走遍內蒙（48）塞外名川黃花溝

驛路牧歌

烏蘭察布篇（7）? 　　黃花溝，位于輝騰錫勒草原的西端，是一條長約10公路左右的蜿蜒山谷，它是遠古時期的冰川遺跡，在地殼運動中，由于地表的扭曲、斷裂而形成。如今，這里已開辟為了旅游區，今天的游人來此，可以徒步上下黃花溝。若想省去徒步的勞頓，可以先乘纜車至溝底，游玩完畢，再騎馬上來，這也不失為一種較為輕松的游覽方式。 　　離開九十九泉度假村，一路乘車而至黃花溝，這里的景色便變得與九十九泉度假村完全不同了。站在溝岸的一邊向對岸望去，不見了平坦無砥的萬頃碧野，那起伏不平的丘陵山地逶迤綿延著看不到盡頭。腳下是深若數百米的峽谷深壑，峽谷兩岸崖壁全是裸露著的深褐色山石，圓鈍潤滑，斑斑駁駁，清晰的紋理縱橫密布，顯得十分的老道和蒼勁。這樣的地貌與周遭綠丘上的茵茵草色形成了鮮明的對比，在輝騰錫勒草原上橫空勾勒出了它與眾不同的自然風貌。 兩年前的金秋時節，我去過赤峰克什克騰國家地質公園的冰石林，它是位于大興安嶺余脈的北大山的山脊上，而輝騰錫勒的黃花溝則是位于陰山山脈余脈的深壑峽谷之中。據說，黃花溝與那冰石林一樣，同是古代冰川時期的自然杰作。原本認為遼闊的內蒙古大草原就全是“天蒼蒼、野茫茫”的一望無際的連片草色，卻不料它還有著如此的崇山峻嶺和深壑溝谷。這一路行走的親歷，正在顛覆著自己對內蒙古大草原原本的認知。 　　輝騰錫勒的黃花溝具有獨特的地形地貌和秀美的自然風光，乘纜車下至溝底，只見兩岸的懸崖峭壁隨溝勢蜿蜒而去，涓涓的清泉不時地會從兩岸崖壁的石縫間奔突而下，在溝底匯聚成一條潺潺的溪流叮咚作響奔流而去。溪流兩邊較為平坦的溝壑間綠草伴著黃花，崖壁石縫間生長著叢叢的灌木和一棵兩棵具有頑強生命力的樹木。逶迤蜿蜒的深壑溝谷里依然是綠意蔥蔥、生機一片。時有斑斕的彩蝶從金燦燦的黃花叢中飛起，伴著溪流的朵朵浪花翩翩起舞，那些類似蜻蜓似的小小飛蟲紛紛做著蜻蜓點水狀地追逐著流淌的溪流，絲毫不見疲倦。兩岸崖壁上的灌木綠樹叢中偶有一聲兩聲不知名的鳥鳴傳來，彈動著一川靜謐幽深的旋律。藍天白云倒影在水中，頭頂一線天，腳下也是一線天。奇石綠樹、夏風輕陽、黃花彩蝶、溪流鳥鳴、溝壑藍天、青草白云，構成了黃花溝一幅絢麗多姿的畫卷，也彈動著這塞外名川亙古不變的韻弦。 從溝底的纜車站順溝間的溪流而下，兩岸的谷勢峰回路轉。正午時分，大朵大朵的云白的象棉花糖，無力地飄在湛藍的天幕上，太陽躲在云后射下道道的光線，穿透峽谷間清新的空氣，落到溝底的青青草色間。兩岸裸露著的奇怪山石，被人們按其不同的形狀命名成了不同的名字，有佛手山、蛤蟆峰、賢人軒、夕陽崖、木魚石等。雖然這樣的命名也落于了目前流行的俗套，但當你看到這些景致時，聽著這樣的名字，卻也惟妙惟肖。峽谷中很靜，這谷中的景觀有一種靜如處子安如天堂般的境界。它們靜靜地、一聲不響地在這里靜謐了很久，很久的時光里，它們就這樣靜靜地寂寞著，似乎是從千萬年前那場冰川消融的驚天動地之后就被定格了，而我今天的冒然闖入，仿佛驚擾了一個沉寂很久的睡夢。 如果說，在坦蕩無砥、一望無際的大草原上，你看到的是無邊的草色，而在這輝騰錫勒的黃花溝，你卻不得不驚嘆大自然的鬼斧神工，同時，你還會律及到那遠寂的時空。

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