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(255, 138, 0);">大東湖</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(255, 138, 0);">東湖一角</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們到武漢的第一天，氣候十分適宜，大哥大姐說，老天為了表示歡迎我們的到來，換了一副面容來迎接我們，就在我們到來的前幾天連續30℃的高溫，把幾位也來武漢的老同事熱的夠嗆！</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 第一站當然是登黃鶴樓！也許是為了讓我們更好地體會“昔人已乘黃鶴去、黃鶴一去不復返”的意境吧，那天萬里無云，碧空如洗。登樓后沿著三樓、四樓、五樓的環行走廊行走，環顧武漢三鎮的城市風貌，俯瞰腳下的濤濤長江與橫跨在長江上的我國第一座長江大橋，對毛主席的詩句“煙雨莽蒼蒼、龜蛇鎖大江”和“一橋飛架南北，天塹變通途”的詩意頓時心領神會。雖然導游和游客都配上了耳麥，但耳邊仍能聽到講解員輕輕的溫潤的甜美的嗓音——關于這座“天下江山第一樓”的前世今生，關于歷代文人墨客游歷至此時賦詩題詞的逸事和墨盡詞窮的趣事。在回程的車上回望夕陽下的長江宛如落日灑金。我還看見龜山下很多專業的業余的攝影家們架著長槍短炮正在搶占各自心儀的位置，等著搶拍黃鶴樓的夜景，我也隱隱聽見正在過江的高鐵車輪在鐵軌上嚓嚓的摩擦聲，龜山上矗立的廣插電視塔的旋轉式LEV屏幕廣告，化成一段又一段七彩光波四處碾壓，波光粼粼，耳目不暇。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 這次的武漢行，文化意識十分強烈的大哥安排了我們參觀多個博物館。導游說，武漢的湖北省博物館里是全國必看的三大博物館之一。確實，以規模之大、歷史之久、藏品之多、游客之眾對比，上海博物館是要稍遜一籌的。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 時間較緊，只能排隊，與擠擠攘攘的觀眾一起觀賞到了兩件慕名已久的國寶，一件是“國寶中之國寶”曾侯乙編鐘，另一件是“劍中王者”之越王勾踐劍，它們與我相隔無數個王朝，卻近在咫尺。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我凝視寶劍，兩千四百年前留下的玄漆暗紋間透著青銅獨有的光澤，一束寒光，直刺眼瞼，劍脊的菱形暗紋如楚人的反骨，嘲笑著周王朝就要動搖。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我注目編鐘，猶見二千多年前的楚宮夜宴，樂聲恢宏，燭影舞搖；他們的故事臥薪嘗膽、逐鹿中原、兔死狗烹、鳥盡弓藏……被后人化作一句句成語，仿佛就在這青銅編鐘的紋飾間回蕩。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我雖然到過不少全國的名大學，為串聯、為合作，但沒正式地上過全日制大學，常常為此感到遺憾。所以對最后一天參觀武漢大學十分期盼，年輕時對大學的憧憬、中年時對大學的羨慕、老年時對大學的期盼(期盼外孫能考入心儀的大學)，都溢于心間。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 走入武漢大學正門，聽說這只是學校三十多個校門之一，巍峨的牌坊完美地體現中國傳統建筑理念，門楣上的“國立武漢大學”幾個楷體字敦厚莊嚴，使人肅然起敬。舊時漢語的書寫順序是從右向左，而按如今的從左到右的習慣就可讀成“學大漢，武立國”，又是一番意境，讀來慷慨大氣，意味深長，甚是巧妙。牌坊的背面則用小篆書寫著“文法理工農醫”六個字，反映了武漢大學的學科特色。?</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 本來計劃要登上“櫻你而來，珈倍精彩”的珞珈山頂。參觀山頂上武漢大學的百年老建筑。由于怕體力不支，只有一部分朋友參加了登頂活動。大部分的朋友只是陸續參觀了位于半山腰的“萬林藝術博物館”。萬林藝術博物館造型獨特，就像一塊飛來的巨石，里面收藏了超多藝術珍品，大家乘休息之際陸續入內深度瀏覽，大飽眼福！</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 二樓的書畫展館布置的特別呈有書香味，那些幾百上千年前的藝術品雖然都是復制品。但由于現代復制藝術水平之高，以假亂真，難辨真假，觀眾同樣可以受到藝術的熏陶。整個展館清凈、安詳、富有禪意。那自上而下飄逸的彩色布條、隨機擺放的編織草莆、空曠的臺階，一起營造出了一種安心讀書的靜謐氛圍。 </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(255, 138, 0);">武漢大學下水道的窨井蓋</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 臨行之前我們又匆匆去了武漢大學附近的辛亥革命武昌起義紀念館，這里原來是鄂軍都督府，因主體建筑紅磚紅瓦，故被稱為“紅樓”?，F為辛亥革命博物院北區，是國家一級博物館。內有陳列展覽：“為天下先——辛亥革命武昌起義史跡陳列”“鄂軍都督府舊址復原陳列”“湖北諮議局史跡陳列”等基本陳列，還有“紅樓鳥瞰·名人留蹤”專題導覽。但正在維修，不對外開放，只能在門口或廣場上拍個照表示曾經光臨過。 </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 雖然沒入內參觀，但絲毫不影響這個紀念館非凡的歷史意義：這里是武昌起義的策源地，1911年10月10日革命黨人在此打響的辛亥革命的第一槍，并一舉光復武昌，次日在此組建中華民國軍政府鄂軍都督府，雖然黎元洪只是位被士兵從床底下拉出來倉促就任的湖北都督，后又先后二次任中華民國的副總統和臨時大總統，但歷史就這樣無情地掲開了中國從封建皇朝走向共和的序幕！有個電視劇《走向共和》比較祥盡地重現了這一幕。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p> <p class="ql-block"> 這次五天之行深深感到兩城的許多特色是由廣大的基層勞動人民撐起來的，百姓的愛好才是城市的愛好。才能成為城市的名片之一。比如說上海的“四大金剛”、武漢的“熱干面”，本來都是最底層人民的裹腹之食，被文人們一宣傳，一定位，就成了兩個城市的美食名片了。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 武漢的長江、上海的黃浦江，浩浩蕩蕩長流不息，千百年來孕育了沿江的數千萬人民。上海開埠早于漢口20年，從李鴻章在上海辦江南制造局到張之洞督鄂興洋務到盛宣懷滬上辦新學，那個時代的精英們已經把現代性的覺醒融入到了兩座城市的骨血。尤其是張之洞的改革舉措深刻塑造了長三角發展格局，催化吳淞開埠、江南制造局改革、鐵路網絡奠基、金融體系構建。更具深遠意義的是其創辦的自強學堂（武大前身）與上海南洋公學（上海交大前身）沿江呼應，形成“長江教育走廊”，構筑起中國最早期高等教育矩陣。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 如今，武漢與上海這兩座萬里長江上的兩個重要節點正以楚人犀銳的劍氣合著浦江深厚的科技底蘊，攀登高峰、不斷創新，向著中華文明偉大復興的道路上砥礪前進！</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 讓我們這群七老八十的曾經經歷者勇敢地做一顆復興道路上的鋪路石吧！</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p>
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