【歐游散記·之五】塞納河畔的隨想

震亞

人類自古傍水而居。所以，許多著名古城都有江河流經其間。于是，城市因水流繁榮，水流也借城市揚名。比如倫敦的泰晤士河、巴黎的塞納河就孕育、滋養了兩岸的文明。更不用說萊茵河，發源于瑞士境內的阿爾卑斯山北麓，流經列支敦士登、奧地利、法國、德國和荷蘭，與之相聯系的城市文明可不是十個手指頭能夠數得過來的。 此行在巴黎呆了三天，因為可去的名勝古跡實在太多。然而，要想在短時間內都走個遍是不可能的。因此，到巴黎的第一天就先坐塞納河上的游船（Bateaux Mouches）進行水上觀覽，不失為一個上佳的選擇。 碼頭在阿爾瑪輕步兵塑像附近，遠遠就能看到寬大的游船。該船分上下兩個甲板。下層為全玻璃封閉式，無懼冷熱風雨；上層則為露天敞開式，視野開闊。與大部分游客一樣，我們都愿意去上層甲板，為的就是更便于放眼周邊景物。 游船由此東行，從亞歷山大三世橋、協和橋等橋下穿過，繞河中心的西岱島后折返，來回行駛約一小時，即可將巴黎市內的主要景觀，包括榮軍院的金色穹頂、巴黎圣母院的古老鐘樓、盧浮宮的龐大建筑、協和廣場的埃及方尖碑等盡收眼底。尤其是象征工業革命時代的埃菲爾鐵塔，作為巴黎這座城市的地標性建筑，其鋼鐵的骨架、雄偉的英姿，在塞納河的波光映襯下，更給人以震撼之感。 當然，僅僅遠觀是不夠的。所以，棄船登岸后，我們還是在余下的兩天多時間里有選擇地去了幾個主要的景點。先是凱旋門，它是世界上最大的圓拱門建筑：不僅總高49.54米，寬44.82米，厚22.21米，而且面向香榭麗舍大街的中心拱門的凈高也達36.6米，寬14.6米。拱門兩側有四組立意為“出征”、“勝利”、“和平”和“抵抗”的大型浮雕，其中的一些人物雕塑，亦達五六米高。如此宏偉、敦實的建筑，的確承載得起“凱旋”二字的使命——最初，是為紀念拿破侖1806年2月在奧斯特爾里茨戰役中打敗俄奧聯軍的勝利而建；而今，亦成了悼念戰爭中死難將士的地方。每當這個時刻，便有藍、白、紅三色垂直排列的法國國旗在拱門中張掛。遠遠看去，飄揚的三色旗讓厚重的石質拱門也有了生命的靈動。 許是白天的緣故，以凱旋門為中心向四周輻射出去的12條大街上擠滿了往來奔馳的車輛，不免嘈雜。其中那條被無數人用多種文字描繪過的香榭麗舍大街，也似乎失去了浪漫的色澤。不過，這條大街西段的繁華（品牌、名店薈集），東段的悠閑（兩側為綠蔭、草坪）仍會吸引世界各地的大量游客來此駐足、觀覽。 其實，大名鼎鼎的香榭麗舍大街總長不過2500米。從以凱旋門為中心形成的星形廣場（現稱戴高樂廣場）出發，沿街東行不多時間，就可抵達市中心的協和廣場。放眼廣場中心，矗立著ー座高23米的埃及方尖碑，其歷史似可追溯到3400年前。該碑是于1831年由埃及總督穆罕默德·阿里贈送給法國的，上有燙金的古文字，記載著古埃及拉美西斯法老的事跡。而在方尖碑的南北兩側分別有造型相近的河神噴泉和海神噴泉，似在夸耀法國的河海航運能力。環顧廣場四周，則會發現，分別矗立著八座雕塑，代表19世紀法國最大的8個城市：西北是魯昂、布雷斯特，東北是里爾、斯特拉斯堡，西南是波爾多、南特，東南是馬賽、里昂。 從相關資料得知，這個位于塞納河北岸的協和廣場，是在1755由當時的法國國王路易十五（Louis XV）下令營建的，目的是宣示其威勢。但他決不會想到，幾十年后的法國大革命時期，他的孫子——國王路易十六（Louis XVI）會于1793年1月21日被共和軍送上設在這個廣場上的斷頭臺。詭異的是，據說在位時的路易十六曾參與了斷頭臺的設計與改進。爾后的事情更令人意想不到，僅僅過了一年多，力主路易十六死刑的法國大革命的領袖人物——丹東與羅伯斯庇爾也先后被送上了這座斷頭臺。或許，這三位曾經主宰法蘭西命運的大人物，還是死在同一個行刑者的手里。 從某種意義上說，歷史總是由后人書寫的。但作為后人的書寫者真能把這詭異的歷史寫清楚嗎？我看未必。自然，現今的廣場上是看不到斷頭臺的——太過血腥。但徘徊于此的人們能不思考曾在這里發生過的一切嗎？或者說，歷史的塵埃，能將過去的一切都遮蔽了嗎？我想也是不能的。 　　由于參觀的人太多，所以想進塞納河北岸的藝術寶庫盧浮宮參觀，需要排隊等待。好在，這種等待是值得的。展區分布在地上三層與地下一層，每個展廳都十分高大、敞亮。