苦菜記 —跨越時空的味覺記憶

茗煙齋

在食不果腹的艱難歲月里，老家人餐桌上的開春菜肴，大多以野菜為主角。山野間可食用的野菜品類繁多，而苦菜，更是野菜中最具生命力的存在。所食的苦菜中，以漿餑餑與苦苣子最為常見。 老君溝的山里人質樸實在，對于苦苣子，他們從不糾結于苦苣子葉片寬窄的差別，無論葉片舒展如蝶翅，還是細長似刀劍，統統被喚作苦苣子。畢竟在以填飽肚子的生存需求面前，誰還有閑心去深究這些野菜的種屬呢？ 相隔千里的北京，同樣有苦菜的身影。北京人對苦苣子有著別樣的稱呼，窄葉的苦苣子在他們口中成了 “苦麻”，寬葉的則被賦予詩意的名字 ——“苦蝶”。這稱謂的差異，絕非僅僅源于草木形態的不同。單說 “苦蝶” 二字，仿佛讓那寬葉苦苣子化作一只翩然欲飛的蝴蝶，帶著幾分靈動與浪漫。而北京人鐘愛的苣荬菜，其實就是老君人家熟悉的漿餑餑，同一種野菜，在不同地域有著不同的名字，但它們無論身在何地，卻都承載著人們對食物的記憶。 老君人家對待野菜的態度極其認真，有著一套獨特認真的烹飪方式。無論哪種苦菜，都要先在沸水鍋中焯燙一下，讓翻滾的熱水褪去野菜的青澀。接著，將燙熟的苦菜投入清涼的水中，借冷水之力，褪去令人皺眉的苦味。待苦菜徹底冷卻，再將其攥干水分，撒上咸鹽，搭配翠綠的香蔥，一通攪拌后，盛放在潔白的瓷盤中。最后，潑上一勺滾燙的香辣油，滋滋作響間，香氣四溢，原本平凡的野菜瞬間煥發出誘人的光彩。 相比之下，北京人吃苦菜的方式，就顯得有些 “簡單粗暴” 。北京人偏愛蘸醬菜，苦菜只需洗凈，蘸上濃郁醇厚的醬料，便能直接入口。北京條件優渥，食物豐富多樣，我戲稱這種吃法為 “沒苦硬吃”；而老君溝里的人們，在物資匱乏時靠野菜果腹，這又何嘗不是 “沒福硬享” 呢？ 苦菜，是烙印在我們生命中的獨特菜肴。在那個食不果腹的年代，它是人們的救命稻草，是支撐著人們在青黃不接的春季、熬過艱難歲月的希望。 現在、在食物極大豐富的今天，吃苦菜一方面源于它的物質營養，兼于其味苦，性寒，清熱解毒，涼血止血，抗菌明目，解煙毒的功效。另一方面、作為味覺調劑或者味覺記憶，將食用苦菜提升至精神層面，逐漸演變成一種憶苦思甜的情懷。過去，人們咀嚼苦菜，是為了在荒年中求得一線生機；如今，人們品嘗野菜，更多是為了追尋那份清爽與新鮮，感受自然饋贈的獨特風味。 從植物學角度來看，苦菜為菊科植物苦苣菜的全草，它適應性極強，田間、山野、路旁，處處都有它的蹤跡，分布遍及全國各地，雖是田間雜草，卻有著非凡的價值，是大自然賜予人類的良藥佳肴。陽春三月，北京的大地蘇醒，正是挖苦菜的好時節。人們三五成群，漫步在廣袤無垠的田野，穿梭于田間地頭，徘徊在林下河邊，漫山遍野都能見到他們搜尋苦菜的身影。彎腰俯身，細細尋覓，泥土的芬芳混合著苦菜特有的清香，撲面而來。 幾十年過去，我也隨著北京人的習慣，以苦菜蘸醬，蘸醬后的苦菜口感咸鮮具美，清爽可口，一口咬下去，先是微微的苦澀，而后是淡淡的甘甜，令人回味，仿佛一下子便驅散了春日的燥熱，讓人清醒，使人覺悟，給人一種脫塵出新、跳進清涼的感覺。

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苦菜記 —跨越時空的味覺記憶

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