<p class="ql-block"> 4月15日，從加德滿都飛抵成都天府機場，因次日午后四點多鐘轉機沈陽的間隙，得以偷得半日閑。</p> <p class="ql-block"> 16日早飯后，打車首站抵達圣德寺塔，當地人更習慣喚它簡陽白塔或白塔公園。</p> 踏入公園，青磚鋪就的小徑旁，塔身已在綠樹掩映中露出一角。這座始建于南宋慶元三年的佛塔，歷經八百余年風雨，依舊以37.9米的雄姿矗立天地間。十三級密檐如層云疊翠，磚石仿木結構的斗拱飛檐間，依稀可見宋代建筑的典雅風骨。 <p class="ql-block"> 方形須彌座邊長11.2米，基座上雕刻的蓮瓣紋雖已被歲月磨去棱角，卻仍透著莊重古樸的氣韻。</p> <p class="ql-block"> 塔旁有個展覽館，我到達時還沒到開館時間，但我見到退休老館長，他向我介紹了一些簡陽歷史和文物。</p> <p class="ql-block"> 東漢石棺靜靜陳列在展覽館，棺蓋上伏羲女媧人首蛇身的圖騰，以簡練線條勾勒出遠古先民的宇宙想象。</p> <p class="ql-block"> 離開白塔，乘1路公交車到石橋古鎮，最先去看的是那座上世紀的火車站，候車室落寞站在鐵路邊。幾條延伸向遠方鐵軌，仍在日色下射出寒芒，但是它只為貨運專屬。</p> <p class="ql-block"> 石橋古鎮，這座自宋代便見諸記載的古鎮，曾是川中水陸要沖。明末清初至建國初期，沱江碼頭上商船云集，錢莊票號林立，素有"川中第一鎮"的美譽。</p> <p class="ql-block"> 如今漫步街頭，百年前的老房商號舊址仍在，雕花門樓雖已褪色，卻依稀可見當年輝煌。</p> <p class="ql-block"> 橫跨小陽溪的石橋板縫里鉆出的野草在風中搖曳，橋欄上鑿痕清晰可辨。</p> <p class="ql-block"> 古鎮里，一處紅磚樓墻壁刷上幾個潔白大字“簡陽酒廠博物館”</p> 走進廠房內，蒸餾，晾糟，出酒，貯藏等釀造環節依稀運作。地面架柜還擺放著大大小小壇壇壇罐罐。 <p class="ql-block"> 酒糟的氣味沁入鼻孔，工人們在葦席上鋪涼酒糟。另一邊是蒸餾大鍋。</p> <p class="ql-block"> 青春照相館，無論門臉還內部都保留當年的模樣，那熟悉膠片品牌、洗像暗房、展窗的照片，都讓我們想起舊有的時光。</p> <p class="ql-block"> 彎彎古街的石板上儲藏著歷史的記憶，老房檐角也閱盡舊日滄桑。</p> <p class="ql-block"> 古鎮里老茶館的茶壺里還冒著熱氣，竹桌竹椅依舊承載往日的清閑。</p> <p class="ql-block"> 墻角的黃葛樹撐開綠蔭，幾位老人坐在門檻外舊事常談。</p> <p class="ql-block"> 青菜裝在竹籃，籃邊擺著老秤盤，秤桿上的準星是價格公平，先義后利。</p> <p class="ql-block"> 老街的背后是斑駁的土坯墻，墻皮剝落處露出的是竹篦子木柱、清代的青磚。</p> <p class="ql-block"> 繁華落盡后，這里更多是寂靜：年輕人搬進了新城的電梯房，老宅多已人去樓空，有些院落蛛網密布，有些墻體開裂滲水。</p> <p class="ql-block"> 保護與開發的矛盾在此格外尖銳。是任其在風雨中漸漸堙沒，還是引入商業資本重塑面容？站在空蕩蕩的老街上，看著檐角低垂的燈籠，心中不禁泛起一絲悵惘。</p> <p class="ql-block"> 臨近正午，聽聞古鎮外的"健康羊肉湯"名震川渝，便循香而至。灶上的大鍋咕嘟作響，乳白的湯頭翻滾著，舀上一碗，撒把翠綠蔥花，濃郁的鮮香便撲面而來。夾一箸薄如蟬翼的羊肉，入口即化煙火氣瞬間驅散了旅途的疲憊。</p><p class="ql-block"><br data-filtered="filtered"></p> <p class="ql-block"> 半日時光，仿佛穿越了千年——從宋代佛塔的靜默，到明清古鎮的喧囂，再到現代文明的沖擊，簡陽如同一位滄桑老者，在時光長河里訴說著變遷與堅守。或許每座古城都有自己的宿命，但愿那些承載著歷史記憶的磚瓦，能在時代浪潮中找到屬于自己的棲身之所，既不被遺忘，也不被辜負。</p> <p class="ql-block">游覽于2025.4.16</p>
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