讀巜歐游雜記》⑦，游羅馬古城(旅歐92)

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朱自清（1898-1948），現代著名散文家、詩人、學者與民主戰士。1925年起，他擔任清華大學中文系教授及系主任。期間，他利用清華大學“任教五年，可帶薪休假一年公費出國游歷”的政策，于1931年前往英國留學，并漫游了歐洲五國十二城。在歸國的船上，他寫下了《歐游雜記》十篇，自述“意在為中學生寫些游記。曾在中學教過五年書，這便是獻給他們的小小禮物吧”。這些文章陸續刊登在葉圣陶主編的《中學生》雜志上。盡管朱自清先生謙稱這是為中學生而作，但近百年后的今天，這部作品不僅依然是一部佳作，更是一部實用的旅行指南。附代說一句，譽朱自清為“民主斗士”從其反映彼時社會底層生活狀況的散文、隨筆、小說中也可以看出來，這與他中晚年以后的生活不富裕(家庭人口很多，先后二任妻子十來個子女還有傭工)有很大的關系，表現出明顯的反社會傾象，若以現在的術語來評論則為“憤青”，屬于捧著飯碗還罵娘的那一類人。 “朱自清一身重病，寧可餓死，不領美國的救濟糧。”？---朱自清實死于嚴重的胃潰瘍。翻開朱自清1948年的日記，我們沒有看到他為食物短缺而苦的記載，相反，多的倒是下面一些文字："飲藕粉少許，立即嘔吐"；"飲牛乳，但甚痛苦"；"晚食過多"；"食欲佳，終因病患而克制"；"吃得太飽"；……就在他逝世前14天的1948年7月29日，也就是他在拒領美國"救濟糧"宣言上簽名后的第11天，他還在日記里提醒自己："仍貪食，需當心！"如此看來雖然當時的知識分子處境不佳，但和大多數底層百姓相比，他們的基本生活還是有保障的，飲食品質還是比較高的，更不用說像朱自清這樣名牌大學的教授。在西南聯大的艱難時期，也經常赴朋友飯局，喝奶粉飲咖啡打橋牌，試想若一日三餐都保證不了，怎么會有這些活動？ 1948年8月12日，朱自清辭世。 　　羅馬是歷史上大帝國的都城，想象起來，總是氣象萬千似的。現在它的光榮雖然早過去了，但是從七零八落的廢墟里，后人還可仿佛于百一。這些廢墟，舊有的加上新掘的，幾乎隨處可見，像特意點綴這座古城的一般。 　　這邊幾根石柱子，那邊幾段破墻，帶著當年的塵土，寂寞地陷在大坑里。 　　羅馬，是公元前后與中國漢朝齊名的偉大帝國，在我的想象中，現在一定也很美好，很繁華，很有氣勢。然而，當我們與朱自清相隔百年后旅行歐洲，最后一站乘汽車從佛羅倫薩進入市區時，我卻發現，這里沒有流光溢彩，沒有生機盎然，一切都是舊的，街道是舊的，房屋是舊的，整個羅馬就是一件件陳列在落天博物館里的歷史文物。(羅馬城是典型的海洋性氣候，一日之內常常是晴雨不時轉換。) 　　在現在的羅馬城，我們應該是比朱自清多看到了一番景像:古城里工地到處可見，但這里只做維修施工，修舊還舊恢復舊貌，不建新不開發，更沒有國內常見的“拆舊建新、毀真造假”創新開發！ ……斗獅場，還可以看見大概的規模；在許多宏壯的廢墟里，這個算是形最好的。外墻是一個大圓圈兒，分四層，要仰起頭才能看到頂上。下三層都是一色的圓拱門和柱子，上一層只有小長方窗戶和楞子；這種單純的對照教人覺得這座建筑是整整的一塊，好像直上云霄的松柏，老干亭亭，沒有一些繁枝細節。里面中間原是大平場；中古時在這兒筑起堡壘，現在滿是一道道頹毀的墻基，倒成了四不像。這場子便是斗獅場；環繞著的是觀眾的坐位。 　　但在在中世紀時期角斗場沒有受到任何保護，因此損壞嚴重，后來干脆被用來當作碉堡。15世紀時，又由于宗教分岐，教廷為了建造教堂和樞密院，竟然拆除了角斗場的部分石料。