黃山，一場記憶里的久別重逢

黃裳

從屯溪到黃山，不到一小時車程，我和友講了一段我與黃山的故事。對黃山的青睞，不僅有徐霞客在《漫游黃山仙境》里“五岳歸來不看山，黃山歸來不看岳”的夸贊，還有一卷塵封了三十三年的舊光影，隨手扯一片黃山的流云鋪展開來，那畫面里就有我與友曾經一同共過事的同事，也有我初見黃山時，那一份洋溢了年輕氣息的記憶。 那是個炎熱的夏季，單位組織旅游，一周假期，同事之間十人一組自由組合，我們九個年輕人由一個年齡稍長的科長帶隊，先去南京，再到黃山。當時黃山火車站有人力車夫，一番討價還價后，把我們拉到黃山腳下一間簡陋的小平房里住宿。 從火爐般的南京雨花臺到黃山腳下的山區，旁晚的微風輕輕拂過，身心頓覺清爽許多。我還記得小房子不遠處，一道細細清清的溪流在水中鵝卵石間歡快流淌的情景。那時的我體重不到90斤，拉我們住宿的車夫用一口南方普通話指著我說:你這樣子夠嗆能上得去山哦。然后，他指著另外一個胖胖的女同事說: 她應該沒問題的。 一陣大笑后，我們打賭約定，明天登山誰也不許坐索道，從黃山腳下一路徒步，目標天都峰，再從天都峰下來到北海集合，一起看次日清晨的日出。第二天早餐吃的是面條，南北方語言溝通困難，我們與老板娘雞同鴨講一番交流，然后一行十人便信心滿滿地出發了。 第一次攀登如此雄偉壯闊的名山，大家心里都有幾分敬畏。據說，黃山古稱“黟山”，因山石呈青黑色（黟色）得名。唐天寶六年（747年），唐玄宗李隆基根據軒轅黃帝在此煉丹升仙的傳說，下詔改名為“黃山”。這一傳說在道教典籍和民間廣為流傳，黃山至今保留軒轅峰、煉丹峰等與黃帝相關的地名。從前在家里也是登過山的，但與黃山相比，那山也只能算是丘陵了。 黃山的地質歷史可追溯至數億年前：據記載，?4億年前?，黃山地區為海洋，經加里東運動首次隆起為陸地；1.25億年前?，燕山運動形成花崗巖體，后經喜馬拉雅運動抬升露出地表；300萬年前?，第四紀冰川塑造了今日的峰林地貌，形成奇松、怪石等景觀。 我們一路拾階而上，接續映入眼簾的，恍若一幅幅精美畫卷，眼前奇松怪石層出不窮，步移景異之間，除了嘖嘖贊嘆鬼斧神工的大自然，無石不松，無松不奇之余，內心還在折服這松姿能在如此艱苦的石縫上，生長得瀟灑、蒼然，蓊郁向上；這怪石，無論是猴子觀海，還是夢筆生花，都是靈秀殊異，各顯神韻。 黃山的松與石的精妙搭配，寫盡了天地之道剛柔并濟，道法自然的真諦。大自然靈山俊逸的秀色，讓一雙雙單純的眸子大開眼界，初見黃山帶給我的那份心靈震撼，直到多年以后回想起來，內心仍有一種觸電般的情愫在周身涌動。 而此次旅游團規劃的登山路線，帶隊的小謝是選擇從南大門乘座景交車，換乘慈光閣方向索道，登玉屏主峰賞迎客松后繞過蓮花峰、經過鰲魚背、登頂鰲魚峰，俯視光明頂；再到光明頂景區中心，眺望鰲魚峰俯臥于天都與蓮花兩座主峰之下，觀遠處西海風景山巒疊嶂； 然后下光明頂到白鵝嶺，沿途觀賞飛來石，再乘云谷索道下山。這個路線不是很辛苦，即便是如此，友已經累到叫苦不迭了。 當年的我們是徒步從黃山南大門到慈光閣再到半山寺，走新道口登天都峰的。那翻山越嶺的漫長石階時緩時急，十個人的團隊因為體能不同，很快就拉開了距離。偶爾會看見有游人累到手腳并用爬階梯的滑稽場景，幾個人露出偷笑的表情，其實自己心里恨不得也做一樣的動作。因為不肯服輸，我一邊補充能量，一邊艱難地抬起猶如灌了鉛的雙腿往前挪步，走走停停，堅持了4個小時的石階山路，終于到了新道口。 此時，舉目仰望，天都峰羊腸一般的階梯陡峭兇險，高聳入云，看著就頭暈目眩。