游目騁懷土耳其

原因

“人有兩目，不第謂其晝視日、夜視月也；又賦之兩足，亦不第欲其走街衢田陌、上長安道已也。”晚明文學家王思任這句話的意思是，人生雙眼，不應只限于觀看日月；人有兩足，也不應僅僅奔走于田壟街市與仕途之間。由此，他將旅行視為人的天性本能。我也是一個旅游的發燒友，孟春時節，懷揣一顆好奇之心，我踏上了土耳其的土地。　5月11日，赴北京大興機場轉機伊斯坦布爾。飛機飛抵北京上空時，廣播通知：北京天氣不好，飛機難于下降，要在空中盤旋半小時左右，尋找機會再行降落。此時飛機在云層之上，窗外陽光燦爛。下方的白云，怒濤般涌動。飛機盤旋的速度很慢，讓人感覺仿佛停在了空中。時間也慢得讓人焦躁，百無聊賴地往窗外望，可見瘦削的機翼伸向長空，尾端翹起，挑著一朵云，像揮舞一面白旗。艙內安靜，卻聞有人輕輕哼歌，聲音似有若無。終于，感覺機頭微微下傾了，機身漸漸被黑云包裹，而且搖晃顛簸得厲害，人們不由牢牢抓緊了座椅旁的扶手。這時，廣播聲又響起：“飛機遭遇強氣流，大家系好安全帶，不要站立，不要在機艙內走動，乘務員停止服務。”氣氛一時變得異常緊張。機艙里一片寂靜。但哼歌聲仍然隱約可聞。沒過多久，有一種失重感襲上身來。伴著雨點擊打機翼的聲音，又有廣播聲響起：“飛機開始下降，并且進入關鍵時刻。大家系好安全帶，不要站立，不要在機艙走動。”機艙里的空氣一下子凝結了。忽然，一個年輕女性的聲音尖銳響起：“坐下！坐下！系好安全帶！”聲音里帶著憤怒。原來是有人變得煩躁，坐不住了，惹得空姐發急。氣氛緊繃著，艙內變得更加寂靜，然而仔細一聽，哼歌之聲仍在。聽不出在哼什么歌，卻聽得出哼的總是那一支歌。 我不禁四處尋望，終于發現，哼歌人與我隔著一個座位，是一位神態安詳的白發老婦。在眾人都惶惶不安時，她能這樣若無其事地輕聲哼唱自己喜歡的歌，讓我印象深刻。 飛機終于沖出了黑云，降到了可以看見陸地的高度。這時，遠山如獸脊聳動，天邊一抹晚霞紅得漫漶，城市的燈光也亮成了一片。大家都緩過神來，只有那哼歌的聲音，依然在機艙縈繞，至始至終，哼的都是那一支我沒有辯識出歌名的歌。告別那讓人難忘的歌聲在北京轉機后，第二天清晨到達伊斯坦布爾機場。這是世界上最繁忙的機場之一，規模宏大。出機場須走長長的路。好在通關手續簡便。上了大巴，就直奔土耳其首都安卡拉。土耳其的國土面積，歐洲部分占百分之三，其余部分屬亞洲，故途中要過歐亞大陸橋。因要趕時間，只是一馳而過，未下車觀覽大橋容貌。高速公路維護良好，車行平穩。每行駛兩小時，根據規定，駕駛員必須稍事歇息，以免疲勞駕駛釀成事故。因此我們得以兩次在休息站活動活動腿腳。所謂休息站，實為喝杯紅茶、買點小零食的地方。小站里各種零食琳瑯滿目，富有特色，但導游建議別買，說質量不高。 公路兩旁，矮小的山嶺起伏，如綠濤滾動。我注意到，植被多為闊葉樹。這也許因為土耳其三面臨海，氣候溫潤所致。安卡拉第一站參觀總統府（外觀），與總統府相鄰的是一個大型游樂場。盡管尚未完工，每年仍能吸引千萬游客。這是前省長主抓的重點工程。但后任省長上臺后，認為安卡拉非旅游城市，就叫停了這個項目，把后續工程的經費作為福利發放給市民，得到了廣泛支持，贏得了連任，至今仍然在任。孰是孰非，作為異國客人，我們不好評說。 接下來瞻仰國父紀念館。整個紀念堂外圍，綠樹湖水般恣肆。據說這些樹都是世界各國送來的。我國送來了三種樹，其中有水衫。這里人多得要命。除游客外，很多都是在校的中小學生。據說特殊節日和舉行畢業典禮時，他們都要來這里瞻仰。在土耳其，每個城市都塑有國父凱墨爾的雕像。是他，創建了土耳其共和國，開創了土耳其民主自由的現代之路。接著參觀安卡拉博物館，這是世界十大博物館之一，當地特色濃郁。但從規模來看，與法國的凡爾賽宮、盧浮宮和美國的大都會博物館相距較遠。之后游安卡拉古城墻及露天巴扎。完成了一天的行程。 5月12日，來到卡帕多奇亞，此地名意為“駿馬的故鄉”，盛產陶瓷、地毯等棉毛制品。這里不允許蓋高層建筑，以免遮擋喀斯特地貌景觀。清真寺及房屋建筑外墻顏色均為土黃色，與自然環境相諧。大巴停處是圖滋鹽湖，為土耳其第二大湖，也是土耳其主要鹽源。據說湖水因季節天氣的不同，會呈現不同的顏色。