尼泊爾紀行之三：走向藍毗尼

霜鐘余響

佛教自東漢傳入中華，便成為中華文化的組成部分。千余年來，眾多中華高僧成為文化傳遞的使者，他們使佛教在中華生根發芽，形成了有中國特色的大乘教和禪宗文化。其中陳玄奘《大唐西域記》為人們打開了了解天竺的窗口。因此，即便非佛教徒，來到尼泊爾，尋訪佛教文化本源和釋迦牟尼誕生地，仍具有一定意義。 　　從奇特旺到藍毗尼，只有120公里路程，但是需要耗時4個小時，中間有多個路段修路，山路崎嶇，顛簸，堵車，塵土飛揚，很是尋常，但是比起法顯和玄奘的長途跋涉和經歷艱險，這些根本不算什么。 　　汽車越過崎嶇山路，抵達一片平原，這里天光柔和，稻麥青綠，林木蔥籠，仿若植入純凈的宗教氛圍，讓人覺得祥和神秘，豁然開朗。 　　進入藍毗尼，首訪中華寺，它由中國佛教協會興建，盡顯中式建筑風格。朱紅大門前掛一副對聯：歷雪域冰川溯唐時足跡；興蘭宮桂殿參佛國菩提。 　　寺廟門前立有兩尊雕像，原以為一定是古代著名高僧——法顯與玄奘。玄奘毋庸置疑了，但另一個卻不是法顯，基座上分明寫著:本煥，(1907——2012），本煥何許人也?我們都不得而知，查閱資料，他乃是現代高僧，一生走遍天下名寺，拜遍天下高僧，一心修煉，歷經困苦，矢志不移。中國佛教協會以他與玄奘比肩，應該是功德皆備。 　　大雄寶殿內僧人正在誦經，兩列僧人齊聲唱誦，聲音繞梁穿壁，是跨越千年的梵漢和鳴。 　　摩耶夫人殿是釋迦牟尼誕生處，也是藍毗尼的核心。我們到達之時，天空突然下起雨來，尼泊爾導游說這是旱季以來第一場春雨，隊友們連連說甘露，我想到唐太宗的《圣教序》：“引慈云于西極，降法雨于東垂”。隨說是法雨。總之，不管是甘露還是法雨，都是吉祥之意，大家對這場雨歡喜異常，它也洗滌了尼泊爾空氣中的浮塵，讓人神清氣爽。 　　通往摩耶夫人殿的路上，有小金人雕塑，是藍毗尼的標志，象征釋迦牟尼誕生和佛教起源。 　　摩耶夫人殿矗立在綠樹草坪中，它周圍是陳舊的磚紅色禮拜臺、佛塔遺址。 　　我們赤腳蹚過積水，步入摩耶夫人殿。眼前，釋迦牟尼誕生地方，僅有一平方米左右的磚墻殘壁，遺址被玻璃罩覆蓋著。晉謁的人絡繹不絕，大多數是尼泊爾人，印度人和中國人的面孔。那一刻，神圣莊嚴，眾人屏神凝氣，悄然無聲地近前，又悄然無聲地退出。（這里嚴禁拍照，所以沒留下照片） 　　走出摩耶夫人殿遺址，迎面便是大名鼎鼎的菩提樹，想當年釋迦牟尼結束苦行在此靜坐悟道，講經說法。不禁讓人肅然起敬，我在此敬三支香，對樹三拜。 　　雨未停歇，我走到于阿育王柱下，看雨珠順著柱子向下滴落，漫患上面的文字。據說一百多年前英國考古學家在這個柱子發現了“釋迦牟尼誕生于此”的字樣。 　　此時，腳下的地磚和周圍的墻體遺址也被洗成深褐，仿佛浸透佛偈。 　　菩提樹新芽吮吸著新雨，每片葉尖都折射微光。經幡上橙紅被洇成晚霞色，六字真言在雨中舒展。 　　我理解了玄奘為什么將"藍毗尼"譯為"解脫處"。原來當第一滴雨落在眉心，八萬四千塵勞之門就訇然中開。 　　當我們腳掌還沾著濕潤的泥土走出摩耶夫人殿園區時，迎面有更多的信眾冒雨而來。此刻回望圣地，感慨油然而生：有些相遇，如同旱季之雨，看似偶然，卻是久候的天意。 余秋雨在《千年一嘆》中深情描繪藍毗尼："這片佛陀誕生的圣地，宛若人類精神的永恒港灣。當現代社會的喧囂如潮水般淹沒心靈時，這里依然保持著最純粹的寧靜，讓每一位朝圣者都能在菩提樹下重新審視生命的本質與存在的真諦。" 正是這種超越國界的精神感召力，讓世界多國不約而同地在此修建風格各異的廟宇。不同文明在這里對話交融，共同探索著人類精神的終極命題：生命價值的詮釋、存在意義的追問，以及超越個體局限的精神升華。 2025.4.19尼泊爾歸來

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尼泊爾紀行之三：走向藍毗尼

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