后來查過資料才知道，從新道口還要攀爬2775個臺階，平均坡度75度，陡的地方有85度才能登頂。這真是一場毅力和膽量的考驗。現在回想起來，我們五個走在第一梯隊的人真正用行動踐行了李大釗先生“青年之字典，無困難之字；青年之口頭，無障礙之語”的名言。堅定信念，最后沖刺的路程，無論如何也要登上去。幾個人像搭人梯一樣，擠過老虎嘴，爬走鯽魚背，一個看著一個人的腳后跟，手腳并用又往上攀爬了2個小時。 從抬腳上一級臺階都困難到終于登頂天都峰，那種險峻與艱苦，沒有攀登過的人，是無論如何也體會不到驚險、刺激過后，豁然發現“無限風光在險峰”時的曠達心境與那種全身百脈具開、酣暢淋漓的感受的。我想對黃山大聲說: 這個世界上最難戰勝的就是自己，當毅力和恒心打敗懦弱時，我收獲的，不僅是無限風光，更有從此以后，面對一切艱難險阻都不再恐懼的底氣和信心。 令我感覺很神奇的是，從天都峰下來，雙腿竟然不沉也不疼了，走起路來猶如騰云駕霧一般，非常輕松。這一天從早晨開始爬山到入住北海賓館，整整走了9個小時的山路。快到北海賓館時，山間突然飄起了星芒細雨，這讓賓館擠滿了滯留的游客。天，很快黑了下來，山風裹著冷雨吹來陣陣寒意，我們每人趕快租了一件軍大衣，在賓館臨時住處簡陋的木板和桌椅搭起的“床”上，裹著軍大衣湊合一宿，等待第二天一早看日出。 一夜山雨涼風，第二天早晨陰天，我們沒能看到日出。但黃山的云海，卻給我留下了如入仙境般的心靈體驗。第一次身置云海中，無論在天都峰的崖下駐足，還是在北海早晨的清涼臺上漫步，總是被濕潤的涼風攜了白茫茫流云包裹著，那白云似柔柔的白綢緞，又似一朵朵棉絮，我甚至可以用手捧上一把。風過散去，露出遠遠近近的一層層山巒，人隨云游，山同人轉。那一刻，人，真的飄然若仙了。 三十三年光陰，轉瞬即逝。玉屏峰上與山對望，時光的流里，是一場記憶中的久別重逢，當年同我一起登山的同事，早已人事變遷，各有歸宿。而此時，藍天白云下的黃山迎客松依然蒼翠遒勁，那塊扮演了《紅樓夢》里傳說女媧用來補天留下的“飛來石”，在“情根峰”下依舊述說著紅塵里的愛恨情仇。 當我與友翻過熬魚背，踏上百步云梯，再歷艱辛汗水浸透衣衫，終于登上光明頂時，三十三年前登上天都峰時的興奮與今日登上光明頂的心情交織在一起，剎那間，心中激蕩起一股“會當凌絕頂”的豪情。 眼前的景象瞬間讓所有疲憊煙消云散：群峰在腳下綿延成波瀾壯闊的山海，西海大峽谷如大地的裂痕，深不可測。山風呼嘯而過，帶著松濤的轟鳴，仿佛此刻的黃山也在向我頃訴千百年來這里承載的故事。人生幾度情難禁，皆因千古一詩心，半生煙雨歸來，萬千感慨之余脫口成詩: 卅載睽違意萬千，云梯踏破攬云煙。飛來石畔霞如綺，又立光明賞舊川。有人說: 世上所有的相遇，都是久別重逢。 黃山，像一個久違的慈悲老者張開博大的胸懷擁抱著我，它曾用石階上的苔蘚記錄過當年那幾個年輕人的朝氣蓬勃，也用今天的百步云梯見證了已入桑榆之年的我與友虔誠拜訪的毅力和恒心。站在光明頂上再度回眸遠處的天都峰，如利劍出鞘，直插云霄，隱約間，我仿佛又看到那里一群勇敢的年輕人一路向上攀登的身影。（注:當年一起登黃山的同事、朋友，已經有幾人離世了，這篇文章，是對友與我桑榆未晚的一份旅行記錄，也權做對當年青春歲月的一份懷念和祭奠吧。） 2025.3.26 安徽·黃山 文字: 黃裳攝影: 群山小謝

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