我們到臨時，湖水一片浩渺地粉紅，延伸到目之所不及。而湖邊是結晶鹽灘地，閃閃發亮地白，攤開著橫臥在湖側，形成白雪桃花相連相映的廣闊景象。沙灘上拍照的人很多，遠遠望去，剪紙一般影影綽綽。 湖邊有商店，出售的很多都是含鹽日用品。妻子買了幾瓶洗手液。 下一個景點是地下城。是2000多年前基督教徒為躲避迫害而修建。內里起居室、廚房、小型教堂等一應俱全。進去需弓腰屈背單人前行，稍不留神，就會被磕碰。有80多米的路段特別狹窄低矮，通過時幾類爬行。這座地下之城，一錘一鑿，開鑿于堅硬巖層，可以想像初建時的艱難。地下教堂寬僅盈尺，點燃的蠟燭微光閃爍。讓人感受到宗教的頑強與篤誠。午餐安排在一家洞穴餐廳。主食為罐燉牛肉，入口即化，濃香不可方物。曾在北京的莫斯科餐廳品嘗其名菜燜罐牛肉，價格奇貴，味道也不過如此。后至精靈煙囪峽谷。為喀斯特地貌景觀。與云南石林相比，這里的石峰更高大雄壯，分布地域更廣闊，整體色彩不像石林的灰黑如鐵而呈土黃色。峽谷里的一座座石柱拔地而起，戴著奇奇怪怪的帽子。人們認為這是無數的煙囪，里面住著一個個小精靈。這些精靈煙囪完全是巖漿噴發后自然形成的，也可以說是火神、風神、雨神和時間老人連手打造的杰作，真正的天下奇觀。5月13日上午前往駱駝峽谷。它仍屬喀斯特地貌景觀。與煙囪峽谷不同的是，這里林立的石峰造型多像駱駝。 進入景區，大家紛紛數點駱駝的數量，有人說找到了50只，有人說找到了200只。其實真正像駱駝的石峰已經不多，除非你用自己的想象對之進行修復。這是因為多年的風雨要不對它們實行了斬首行動，要不就對之斷尾砍腳，制造了眾多的殘缺之美。幸喜天氣不錯，藍天白云不吝映襯形態各異的石峰，很有層次感。 以后游覽格雷梅露天博物館。這其實是喀斯特地貌區域里的9個洞穴教堂。教堂的成因與地下城一樣令人窒悶，修筑的年代也一樣久遠。這些教堂里的壁畫已經被歲月漫漶，多為圣經故事。其中最大的一個教堂名黑暗教堂，壁畫數量眾多，參觀要額外花美金購票。這樣的天然博物館可以說天下無雙。這一帶有五個小鎮完全建立在喀斯特地貌區域。站在高處眺望，可見市鎮內石峰凸起，有些被鑿空了，成為住宅，睜著像眼睛一樣的窗戶。據說住在里面冬暖夏涼。有的被辟為茶室供人休憩，可謂別有洞天。我們參觀了一戶石窟人家，石屋為女主人的爺爺耗時一年開鑿而成，己有150年歷史。客廳較寬敞，我們26個游客坐在里面也不嫌擁擠。墻上掛有土耳其國父凱墨爾像。在這家人家屋外一處高地的廊棚里，大家品嘗了土耳其紅茶，一些女士穿上當地服裝，饒有興致地拍照。以后參觀地毯廠。我們中國人真是無處不在。進行推廣講解的是一個江西女子，說自己只身來這里謀生已10多年了。那些工藝精湛的地毯，以畫面設計的新穎別致讓人驚嘆，有的會隨觀看角度不同變幻色彩，稱為魔法地毯。但物美價不廉，只有兩幅壁掛被同行者購買。晚上住洞穴酒店。受天然洞穴的限制，房間不規則而且大小不一。為避免攀比產生不快，以抽簽方式分配住室，我隨手拿了張門卡，對應的房間居然大得離譜，不僅有客廳，浴室里還有一個雙人大浴缸。只是氣溫較低，房間大就增加了寒意。嗟呼！ 土耳其是個易動感情的國度，這個季節，一會兒艷陽高照，很是炎熱，轉眼又細雨紛飛，頓時感覺寒涼，須添加衣裳。5月14日上午10時左右，車到厄赫拉熱河谷。這是卡帕多奇亞的最后一個景點。驅車彎道下坡，峰回路轉，見柳蔭掩映著一條清澈河流。流水淙淙，鳥鳴啾啾，曲徑通幽。如果夾峙它兩岸不是喀斯特地貌奇形怪狀的石峰，如果它不是拜占庭時期僧侶最喜歡的隱修之地，這樣的河谷在我們家鄉比比皆是，毫無萬里迢迢來看它的必要。但既來之則安之，且從容地吐納幾口特別新鮮的空氣，清洗肺腑。導游說，午餐趕到孔亞去品嘗當地與眾不同的比薩。特異在哪里？大家充滿期待。到了餐館坐定，最先上桌的是一缽蔬菜沙拉，可以自己添加橄欖油和檸檬汁，接著送上來一碗羅宋湯，壓軸的是一盤撒滿了牛肉末的煎餅。有人進行示范：手托煎餅，鋪上蔬菜沙拉，卷裹成筒狀，即可向嘴巴投送。喝一勺湯，咬一口煎餅，這樣的比薩，蠻好吃的。有人說，這吃法讓人想起大理的餌塊包油條。途經蘇丹哈尼古驛站。這應該是一座仿古建筑，門面建造得很壯觀，整個工程似尚未完工。