遠古走來的塞多納

淡月微云(拒私聊）

美篇昵稱：淡月微云美篇號：21501572攝影器材：三星手機S23+ 　　塞多納奇山美景何其多，想要一一賞看，得住上三個月或半年，一周的春游只能選擇自己感興趣的景點了。七圣池景點引起我的好奇心，于是決定翻山越嶺去一探究竟。 因為誤了去景點的班車，不知深淺的我們決定徒步去七圣池。爬山下山，一路美景連綿，移步換景，趣味盎然。走過貌似煙囪的孤巖，眼前又出現高峻的鷹巖，歲月風雨的刀刃將這座大山雕刻成一只巨大的紅色雄鷹佇立此地，恍若雄鷹衛士守護著紅巖山，進入士兵關隘步道（Soldier Pass trail）邂逅神秘的獅身人面像巖（Sphinx Rock)。 　　Chimney Rock, 煙囪巖山。 　　獅身人面巖 　　步道在大山里的紅色巖石上起伏蜿蜒，穿梭在茂密的園柏林間。山風吹來掀起紅沙土劈頭蓋臉，山道一邊是峽谷和園柏森林，一邊是紅巖峭壁，峰回路轉，爬上爬下，非常消耗體力。聰明的旅行者帶著三明治補充體力，我們不時地看到樹下有人休息，補充能量。 　　園柏密林是紅巖山區的一張名片，柏葉呈藍綠色，大片大片的園柏樹林襯托著赤紅群峰山巒，使之更加魅力無窮，壯麗無比。進山人踏著紅巖，聽著園柏的濤聲，聞著松香，欣賞人間仙境。 　　一個巨大的天坑擋住去路，人們送它一名“魔鬼的廚房”（Devil's Kitchen)。19世紀80年代，巖石塌陷出現天坑，100年后天坑再次塌陷。目前天坑有200米深，寬28米，長46米，坑內有一個洞穴。天坑內生長許多綠植還有一棵小松樹，洞穴的入口不太大，據記載第二次天坑塌陷把洞穴的入口暴露了很多。 　　從魔鬼的廚房再徒步十幾分鐘便到了七圣池。確切的說七圣池就是7個水坑，順地勢由高至下有序排列。剛好趕上一吉普車游的導游在介紹七圣池，我們就洗耳恭聽，長了見識。 第一個水坑是地勢最高的一個坑，也是最大、水位最深的坑，水深大約有6英尺。三月份不是塞多納的雨季，雖春雪春雨斷斷續續，卻不足以形成足夠的水源自高山處流下填充水坑，坑水渾濁不清。導游說別看這坑水像泥水，但是水里長著水藻，說明水無毒可以飲用。山里的動物在夜晚和清晨來這里飲坑水，別的地方有清水它們不喝，因為水有毒。這七圣池即使在非雨季也不干涸，常年有水。 網上找到一張雨季七圣池的照片，顯示了水坑的形成過程：雨季山水順地勢似瀑布傾瀉而下，猶如在沙礫石巖上鑿洞，久而久之，跳躍的水瀑就鑿出了7個水坑，成為山里野生動物的救命水。雨季的塞多納紅巖山巒色澤更加燦爛鮮艷。 　　往回返的路上雖然饑渴襲來，大山里鬼斧神工朔成的奇峰異石、綿綿不絕的美景引人入勝，秀色可餐，暫且把饑渴忘在腦后。路徑魔鬼的廚房，一位女士坐在一旁的樹下，身穿裙裝，雙漆上放著似一口倒扣的炒菜鍋，手持二根與揚琴的琴竹相似的短棒輕輕敲打“鍋”的各處，奏出悠揚悅耳的音樂。也許她是樂師，來到這靈氣盈滿的“上帝的后花園”里尋找靈感吧。 　　走出山道，一下子感覺用盡了力氣，決定等進山的班車回城。坐在車站的石頭上，困意不斷襲來，要知道我們爬山徒步有7、8公里呢。進山的人們陸續出山，大部份人還是乘班車來的呢，但是沒有一個人要走回去。還好一下子來了兩部大巴，把近百位徒步行者帶回城里。 　　翌日清晨雨雪來襲，我們下午將踏上返程。雖然決定為安全駕駛起見在鳳凰城住店一晚，避避風雪，那也是4小時的車程呢。計劃晨走、到小城里買些紀念品、吃頓快餐，然后去塞多納的歷史博物小館瀏覽，了解一下塞多納的發展史。 　　晨走就在愛彼迎所在社區，最后好好欣賞各種建筑風格的民居別墅和野性、粗曠、秀麗與壯觀自然之境融為一體的多姿多彩畫卷。 雨霽雪停，一抹微弱的陽光時隱時現，我們突然發現不遠的前方有一只野豬正在穿過馬路。緊跟上去，小野豬進了一家民居的院落，在大松樹下嗅嗅拱拱，不急不慌，緊跟幾步抓拍，它發現有人跟蹤，便掉頭朝后院走去。一位居民走過我趕忙詢問塞多納的野豬，他說那是另一種野豬，當地人稱“Javelina”（領西瑞Peccaries），是棲息在北美和中、南美洲的素食動物。