<p class="ql-block"> 2024年5月31日午后，從梁家河風塵仆仆趕至甘泉大峽谷，卻因臨近閉園時間被拒之門外。正躊躇時，一位皮膚黝黑的農(nóng)民兄弟停下摩托車，操著濃重的陜北口音招呼：“這光景進不去啦，我家窯洞院子敞亮，住下再說！”隨他拐入民宿，三面平房環(huán)抱一方窯洞，老槐樹在暮色中舒展枝葉，院落石板縫里鉆出幾簇野花，黃土高原的粗糲與溫情在此交織。</p><p class="ql-block"> 次日清晨，民宿老板揣著一本畫冊叩響門扉：“蝴蝶谷的光影，攝影人最稀罕！”畫頁翻動間，巖壁流光的奇景攫住目光。他咧嘴一笑，撥通電話張羅車輛向?qū)Вd我們直奔鮮少開放的蝴蝶谷。越野車碾過碎石土路，山風裹挾草籽撲進車窗，遠處溝壑如巨龍脊背起伏于天際。</p><p class="ql-block"> 去蝴蝶谷，盡管這是一處尚未對外開放的峽谷，票價也比較高，但作為攝影人必須去。 踏入谷口剎那，濕潤苔蘚氣息撲面。兩側(cè)赭紅巖壁以“Y”字形向天際攀升，似蝴蝶振翅的瞬間被永恒凝固。正午時分，陽光射下在弧狀巖壁上流淌出琥珀色，隨氣流在狹縫中旋舞。800米幽靜的峽谷，就我們兩老口置身其中（向?qū)г诠瓤诘却瑩崦鴥|萬年洪水刻下的紋理，卻覺得年輕了許多。</p><p class="ql-block"> 之后自駕輾轉(zhuǎn)至尚在開發(fā)的愛心谷，這是巖體裂開一道天然心形天窗。無人值守的售票亭積滿塵灰，反而成全了野趣。廣角鏡頭框住穹頂瞬間，流云恰如蘸滿顏料的筆刷劃過“心尖”，巖層褶皺在斜射光中舒展成絲綢質(zhì)地。風過時，懸垂的蕨類植物輕搖，仿佛大地正以草木為詞藻，向蒼穹書寫一封未寄出的情書。</p><p class="ql-block"> 樺樹溝，是全開放之中的最好峽谷。第三日驟雨突至，龍巴溝閉鎖大巴直奔樺樹溝。冒雨踏入樺樹溝，雨簾將丹霞地貌暈染成水墨長卷。巖壁“人祖圖騰”的粗獷溝壑在雨霧中若隱若現(xiàn)，宛如遠古先民以石為布的符咒；水痕沿鐘乳狀凸起蜿蜒滴落，恰似神女垂淚。苔蘚的翡翠色與砂巖的朱砂紅在氤氳水汽中交融，恍若敦煌飛天飄帶拂過地心。</p><p class="ql-block"> 3日早離開大峽谷奔向延安，車子一直在省道、鄉(xiāng)道的山路上盤旋，一道道山、一座座嶺，慢慢進入眼簾又離去。而大峽谷的黃土褶皺，億萬年地質(zhì)變幻而形成的恢弘注腳——“世界活丹霞”，讓我們疲勞的身軀感覺那么輕松，呼吸那么順暢，似乎是在與大自然永不停息的老人在對話。</p><p class="ql-block"> 2025.4.18</p>
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