從四壁到穹頂的巨幅油畫、人物雕塑，讓人目不暇接；匯集世界各地的寶物珍藏，更是數不勝數。名畫《蒙娜麗莎》和雕塑《維納斯》、《勝利女神》自然是要看的，只是畫與雕塑前永遠是人滿為患，且被五大三粗、高度戒備的保安圍得嚴嚴實實，容不得你近前細覽。 我和老伴手持進門時拿到的導覽圖，直奔圖上標識出的重要藏品而去。饒是如此，仍然會迷失在一個又一個的展廳里。因為在你前往既定目標的途中，常會被其他精美的展品所吸引。而規定的集合離去的時間已然來臨。跟團旅游的局限，在這一刻突顯了出來。實在是無奈。 與盧浮宮不同，凡爾賽宮遠在巴黎的西南郊區，其地位堪與英國的白金漢宮、美國的白宮、俄羅斯的克里姆林宮、中國的故宮并列。它始建于路易十四（1643—1715）時代，一度是王孫貴族的聚居地、法蘭西的行政中心。1871年1月18日，普魯士國王威廉一世在此宮的鏡廳內加冕成為德意志帝國皇帝；幾個月后，入住凡爾賽宮的梯也爾政府策劃了鎮壓巴黎公社的行動；而1919年6月28日，宣告第一次世界大戰結束的《凡爾賽和約》也在鏡廳內簽訂。 外觀，正面宮殿與左右兩宮相銜接，三面圍合成一個小型廣場。宮殿墻體的頂部，排列著一組組大理石的人物雕像（我們去的不是時候，正趕上左側宮殿的外立面正在維修）。內部，則以鏡廳最為豪華。廳長73米，高12.3米，寬10.5米，一側是面向后花園的17扇巨大的拱形落地玻璃窗，另一側則是由483塊鏡子組成17塊巨大鏡面與之對應。墻壁以淡紫色和白色大理石貼面裝飾，半圓的拱頂垂掛下巨型的水晶吊燈。然而，不可思議的是，如此宏大、精美的宮殿，自建造之初起，里面就沒有一處廁所或盥洗設備。 同為皇宮，北京的故宮顯得威嚴，而凡爾賽宮則透著華貴。故宮的御花園精巧：亭臺樓閣點綴于松柏竹與假山石之間，規模雖不大卻曲徑通幽。凡爾賽宮的后花園則是闊大：噴泉、草坪，配以各種人物雕塑。東西方不同的宮殿建筑、園林規劃的背后，想必有歷史傳承、人文觀念上的差異吧！ 提起巴黎，很多人想到的多是香水、奢侈品、紅磨坊歌舞表演與法國式的浪漫。但對于我們這一代人來說，巴黎、塞納河乃是與一個又一個文學巨匠緊相聯系的。早在幾十年前，當中國尚處在相對封閉的時候，我們已經在這些巨匠的作品中與之神交了。他們筆下的主人公拉斯蒂涅（巴爾扎克的《高老頭》）、娜娜（左拉的《娜娜》）、于連（司湯達的《紅與黑》）、杜洛瓦（莫泊桑的《俊友》又名《漂亮朋友》），以及小說中對生活環境的描寫，讓巴黎這座城市鮮活了，塞納河也被賦予了傳奇的色彩。 尤其是《巴黎圣母院》（雨果）中的愛斯梅拉達與伽西莫多的故事，更把真善美的文學呈現推向了極致。于是，坐落于西岱島上的巴黎圣母院也成為了很多游人向往、必去的地方。至于《包法利夫人》的作者福樓拜的住所，就在塞納河畔。由此便流傳有這樣的佳話：因其徹夜寫作，書房的燈光幾可作為夜行船只的航標。 　　通常，稱塞納河以北為右岸，是繁華的商業區。那里的旺多姆廣場就云集了各種高級珠寶品牌店。所以，導游總是把游客往這里帶。但我們更感興趣的是廣場中央的旺多姆紀念銅柱、廣場12號的肖邦故居與廣場一側的巴黎歌劇院。歌劇院正門大理石的裝飾性雕塑《舞蹈》（法國雕塑家卡爾波作于1868-1869年）充滿動感，把青春的歡快表現得淋漓盡致，給人以強烈的藝術感染力。 至于塞納河左岸的榮軍院。原本安置傷殘軍人的部分現已是一座軍事博物館，院內的教堂則成為拿破侖·波拿巴的陵墓。頭天才在塞納河的游船上遠望其金色的穹頂，次日便又刻意近前細看。之所以感興趣，遠因似要追溯到上世紀的六七十年代，在文化禁錮的高壓下曾偷偷地讀過偶然搞到的一本《拿破侖傳》。彼時，聽說毛主席對他很是關注，多有研究。 出于原籍上海的緣故，此次到了巴黎，我們竟覺得這兩座城市的街道格局、建筑立面，有著太多的相似之處。甚至，巴黎的某些商場和景區的人流中，黑頭發、黃皮膚的中國人多過了金發碧眼的洋人。且不說同屬歐盟的國家之間，幾乎看不到國界的標志；就是遠隔萬里的中歐之間，也已是天涯咫尺。難怪，一度流行“地球村”的說法呢！

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【歐游散記·之五】 塞納河畔的隨想

震亞

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