騎行北京（15）--法源寺歷史文化街區

寧靜致遠

ID： 33720858<br>編攝：寧靜致遠<br>地點：北京【題記】<div> 花外梵音流慧日，階前樹色繞慈云。</div> 離開三里河公園從前門東路騎單車向南，再西轉珠市口大街。 11:35 路過紀曉嵐故居繼續向西，南轉菜市口大街很快就到了譚嗣同故居附近。談起老北京，很多人會溯源到元大都，然而法源寺一帶的歷史至少要追述的唐朝。唐太宗貞觀十九年（645年），為追悼遼東戰役陣亡將士在此修建了“憫忠寺”即現在的法源寺。周邊的胡同里巷自然不晚于這個時期就存在了。明清時期，法源寺周邊因臨近城門成為官員的聚居地，形成22處會館遺址（如湖南會館、紹興會館），成為宣南文化中心。譚嗣同、魯迅、毛澤東等歷史人物曾在此活動，魯迅的《狂人日記》即誕生于紹興會館。這個破落的小院是譚嗣同故居，未經大規模修繕的建筑基本保留了原有風貌。牛街一帶的歷史文化院落正在修繕改造中，慶幸自己來得還不算太晚，見到了幾方見證厚重歷史的古老院落。剛剛修繕完的院落改善了當地居民的生活條件，但歷史文化元素無疑將有所衰減。首先參觀的是南半截胡同，街區以南北向胡同為特色，保留了明清建筑肌理。民國時期，丁香詩會興起，文人雅士在此賞花吟詩，徐志摩、林徽因陪同泰戈爾訪寺也成為一段佳話。南半截胡同與天景胡同交口。南半截胡同的南側一大半已修繕完畢。南半截胡同止于南橫西街，向西沒幾步就是爛漫胡同。首先映入眼簾的是胡同口的現代涂鴉與歷史銘牌交織的景象。這條原名“爛面胡同”的古老街巷，因清代會館云集、花木繁盛而改名“爛漫”，如今仍保留著清末民初的會館遺址和市井生活氣息。宣南書店坐落于爛漫胡同口，這片承載著明清文人墨客足跡的土地，曾是琉璃廠古籍交易中心的延續。四合院的灰瓦青磚與雕花窗欞間，沉淀著宣南地區六百年的文化密碼。創始人李楠將老北京四合院的屋脊梁柱保留如初，又在玻璃幕墻與咖啡香氣中注入現代呼吸，讓斑駁的磚墻與咖啡拉花共同講述“歷史與現代的復調敘事”。最攝人心魄的當屬面前流動的玻璃水幕墻。水珠順玻璃幕墻間緩緩淌下，將胡同街景暈染成氤氳的水墨長卷。午后陽光穿透水幕，在書架投下粼粼波光，仿佛宣紙上暈開的松煙墨色。暖黃燈光將空間幻化為琥珀色，凝固著翻書聲與咖啡機蒸汽的私語。屋頂觀景臺可俯瞰鴿哨掠過琉璃瓦海，木質書架間藏著曲藝樂器與老照片，連洗手間鏡框都嵌著書法拓片。年輕人在此發現非遺新趣，銀發族重拾曲藝記憶，時空在此處折疊并暫且凝固。屋頂的灰色調與綠樹、雜草形成對比，低矮連綿的瓦浪襯托出胡同的煙火氣，是作家筆下“理想與俗世的分界線”記得建筑大師張永和曾形容其為“向天際綻開的灰色波浪”，賦予城市沉穩的力量感。一杯咖啡、一塊甜點之后，離開南宣書店。準備向爛漫胡同深處繼續探索。裝飾完工之后的爛漫胡同比南半截胡同多了些文藝氣息。青石板路蜿蜒如線，串聯起六百年的煙雨與晴光。這里曾是遼代護城河畔的泥濘溝渠，元代商旅絡繹的市井通途，清代文人雅士的棲居之所。斑駁的磚墻上，藤蔓攀附著「爛面胡同」的舊名石刻，仿佛訴說光緒年間面館炊煙里的軟爛面香。轉角處寧羌會館的門楣雖已褪色，但門前的上馬石仍鐫刻著湘軍將領策馬入京的蹄聲。位于爛縵胡同108號的紅色會客廳，原為清嘉慶年間江寧郡館舊址的一部分。該建筑群曾淪為大雜院，2019年經牛街街道與法源寺歷史文化街區保護項目主體--宣房大德公司改造，蛻變為集黨建、文化、社區服務于一體的公益性共生院落。改造過程中保留了二進式四合院格局，同時融入現代環保技術，如太陽能瓦、小型凈化槽等，成為歷史街區環保生態試點。<br> 胡同的修繕改造工程仍在繼續。胡同深處，湖南會館的朱漆大門內藏乾坤：1920年毛澤東曾立于南側戲臺，以湘音激昂陳詞，聲浪穿透雕花窗欞，與檐角風鈴共振。隔墻的紹興會館里，魯迅筆下《狂人日記》的墨跡未干，而東莞會館的紫藤架下，張次溪伏案編纂《北平史跡》的剪影仍映在青磚地上。這些會館如文化驛站，讓南北文脈在此碰撞出思想的星火。走到爛漫胡同的最北端，轉角是處幽靜的西式茶館。<div><br><div>兩條胡同的改造堪稱“活態保護”的典范：南半截胡同用金柱大門的修復串聯起近代史脈絡，爛漫胡同則以涂鴉墻、智能燈桿和“紅色會客廳”實現了傳統肌理與現代功能的嫁接。這種交融讓人頓悟：真正的文化傳承，不是將歷史封存在玻璃柜中，而是讓它在咖啡杯、議事會和孩童的笑聲里自然流淌。<br>作為過客，我們或許無法完全讀懂胡同的厚重，但至少可以放輕腳步、壓低聲音--畢竟這里不僅是打卡地，更是居民的家園。當夕陽為法源寺的丁香鍍上金邊，忽覺自己何其幸運：在這座飛速變遷的都市里，仍有一方天地允許我們與百年前的月光相遇。</div></div>

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騎行北京（15）--法源寺歷史文化街區

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