不久就到了土耳其面積最大的城市孔亞，這里仍然少見高樓。導游介紹，孔亞是一座宗教城市，完整保留了伊斯蘭教蘇葉派的傳統，是旋轉舞的發源地。我們參觀了由清真寺改成的梅烏拉那博物館，里面有蘇葉派創始人梅烏拉那父子的陵墓和蠟像。現在來說涚我們的土耳其導游，他名叫艾登。意為“明亮”或“光”。他幽默地說，自己的名字與拜登差一個字，好記！他1.9米的個子，30多歲年紀，留有胡須，很帥氣。有兩個女兒，一個三歲，小的才幾個月。妻子在家帶孩子。他原來學建筑，但不喜歡老是坐在電腦前繪圖，喜歡到處走走，與人打交道，就改學導游學。上的是安卡拉大學中文系，曾在成都生活兩年，取得碩士學位后才拿到導游資格證。土耳其的旅游，中國游客每年在50萬人次左右，而中文導游僅有200余人，比較稀缺，故資薪不低。他一人做事，足以養家。 土耳其的游客，俄羅斯人最多，其次是德國等歐洲人，日韓人也不少。土耳其最火爆的是健康旅游，很多外國游客來這里植發種牙，順帶旅游，一舉兩得。導游介紹，在土耳其，上學就醫，國家幾乎全包。只有百分之四十左右的人能上大學，高進高出，能按時大學畢業的學生只占五成，有的要六七年才能完成學業。高中畢業后，多數學生上職業大學。人們并不認為藍領不如人，能成為一個合格工匠，也是家長們驕傲的事情。5月15日行程繼續。當大巴駛上一個高坡時，前視窗里突然出現了一塊平展延伸地玻璃案板，而且用盡了吃奶力氣地藍，不管不顧地藍，藍得驚心動魄，藍得讓人傷心欲絕。大家不約而同地驚呼：地中海！地中海！事實上，大巴駛離土耳其的喀斯特地貌區后，大地就漸由土黃色過渡到淺綠、深綠，天氣也由時陰時晴轉換成艷陽高照。就在感覺到環境變得潤澤起來的時候，藍色地中海出現在眼前了。先游覽西戴古鎮。地中海邊鉛華洗盡后的幾根阿波羅神廟巨柱，是這座千年古鎮名片式的標志。旁邊廢墟般的古劇場、三道殘破的石拱門，都是1500多年前的遺物。土耳其人正在對它們作修舊如舊的手術。穿過市鎮到達海濱。五根廊柱頂著一堆亂石塊佇立在一處高地，年代感十足。這是著名的阿波羅神廟遺址。地中海在它背面靜靜地藍著。此時如果仍然把它想象為一張平展的玻璃桌案，那這張桌案已延伸到我們瞻望的遙不可及處，而翻開在桌面上的，是歷史典籍、美學篇章、浮世畫圖。是的，地中海是亞、歐、非三大洲之間一片宛如水槽的海域，有人戲稱它為“上帝遺忘在人間的腳盆”。這個“腳盆”不僅是歐洲文明的發祥地，更是古代諸多文明演繹的舞臺。我曾觀賞過畢加索創作于1952 年的油畫作品《地中海風景》，在毗連的樓閣回廊以及一旁的棕櫚樹的空隙間，一泓蔚藍天空一片蔚藍海水被地平線的拉鏈拉緊，一艘三角帆船上有船夫拉動桅桿上的纜繩，呈現出地中海風格的靜謐祥和景象。西戴的海岸咖啡館、飲品店一個挨著一個。坐在里面從容啜飲的人們，面朝大海，看著一艘艘快艇掠過海面，犁起雪白的浪花，看著更遠處的海面，一個勁地藍，藍得讓人感到憂傷。有一個金發小孩在母親目光的庇護下，跑到在路邊一位吹奏薩克斯的賣藝人面前，蹲下身，放下一張紙幣，然后跑開了。回旋在海岸的，反反復復都是《重歸蘇蓮托》散發出淡淡哀愁的旋律。賣藝人似乎并不關心是否有人往他腳旁的籃筐里丟入善意，一味沉浸在自己的演奏里。浩渺的藍色波光和薩克斯的孤獨旋律，編織出一個夢境，在地中海邊的西戴古鎮。這天的第二站是安塔利亞古鎮。內里的阿斯潘多劇場建于公元150年的羅馬時期，是小亞細亞，甚至全世界保存最完整的古羅馬劇場。導游特別告知我們，進去后聽他的解說不必戴耳麥，因為劇場擁有良好的傳音效果。導游用本真嗓音講了一個故事：從前，這里的國王生有一女，千嬌百媚，聰慧過人。只是周邊國家的王子都不成氣，故一直未婚。國王就詔告天下，征求國民貢獻利國利民的招數，然后在最佳點子中擇婿。眼光最后集中于兩個謀劃。一是興修水渠，解決國民飲水和灌溉問題；另一謀劃是修建一個大劇院。當國王正在實地考察修渠路徑時，聽到了女兒的呼喚，他急忙循聲走向女兒，原來女兒是在大劇院里呼叫，聲音傳得很遠。兩項謀劃，一為豐盈物質，一能飽滿精神，都很重要。該怎么選婿，國王犯難了。最后，他決定把女兒一剖為二，分嫁出去。故事結局有點殘酷。其實它說明了一個道理：物質與精神，缺一不可，互相依存，不可分割，本為一體。