這只“小野豬”已是成年之物。正聊之際，先生低聲說：“一群野鹿”。順他手指方向望去，一大群野鹿分開三組正穿過馬路朝一民居后院的茂密灌木叢中走，不敢驚擾它們，手機拍幾張照片，不清楚，但是可以看清共有大小十三頭野鹿。上帝的后花園塞多納有一派自然野性、變化萬千的風光，婀娜多姿的美態，美的像一首詩，一幅天然的寫真畫。 　　塞多納上城中心領西瑞的銅雕塑像。 　　去圣十字教堂的路上，導游曾說車窗外是史努比山（Snoopy Rock）。不巧我們坐在另一面，沒有領略到史努比山的可愛風采。在小鎮上瀏覽，商店里淘寶，突然抬頭看見光影掩映下的史努比。可愛的狗狗悠然自得躺在它的小屋前看云起云涌，享受慢時光。山下的櫻桃李花開得正旺盛。 　　塞多納不可抗拒的魅力吸引著許許多多音樂家和藝術家。19世紀來開發塞多納的西部開拓者中有許多富有天才的藝術家，在繁重的勞動之余作畫寫詩，藝術雕刻，用廢工具制作樂器，為塞多納的藝術家園地打下基礎，塞多納的紅巖山峰、林海松濤是藝術家靈感的源泉，是他們的繆斯。 　　1965年4位塞多納的牧場牛仔，亦是4位享有盛譽的西部藝術家相聚小斟，談笑中出現了一個嚴肅話題，成立一個屬于牛仔藝術家的組織，就此誕生了美國牛仔藝術家協會。塞多納迷人的千古紅巖奇峰異石，松濤林海，能量漩渦......吸引許多熱愛大自然的藝術家從各地聚集于此，停下流浪的腳步，置身于這赤紅巖山里，潛心創作藝術。塞多納城不大，藝術畫廊、展廳卻比比皆是。（網絡圖） 　　在小鎮似的城里漫步，紅山背景，春花乍開，樹木嫩葉初現，精致美麗、錯落有致的各種商店、精品店、禮品店和飯店鱗次櫛比。然而你感覺不到什么濃厚的商業氣息，目及之處，街道和店鋪最顯眼的地方佇立著一座座反應生活和文化的徐徐如生的雕塑，藝術氛圍濃厚獨特，令人遐思冥想。 　　這座青銅藥神雕塑享有國際聲譽。她為希臘神話醫療之神阿斯克勒庇俄斯之杖，Caduceus，是享譽世界的塞多納青銅器雕塑家詹姆斯.繆爾的作品之一。他的另一杰作是圣十字教堂中的銅雕耶穌殉難塑像。 　　世上唯一使用藍色標志的麥當勞餐廳就在塞多納。因為塞多納人覺著黃色的餐廳標志太過鮮艷，與紅色山巖不協調，麥當勞因此將其標志涂成藍色。（網絡圖） 　　臨上路前我們驅車來到塞多納博物館。館址原是上世紀20年代開發西部的移民企業家/果園/牧場主喬丹的蘋果加工和分類作坊。喬丹的女兒Ruth露絲為保護這些建筑，為塞多納留下開拓者的一頁歷史，將這片土地和房產捐贈給塞多納文化遺產協會。 館內陳列著圖片和實物反應早期開發塞多納的人們的生活與生活、工作環境，講述了塞多納的前世今生。 　　走出館門環望四周，不禁感嘆喬丹是位有品位的人，就連他的廠房和倉庫都建在鮮艷美麗的紅巖峰巒圍繞的山頂。上面還種滿桃樹，此時正是桃花綻放季節，花苞累累，桃花紅巖交相呼應，春色滿園。 　　一座不起眼的淺黃色老式小木屋橫跨博物館前的桃園靜靜的佇立在紅崖邊。進去一探究竟，原來這是百年前亞利桑那州文諾納鎮火車站兼電報室。這間小屋于1940年代被好萊塢拍攝西部牛仔片的導演相中，將整座小屋移到塞多納組成西部片的拍攝基地。 　　1940-1950年代是美國西部牛仔片的黃金時代，塑造西部牛仔孤膽英雄和硬漢的巨星約翰.韋恩在塞多納拍攝了許多影片，其中的<<鐵漢嬌娃>>（Angle and Badman) 韋恩主演的西部著名槍手艾文斯就到這小木屋電報局打電報。小小電報局后來失修破敗，為保存歷史，塞多納博物館將小木屋移到博物館所在地，發起捐繕以修復這百年的歷史真面目。因為共有100部西部片在塞多納拍攝外景，因此塞多納還贏得了“小好萊塢”的別名雅稱。 　　有人猜測塞多納是居住在此的印第安人為這紅色小鎮起的名字，其實不然。小鎮在1902年設立郵局時郵局局長的岳母提議以其女兒的名字命名小鎮，因為她覺得Sedona的名字很美。所以小鎮第一任郵局局長妻子的美名叫開了，與小小紅巖鎮共同揚名天下。 塞多納的落日和火紅的晚霞、夕陽斜照盡染赤紅山巖呈現金燦燦的橘紅、鮮艷美麗的紅褐色，那是上帝的畫筆把塞多納涂抹得更加燦爛輝煌。