這墻壁上的孔洞，就是被拆除金屬構件后留下的。1749年羅馬教廷以早年有基督徒在此殉難為由才宣布其為圣地，并對其進行保護。 　　斗獅是一種刑罰，也可以說是一種裁判：罪囚放在獅子面前，讓獅子去搏他；他若居然制死了獅子，便是直道在他一邊，他就可自由了。但自然是讓獅子吃掉的多；這些人大約就算活該。想到臨場的罪囚和他親族的悲苦與恐怖，他的仇人的痛快，皇帝的威風，與一般觀眾好奇的緊張的面目，真好比一場惡夢。這個場子建筑在一世紀，原是戲園子，后來才改作斗獅之用。 　　斗獸場是全球著名景點，若去羅馬，就沒有不去參觀這座古跡的。 　　羅馬角斗場（Colosseum），位于意大利首都羅馬市內臺伯河東岸，為古羅馬的象征。角斗場建于公元72-79年，強迫8萬名猶太俘虜作勞役，用工8年完成。整個建筑占地2萬平方米，周長527米，可容納9萬觀眾。它是羅馬帝國征服耶路撒冷后，為紀念皇帝威斯巴西安的豐功偉績而建的，甚至一直影響著現代大型體育場的建筑。 　　大角斗場建在幾座小山之間的谷底，基址本是尼祿皇宮花園里的人工湖。角斗場長軸188米，短軸156米，周邊長527米，觀眾座位以62%的坡度升起，約60排，分為四區。前面是貴賓席，中間是騎士席，后面是平民席，可容5萬人。最高處有一圈柱廊，可供管理篷頂的人休息。 　　羅馬從中古以來便以教堂著名。康南海（即康有為(1858年3月19日～1927年3月31日）廣東南海人，人稱“康南海”）《羅馬游紀》中引杜牧的詩“南朝四百八十寺，多少樓臺煙雨中”，……。圣彼得堂最精妙，在城北尼羅圓場的舊址上。……這教堂幾經興廢，現在的房屋是十六世紀初年動工，經了許多建筑師的手。密凱安杰羅七十二歲時，受保羅第三的命，在這兒工作了十七年。后人以為天使保羅第三假手于這一個大藝術家，給這座大建筑定下了規模；以后雖有增改，但大體總是依著他的。教堂內部參照卡拉卡拉浴場的式樣，許多高大的圓拱門穩穩地支著那座穹隆頂。教堂長六百九十六英尺，寬四百五十英尺，穹隆頂高四百○三英尺，可是乍看不覺得是這么大。因為平常看屋子大小，總以屋內飾物等為標準，飾物等的尺寸無形中是有譜子的。圣彼得堂里的卻大得離了譜子，“天使像巨人，鴿子像老鷹”；所以教堂真正的大小，一下倒不容易看出了。但是你若看里面走動著的人，便漸漸覺得不同。教堂用彩色大理石砌墻，加上好些嵌石的大幅的名畫，大都是亮藍與朱紅二色；鮮明豐麗，不像普通教堂一味陰沉沉的。密凱安杰羅雕的彼得像，溫和光潔，別是一格，在教堂的犄角上。 　　圣彼得堂兩邊的列柱回廊像兩只胳膊擁抱著圣彼得圓場；留下一個口子，卻又像個玦。場中央是一座埃及的紀功方尖柱，左右各有大噴泉。那兩道回廊是十七世紀時亞歷山大第三所造，成于倍里尼之手。廊子里有四排多力克式石柱，共二百八十四根；頂上前后都有欄干，前面欄干上并有許多小雕像。場左右地上有兩塊圓石頭，站在上面看同一邊的廊子，覺得只有一排柱子，氣魄更雄偉了。這個圓場外有一道彎彎的白石線(現在是一段繩欄)，便是梵蒂岡與意大利的分界。教皇每年復活節站在圣彼得堂的露臺上為人民祝福，這個場子內外據說是擁擠不堪的。 　　讀朱自清的《歐游雜記·羅馬》，他當初是應該去過梵蒂岡的，雖然與羅馬古城近在咫尺，又都是申根簽涵蓋的國中國，但我們事先沒有計劃，教庭與中國也還沒有邦交關系，這次就路過而不入了，只是隔著繩欄(也是國境錢)拍了一張照片而己，出門在外、異國它鄉盡量不多事為好。

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