古劇院舞臺的大理石雕刻精美且保存良好。環形劇場的大理石座位數十層盤旋而上，可容納兩萬觀眾，至今仍在特殊的大型活動中使用。北京奧運會的運動場館鳥巢，就是設計者在土耳其參觀這座劇院后獲得靈感的產物。之后游覽卡萊伊奇古鎮。看日落、吃烤魚晚餐、在地中海邊的五星級酒店下榻。哦，晚餐的主食烤海鱸魚，外酥里嫩，無比鮮美，這也許跟地中海的水質有關。在土耳其，每餐最先上桌的是蔬菜沙拉，謂之開胃菜。感覺這里蕃茄的味道像蕃茄，黃瓜的味道像黃瓜，薄荷、芝麻菜等，也香氣馥郁，都與我們童少時代的蔬菜一個味道。什么時候我們的蔬菜食品也少被強加化肥農藥保鮮劑返璞歸真，生活就會更有滋味。5月16日，早餐后乘車前往棉花堡。由于這一帶地震頻發，1800多年前的古城堡已毀壞陷落。但它旁邊的山地一片雪白，從高處俯瞰，層疊裹卷，像一朵棉花。這白色坡地是溫泉水流過火山石地表后鈣質沉淀日積月累形成的。其范圍比云南小巧玲瓏的白水臺大數十倍，非常壯觀。人們走進這白色地帶，既為拍照，也為了在其中的溫泉淺水窩里泡泡腳。赤腳走向白色腹地，布滿了凸凹顆粒的堅硬地表叮得腳疼痛異常，寸步難邁，讓人倍增對鞋的留念。真佩服不斷前行自施酷刑者的勇氣，那些站在微微冒著熱氣的水洼里的人，遠遠看去，像極了一只只勇立北極雪地的企鵝。地表除了叮腳，還很滑，忽然就響起了救護車尖利的鳴叫。是有人摔倒了，半天站不起來。看著救護人員把一個肥胖女子扶上擔架，抬上救護車，人們才把一顆懸著的心放下，出離了驚魂一幕。 棉花堡的美，在夕陽西下時分得到充分體現。當光線從金黃轉為暗紅斜斜射向白巖地表，勾勒出每一絲紋絡的線條，景物瞬間由平面變成立體，層次分明，巖石仿佛重新獲得了生命。棉花堡被叫做棉花堡，還因這里盛產優質棉花。導游說這是溫泉水灌溉的結果。不少歐美企業在這里開設了代工廠，就地取材，生產名牌服裝，然后銷往世界各地。離這朵“棉花”不遠，有一座希臘時期建造的露天大劇院。它依山就勢，特別隨性，這是與羅馬時期修建的、地基平整的大劇院的主要區別。坡腳有一座由古浴室改建的博物館。寬敞的石室內，一個個大浴缸全用石頭鑿成，缸體上的人像雕刻，表情生動，衣物飾帶細致逼真，讓人驚嘆。也陳列了幾尊獨立人體雕像，有的無頭，有的缺腿，都是時光洗劫后的遺存。抬頭看古浴室高大的穹頂，竟然與整座寬闊的浴室一樣，全用巨大石塊鑲砌，真不知古人怎么會有這樣的起重偉力和懸空技藝。博物館坐落的平緩坡地上，有幾座殘破的石拱門，堆積著一些出土的大理石斷壁殘垣，滿目滄桑。這里是希拉波里斯古城遺址。1988年，它與棉花堡一起聯合入選世界自然與文化綜合遺產。目前政府正在進行遺址挖掘，準備對之修復。前幾天導游宣布了一個不好的消息：由于氣象預報風力超標，原定的卡帕多奇亞熱氣球乘坐計劃取消；但同時又宣布可以在棉花堡彌補。雖然在卡帕多奇亞能看到喀斯特地貌奇異的景觀，是世界熱氣球飛行的最佳地點。在棉花堡飛行雖然差強人意，但對熱氣球飛行的體驗從未有過，我們還是很期待。讓我們在翌晨四點半，與朝霞對之共同見證。5月17日，天才蒙蒙亮，我們就乘車來到一塊荒草地，這里早就橫七豎八躺著一些碩大異常的氣球。有人開動機器在給它們灌氣。待氣球被撐得膨起，就對它張著的嘴里噴火。接著，18個人艱難爬進懸掛在氣球上的竹籃里，隨著氣球里的空氣逐漸升溫而緩緩升空。騰空高度由噴火的頻次和強度決定。有一位操作員在竹籃中部掌控。他負責調整飛行方向和高度，手持步話機，不停地與地面聯系。從吊籃俯瞰大地，田野里麥穗翻涌金浪，山丘上叢林鋪展綠蔭。河流小溪銀鏈般閃亮。最是飛臨棉花堡上空時，那欲綻未綻的巨葩，羞人答答地攤開，展示出它的全貌；奪人眼目地柔白，炫耀著它的特異。嬌艷得磅礴，嫵媚得大氣。忽然想起了《氣球上的五星期》這部長篇小說。童少時代讀這本書時，法國作家儒勒·凡爾納對展現在飄升氣球之下的非洲大陸風景描寫得十分生動細膩，自己就缺少那樣一支生花妙筆了。連升空帶降落歷時共一個鐘頭。總覺得時間過得太快，沒看夠身下的風光，沒吹夠高空的清風。吃完早餐后驅車前往庫薩達斯。這一帶是土耳其乃至歐洲最著名的海灘度假勝地。我們抵達的席林杰是一座小山城，以出產水果酒聞名。