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<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">宋元以后,文人被請出廟堂,于是越發端肅儼然,加倍愛惜形象,以致變得缺乏生趣與人味,只有在極私密的情況下,才顯露出一些真性情。流風所及,至今許多雜文作者或美食博主,仍以此受歡迎。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">但是文雅與生動,風趣間如何拿捏分寸,還是要看從前的記敘,比如百年前梁實秋寫臘肉:"臘肉刷洗干凈之后,整塊地蒸。蒸過再切薄片,再炒一次最好,加青蒜炒,青蒜、綠葉可以用但不宜太多,宜以白的蒜莖為主。加幾條紅辣椒也很好。在不得青蒜的時候始可以大蔥代替。"</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">梁先生文字清淺平實,妙的是細節與總體印象疊加有序,洋洋灑灑之后的結尾,明明只是記事,卻能引發一種冬夜落雪,游子異鄉,美人自去,爐火漸弱,紅綃帳內余香猶在的斷想:</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">那一晚在湘潭朋友家中吃臘肉,賓主盡歡,喝干了一瓶"溫州酒汗",那是比汾酒稍淡近似貴州茅臺的白酒。此后在各處的餐館吃炒臘肉,都不能和這一次的相比。而臘魚之美乃在臘肉之上。一飲一啄,莫非前定。</p><p class="ql-block"><br></p>
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