小鎮風光不同于其它古文明遺址，是一座生活著的古城。拜占庭風格的小院里，花木扶疏。街道上盡是特色酒館、餐廳、紀念品小店，出售香料、橄欖制品及最出名的水果酒。草莓、蘋果、水蜜桃、哈密瓜、櫻桃、藍莓、梨子制酒應有盡有。在一家小店，熱情的店主招呼我們免費品嘗桑椹酒、水蜜桃酒和一種名貴的葡萄酒，入口甜美。在古鎮開店的人都神態悠閑，并不著意招攬顧客。他（她）們或與同行聊天，或專心看手機，更有微笑著觀看往來游客的，仿佛來旅游的觀光客是他（她）而非那些滿街東張西望的人。這里也盛產橄欖油。來時公路兩旁的山嶺都長滿了橄欖樹。這種三毛筆下唱著憂傷的歌的樹，不高，葉子綠中泛白，在風中翻卷時，遠遠看去，還以為是滿樹開著白花。在一家專賣店里，陳列著包裝各異的橄欖油。汁液清澈，價錢不貴，可惜歸家之路遙遠，無法攜帶。在一家餐廳門前，支著一口盛放著細勻紅沙的鍋，有人探身在沙上滑動一只只玻璃杯。少頃，杯內咖啡汁液沸騰。原來他是在利用炒熱的紅沙煮咖啡。這種方式很別致。午餐后驅車前往基督教早期最重要的城市之一以弗所，參觀壯麗的古城遺址。它無疑是世界上保存最好的古羅馬城市。它曾是世界上最重要的城市之一，居民達20萬人。沿一條大理石路走進去，美琪大劇院、曾經收藏多部羊皮卷的塞爾蘇斯圖書館、哈德良神廟、商業一條街、浴室、廁所等建筑設施均以準廢墟的面目呈現，觸目驚心，讓一座功能完善的古代大城復活于構想之中。時代發展至今，城市的構件與古代沒有太多的改變。整座城市以及每一建筑，都貫穿了一種美學理念：對稱平衡。在路邊看到了一幅也許是人類最早的廣告圖：一個站立等待的女人，身旁留下一個成年男士的腳印。導游說它表達了愛情只屬于成年人這樣一個主題。城里塑有四座女神像，分別代表智慧、愛情、美好和永恒。以弗所遺址是土耳其最熱門的旅游勝地。每天有數千名各國游客光顧。也是我們此行最重要最值得游覽的景點。 5月18日上午參觀皮革廠。土耳其有全球皮革大本營之美譽，無論意大利還是法國，無數知名品牌皮衣的原材料均取自土耳其小羔羊。在土耳其，一流的皮革加上頂級的設計剪裁，成就了一件件完美的皮衣杰作。在這家皮革工廠，我們首先觀看了一場精彩的皮衣T臺秀。帥哥、美女身著各式皮衣相繼登場走秀，精彩紛呈。有人還跳上T臺與模特們同秀，一亮隱藏在庸常歲月里的青春活力。隨后推門進入一個皮衣超市。里面各式皮衣琳瑯滿目，多數可以雙面翻穿。觸感柔軟細膩，薄如絹布。均屬高端產品。標價不菲。同行的中國大媽們踴躍試穿，不惜一擲千金，瞬間就購買了20余件，臌脹了原來就不空敞的行李箱。 以后驅車419公里，耗時5.5小時，到達庫薩達斯-恰納卡萊（特洛伊）。特洛伊也稱“伊利昂”。是一處古希臘殖民城市遺址。古城建于公元前十六世紀前后。即使經歷了千百年的風吹日曬，一塊塊大理石上，當年的雕刻看起來依然很精美。我們還看到了也許是人類歷史上最早的印章。 史載公元前十二紀初，邁錫尼聯合希臘各城邦組成聯軍，渡海遠征特洛伊，這是一次為女人而起的戰爭，這個美麗的女人名叫海倫。戰爭延續十年之久，史稱“特洛伊戰爭”，特洛伊也因此聞名。城市在戰爭中成為廢墟。荷馬史詩《伊里亞特》即是對此次戰爭的記敘。它告訴人們，人類的戰爭，并非只有為掠奪和領土而戰這種模式，也曾經出現過為女人、愛情、榮譽而起的戰爭。這部作品以生動的人物形象、緊張的戰爭場面和富有哲理的思考，成為了世界文學中的經典之作。它不僅展示了古希臘人民的英勇和智慧，也反映了人類歷史上普遍存在的戰爭、榮譽和價值觀等問題。因此，它一直被視為西方文學史的重要里程碑之一，對后世產生了深遠的影響。 據傳說，特洛伊城后由希臘人用“木馬計”攻破。有一部美國電影展示了這些情節。拍電影時用到的木馬，獲美國贈送，如今立于土耳其恰納卡萊市近郊。古城遺址的發現，和一位德國迷戀考古的商人有關。雖然人們普遍認為荷馬史詩中的特洛伊古城未必真實存在過，但這位商人一直執著地對之進行尋找并終于有了結果。遺跡從1870年開始發掘，最早被發現的是一些珠寶。每有收獲，這位商人就將其埋藏在一棵無花果樹下，然后分批運送回家。由于他的發掘不太專業，對遺址產生了一些破壞。但這個發現很快驚動了世界。從此這里得到了科學的分層發掘，整座古城的面貌逐步顯現。1998年被列入《世界遺產目錄》。可以看出，遺跡還在發掘中。100多年以來，這里的考古工作一直沒有停止。5月19日早餐后，乘車前往伊斯坦布爾，至此，我們繞土耳其走了小半圈，回到最初抵達的地方。這座城市曾是拜占庭帝國（東羅馬帝國的別稱）的首都，原名君士坦丁堡。1930年，土耳其共和國官方將其改為現名。在這里發生過許多重大的歷史事件，因此，拿破侖說，如果世界上只能有一個首都，那一定就是它。伊斯坦布爾一部分在歐羅巴，一部分在亞細亞，是罕有的一城兩洲之地。如今有三座大橋跨越橫在歐亞兩洲間的博斯布魯海峽。這個海峽是連接地中海和黑海的通道，也是黑海沿岸國家出外海的第一道關口。最早跨越博斯布魯斯海峽的是一座浮橋，那是波斯帝國國王大流士一世為率領軍隊西侵歐洲而建，時間是在公元前5世紀。羅馬帝國時期十字軍東征，也曾乘船渡過海峽直逼耶路撒冷。當今，住在亞洲區到歐洲區上班的人，每天都要在這建于上世紀七、八十年代的三座懸索橋上往返。我們昨夜住在歐洲區。早餐后過橋游覽巴拉特街區。這里高低起伏的坡道讓人想到重慶的老街山城巷。坡道兩旁，幢幢漆上不同顏色的木質房屋隨地形就地勢起伏。土耳其人認為，這樣的不講求地基平整的房屋，與大自然更友好，更能抗拒各種災害。這些房屋像絢麗的波浪，非常適合拍攝藝術照片。有些人家還專門在家門前擺置盆栽花、綠植、鏡子及座椅等，方便游客拍照。拜占庭時期的古跡科拉教堂也站立在道旁的高坡上，它似乎已經被改為學校，不時有背著書包的小學生來上學。在這滿是階梯式建筑的老街區上上下下，發現處處充滿著東西方文化的碰撞。藏身在巷弄中的咖啡廳、茶屋、古董店等都散發著濃濃的復古氣息。與置身繁華街道不同，在這里能感到獨立于世的閑適。接著去登臨卡姆里卡電視廣播塔。塔高369米，地上53層，地下4層，造型奇特，是伊斯坦布爾的最高建筑。登上塔頂，可以俯瞰伊斯坦布爾的全貌，也可以觀賞博斯普魯斯海峽的一片幽藍，領會人們為什么會把土耳其稱為“藍色土耳其”。多爾瑪巴赫切宮俗稱奧斯曼帝國新王宮。“多爾瑪巴赫切”的土耳其語意為“填土興建的庭院”。成熟的建筑水平使得宮殿圍墻長達600米。宮殿氣勢恢弘，高大寬闊。它佇立在博斯普魯斯海峽的歐洲區沿岸，被波光水色擁抱，被鮮花綠樹裝點。走進宮內，鋪滿金箔的墻面晃眼，盞盞水晶吊燈如環佩叮當的貴婦炫耀著當年的豪華，整體裝修及各種用具都極盡奢侈，透露著奧斯曼帝國曾經的富有，從中也可以想象當年君王們花天酒地、紙醉燈迷的生活。雖然奧斯曼帝國解體的主因是在第一次世界大戰中戰敗，但應該與王朝的奢靡不無關系。 乘游船游覽博斯布魯海峽是一個愜意的安排。“博斯布魯斯”在希臘語中是“牛渡”意思。傳說古希臘萬神之王宙斯，曾變成一頭雄壯的牛，馱著一位美麗的公主從這里游到對岸，海峽因此而得名。最早知道這個海峽，是從中學的地理課本中。此時吹拂我們的風，一會兒來自歐洲，一會兒來自亞洲，讓人有種不一樣的感覺。兩岸的建筑錯落有致，其中有我們剛剛參觀過的新王宮，也有明天即將去游覽的老王宮，還有無數私人別墅。海峽入口處的小島上有一座亭塔孓然獨立。那是哨兵塔。傳說是奧斯曼的一個國王為保護自己的女兒不被毒蛇咬傷而修建。可嘆的是被圈在里面的公主最終還是沒有逃脫被蛇咬的厄運。為了紀念不幸的公主，人們也把它稱為“少女塔”。現今它已被改建成特色餐廳。5月20日早餐后參觀“古羅馬競技場”。原先我還以為它類似于意大利羅馬那個著名的斗獸場，經導游介紹，才知道這里是羅馬帝國用于戰車比賽的場所。從導游出示的原貌圖來看，它已經面目全非。但一直是伊斯坦布爾的社會活動中心。在曾經的競技場的中軸線上，豎立有18·74米高的奧拜里斯克方尖碑。傳說是法老圖特摩思三世（公元前1514—1450年）為紀念他的勝利而建造的，已經有三千五百多年的歷史。碑體是花崗巖的，呈灰褐色，上面依然可看到清晰的古埃及象形文字雕刻。在四周都是穆斯林風格建筑的廣場上，這座方尖碑猶如天外來客，多少顯得有些突兀甚至孤傲。導游說，這座方尖碑原來豎立在埃及盧克索的卡爾納克神廟，公元390年，羅馬帝國狄奧多西一世大帝才將它運到正在建設的新首都君士坦丁堡。眼前的石碑是不是原物？我心存疑問，因為碑體看起來不太像經歷了3000多年風雨侵襲那么老邁滄桑。碑底的白色大理石上有浮雕，描繪的是狄奧多西一世及其家人在御花園中的活動：南面是他和家人在觀看賽馬，東面是他坐在包廂，準備給賽馬獲勝者佩戴桂冠，北面是他主持豎碑儀式，西面是他接受降敵的朝貢。基座上還鐫刻有希臘文和拉丁文，說明豎立此碑的因由。豎在這塊方尖碑后面的是由三條纏繞的蛇構成的青銅蛇柱。它是古希臘各城邦聯軍為慶祝戰勝波斯大軍建造的，可以說是最古老的希臘時代紀念碑。據說其頂端原有三個蛇頭支持的金碗。在第四次十字軍征戰期間，金碗被盜。蛇頭也不復存在。導游讓我們看了他存在手機里的蛇頭金碗的三種可能樣式。那只是今人的一種猜測，很難對之進行確定。再后面還豎著一根石柱，是君士坦丁七世波菲羅格尼圖斯為了紀念他的祖父貝斯雷奧斯于公元10世紀建造的，也是唯一一個由本地人自己建造的石碑。碑身原來鑲滿了青銅浮雕，公元13世紀第四次十字軍東征侵入君士坦丁堡的時候，那些青銅浮雕全部被毀，只剩下光禿禿的石塊。在1894年的地震中，君士坦丁石碑受到損壞，此后土耳其政府對其進行了重建。之后參觀興建于1616年的藍色清真寺，它因內墻壁使用了伊茲尼克靛藍磁磚而得名。建筑師逾矩設計了六根細高宣禮塔的故事，一直為人們津津樂道。在寺內，我們和很多人一樣，找了個地方坐下，看陽光透過多彩玻璃窗映照在磁磚上的美麗反光，看一些信徒虔誠地跪拜叩首，靜靜地冥想。藍色清真寺原名蘇丹艾哈邁德清真寺，是1609年由奧斯曼帝國著名建筑師錫南的得意門生阿迦（Mehmet Aga）利用原君士坦丁堡大皇宮的地基、穹頂和圓頂地下室設計建造的。整個建筑群布局合理、外形勻稱、和諧一體，規模龐大、富麗堂皇，堪稱完美，是伊斯坦布爾的標志性藝術建筑。圣索菲亞大教堂是拜占庭建筑藝術最出色的代表。在羅馬圣彼得大教堂建成前，它曾是世界最大的教堂。教堂中央大穹窿圓頂直徑33米，頂部離地55米，舉世無雙。它占地面積約5400平方米，主體呈長方形，東西兩端連接著兩個小穹窿圓頂，每個小圓頂又連接更小的圓頂。教堂內由圓柱廊分隔成3條側廊。柱廊上方的幕墻上穿插排列大小不等的窗戶，中央穹窿圓頂基部環以40扇窗戶。每當陽光透窗射入大廳時，繪有壁畫和圖案的半圓形穹頂猶如在空中飄蕩的彩色熱氣球，虛幻飄渺而又神秘。據說修建教堂時動用了1萬名工匠，耗資折合14.5萬公斤黃金。雖然戰爭和其它的人為破壞，使君士坦丁堡宏偉壯麗的建筑摧殘殆盡，索菲亞大教堂卻免于劫難得以完整地保存，成為歷史長河中遺留下來的精美建筑物。在奧斯曼帝國時期，教堂被增加了一些伊斯蘭建筑元素，并用白粉覆蓋了墻壁上的耶穌、圣母瑪利亞畫像，改為清真寺。它就成了少有的服務過兩個宗教的建筑物，現被辟為博物館。走進教堂二層回廊，還能在墻壁看到從白粉里露出來的老畫幅。從回廊俯瞰寬闊而又無比華麗的底層大廳，我們被它宏大的氣勢所震懾。 曾經參觀過陰森恐怖的水牢，卻沒有想到有人會為水建造一座宮殿。圣索菲亞教堂斜對面的地下水宮，建于公元532年，是拜占庭時期到奧斯曼帝國時期的地下蓄水池。它由336根雕刻著精美圖案的巨大石柱支撐，可儲十萬噸水，至今還有魚在里面游弋。沿著廊道走進去，兩旁成排的石柱底部發出暗紅色的燈光，整個水宮顯得有些幽暗。在水宮靠里的一側，有一個被石柱壓著的倒置頭像，這是邪惡蛇妖美樂莎。在希臘神話中，不論什么人只要與她對視，便會化作石像。也許她就是因這個傳說而被囚壓。由于歲月的侵蝕，眾多石柱中有一棵的柱體上出現了成串的窩洞，仿佛石柱流下的眼淚，引得游客紛紛為之拍照。隨后前往托普卡普老皇宮。15至19世紀，蘇丹們都在這座迷宮般的豪華宮殿里辦公。宮殿外側是綠樹蔥郁的第一庭院；第二庭院是帝國時代的水晶制品、銀器以及中國陶瓷器的藏館；第三庭院設有謁見室、圖書館、服裝珠寶館，在這里你可以飽覽世界第二大鉆石以及價值連城的中世紀繪畫書籍。成由勤儉敗由奢。在這樣富麗堂皇的地方辦公，蘇丹們還不愜意，又耗巨資修建了新皇宮，奧斯曼帝國不崩塌也就不在情理之中了。5月21日早餐后，前往大巴扎。在伊斯蘭語中，巴扎就是集市的意思。大巴扎集市位于伊斯坦布爾的舊城中心，有近550年的歷史，它采取全封閉式的設計，棋盤般分布著的65條街道上有4400多家商店，每天接待的客人大約在25萬人次以上，是世界上最大的室內集市之一。集市的中央大街富麗堂皇，小街頗具土耳其特色。集市琳瑯滿目的商品中，據說有不少批發自我國義烏的小商品市場。妻子在一家小店買了一件皮衣，品質不錯，價格卻比之前的那個專賣店的便宜很多。妻子非常滿意，這大概也算此行的收獲之一吧。13天的土耳其之旅進入了尾聲。在伊斯坦布爾的最后一頓午餐仍然是先以湯、生拌菜開胃，然后吃烤肉、米飯主食。導游說，土耳其美食和中國菜、法國菜并列為世界三大美食。并介紹了三種當地美食的做法：第一種，酸奶拌蒜茸；第二種，酸奶拌辣椒面；第三種，酸奶拌面條。大家聞之色變，未嘗就先搖頭，大概也不打算回國后捋袖一試。看來，差異在生活中是必然的存在，哪怕在舌尖上。然而，也許這也就是生活對人們充滿誘惑之所在。旅游的意義就在于，吃沒有吃過的東西，看沒有看過的風景，認識原本陌生的人。其實，一個沒有寫在行程手冊上的景點——車窗外的風景——不應被我們忽視。此行坐了八、九千公里的車。土耳其通過車窗贈給我們的有丘陵的蜿蜒，林木的蔥綠，喀斯特石峰的奇崛，地中海的深藍，愛琴海波光一閃的淺碧……還有寬展的農田。展現眼前的土耳其的農田，一會兒麥浪翻滾，一會兒是耘耕后細勻平整的一大片渾黃。廣袤的田地里，罕見人跡，有時會孤零零地出現一棟屋子，旁邊立著一根支有一個方形物體的柱子，就像孫悟空被二郎神和他的哮天犬追急了，變成的一座小廟以及不好交代的尾巴變成的旗桿。導游說，那屋是收割莊稼時農人的臨時住所，柱上支的是變壓器，為了電力的應用。而在愛琴海畔的特洛伊古城遺址，我的目光越過幾根古老的石柱，看見遠遠的農田里，一臺農耕機甲殼蟲般在移動，突突機聲隱隱約約。這些景象在暗示我，土耳其的農耕也許已經不需要更多的人力，有較高的現代化水平了。我不是農村人，卻因為曾經下農村當知青，所以每到一處，都對當地農業狀況感興趣。土耳其的田野安靜而質樸，就像我們旅行大巴的駕駛員。師傅四、五十歲年紀，發際線頗高，腦門很亮，膚色偏黑，言語不多。只是在我們走過他身邊上下車時，他才把臉轉向我們，面帶微笑用蹩足的中文說：“你好，辛苦了！”我們連忙說，你辛苦！你辛苦！他就會咧開嘴開心一笑。盡管在吃飯或者愉快的游覽時都看不見他的身影，但在要啟程時，他和他的被清理得干凈整潔的大巴就出現在面前了，幫你裝或者卸行李箱，忙個不停，滿頭大汗。已經有30多年開車經歷的他從不使用導航器，卻從不會走錯路。導游說，他本身就是一個優質導航器。雖然在幾十年里接觸過無數游客，此時要分手了，他顯得多少有些傷感，但他只是更殷勤地為大家卸行李箱，有時還推送一程。他是一個用行動說話的人。我會一直記住他發亮的腦門上滾動的汗珠。導游艾登一直把我們送進機場，有人提議照張全體合影，他就不斷蠕動著被濃黑的短須包圍的嘴，招呼著安排著大家。中國話也許是世界上最難說的話，他卻整個行程中基本做到了流利表達，只是偶爾會用詞不當，如把“純凈的水”說成“潔白的水”。我發現他說中文時，口型的開合清晰明確，這也許是學習時老師所要求的，就像唱歌必須口型正確一樣。然而照完相說“再見”時，我發現他被短須包圍的嘴唇稍微有些顫抖。 領隊小金是個姣小的女子，面部總是隨時準備一笑而又沒有笑出來的表情，如果真的笑了，就很燦爛甚至有點嫵媚，讓我有似曾相識的感覺。她幾乎每天都要換一套服裝，典雅的、時尚的、素凈的、艷麗的，成為一道別樣的風景。清點人數、安排住宿房間、噓寒問暖……她不動聲色卻又盡職盡責地做著自己該做的一切。她還要和我們同坐一程回歸的飛機。許多年來，我養成了多看幾眼面容優美的異性的習慣。我會時不時看她一眼，雖然她并不特別美麗。如果下一次遠游，我希望她再做我們的領隊。是否需要對同行的25個人的特征都簡單地描述或勾勒一下呢，在這里我只能說，他們各有各的可愛。土耳其的所見所聞所遇，像八、九千公里高速路一樣，在時光的車輪下飛快后移，但它不會從記憶中徹底流失，何況，還有我匆忙記寫的文字作為永久的提醒。

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游目騁懷土耳其

原因