那年：我們去甘南......，我們去川西......(麥積山、扎尕那篇)

吳振翼

音樂為央金次卓的民歌《甘南夢》那年，2020年，國門按下了暫停鍵，來一次說走就走的國內自駕旅行。這次出游，是一次難忘的回憶。以此篇懷念我們敬愛的姚老師。 7月中旬的那天，飛抵西安，午飯后，駕車去天水市。 出西安古城，汽車在連霍高速行駛280多公里，連霍高速公路是橫貫中國東西最長的高速公路之一，東起江蘇省連云港，西至新疆霍爾果斯口岸，全長4000多公里。在陜西境內，幾乎和秦嶺平行，可謂生態環保高速。這次走秦嶺的目的是對秦嶺有個初步了解，為下次自駕穿越秦嶺做準備。 秦嶺，是一座古老、而充滿"神氣與妖氣"的山脈，由于它地理位置的特殊性，形成一道天然屏障，“一嶺分南北，南北不同天”，從而自然形成南北氣侯、物種、植被、資源，乃至文化的差異，它的存在既是大自然的分界，又是文化的分水嶺，更帶來的是文明的異同。我們匆匆趕路，車在秦嶺山脈腳下行駛，因此并未領略秦嶺壯觀秀麗的風光，遺憾留給了下一次。 從連霍高速轉向秦麥高速，秦麥高速為甘肅境內最短的高速，全長只有十幾公里。今天走了中國最長之一的高速，也走了一條最短的高速。走進天水市，天水市民國前稱秦州，民國二年改名天水，是西北最大的天然林基地。何謂天水與秦州，北方缺水，西漢武帝元鼎三年，從隴西、北地二郡析置天水郡，從此有“天水”之名。三國魏文帝黃初元年，設秦州。因秦邑而得名，從此又有了秦州之名。 晚飯后，第一次合影。C位的是德高望重的“家長”姚老師。 第二天清晨，駕車去麥積山，翠綠覆蓋著連綿疊巒的山峰，那露出黃土的的山峰就是著名的四大石窟之一的“麥積山石窟”。 麥積山石窟因其形狀像農民家里堆積的麥垛，因而得名麥積山，與莫高窟、龍門石窟、云岡石窟統稱為中國的四大石窟。 麥積山石窟還是“絲綢之路：長安—天山廊道的路網”的重要組成部分，由中國、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦三國聯合申遺。2014年申遺成功，成為世界文化遺產。 麥積山石窟是一座建在峭壁上的石窟，最高處距離山腳七八十米，峭壁上的空中棧道把所有洞窟打通，贊嘆古代能工巧匠的智慧與精湛建筑技術。 有資料記載，當時用木頭搭建“腳手架”，由上而下，鑿一層洞窟，建完一層，拆除一層“腳手架”。由于用木頭搭建，把山上的木柴全部砍完了。所以民間流傳著“砍完南山柴，修起麥積崖”的民謠。 麥積山石窟始建于384年，經十六國后秦、北魏、西魏、北周三朝，及南宋歷代堅持不懈的修繕，形成宏大的石窟群。石窟保存的造像以泥塑為主，全面展示了古代泥塑發展演變的過程。是研究雕塑史、美術史的重要資料，有著“東方雕塑陳列館”的美譽。這尊佛像被親切地稱為“東方的微笑”。 仰望著“東方的微笑”，各自有著自己的“喜與歡”。 登麥積山之前，先進瑞應寺，站在這里，是拍攝麥積山的最佳角度。 有必要介紹一下千年古剎瑞應寺，寺廟始建于東晉年間，直到徽宗皇帝賜名為“瑞應寺”。瑞應寺既是祈福許愿極靈的圣地。又有著豐富的文化遺產。 據解介寺內的藏有明代壁畫，色彩艷麗、是麥積山明代藝術的一大魁寶。可惜不知何原因，藏有壁畫的廟堂緊鎖大門，我們未飽眼福。 站在這里合影，沾沾麥積山的靈氣。 精神抖擻的姚老師夫婦是我們團隊的“家長”、“團長”。 沿著陡峭的巖壁棧道，緩步上山，山巒疊翠，環繞著佛龕，靈氣襲人而來。 第 13 窟，這三尊最大的佛像號稱 “東崖大佛” ，鑿于隋代，南宋紹興年間重修。這是一組摩崖淺龕石胎泥塑造像，正中主尊為阿彌陀佛，兩側分別是觀世音菩薩和大勢至菩薩，佛教中的三世觀念，體現得淋漓盡致。讓人不禁心生敬畏。 走近第4窟，也稱“散花樓”，這里是空中的佛閣，然后走近這里，卻發現拍不了這七間八柱大型宮殿式洞窟的上七佛閣全景。真是“只因身在此山中，難識廬山真面目”。 根據記載這個開鑿于西周的“前廊后室的仿宮殿單檐廡殿頂”散花樓。因地震等自然災害，洞窟前半部分坍塌，前廊的柱廊中，六根石柱已毀損，僅有梁尾與后壁相連接處依稀可見，前后兩根石柱及七間佛龕依然“屹立”，佛龕之間的墻壁上均塑一身佛的八部護法，號稱“天龍八部”。（這張全景圖來自于網絡） 天龍八部，是佛教術語，指八種神道怪物，因為“天眾”及“龍眾”最為重要，所以稱為“天龍八部”。 天龍八部包括：一天眾、二龍眾、三夜叉、四乾達婆、五阿修羅、六迦樓羅、七緊那羅、八摩睺羅伽。 “天龍八部、人與非人，皆遙見彼龍女成佛”。“非人”是形貌似人，而實際不是人的眾生。 前廊兩端上部：佛龕內是明重塑的維摩詰、文殊及脅侍菩薩和弟子，佛龕下是宋代彩塑的金剛力士。 麥積山石窟與其它三大石窟所不同的是，麥積山以泥塑為主，經歷代修繕的積累，全面展示了古代泥塑發展演變的過程。 麥積山石窟是研究中國雕塑史、美術史的重要現存文物，享譽“東方雕塑陳列館”的美稱。 七龕內供奉七佛，“七佛”指釋迦牟尼佛及在其以前出現的六位佛陀。即毗婆尸佛、尸棄佛、毗舍婆佛、拘樓孫佛、拘那舍佛、迦葉佛。 各朝代的泥塑各有不一樣，總體感覺北魏、西魏前期，菩薩是以身材魁偉雄健的男性為主，后期菩薩逐步成為英俊少年，秀骨清像、俊秀清朗，到隋唐朝時，菩薩逐漸女性化，身材珠圓玉潤、飽滿圓潤，如果宋朝前的菩薩是寫意為主，那到宋朝后基本寫實為主，求變化。 從藝術表現的總體上看，宋朝后的佛像所追求的是細致、寫實，寫其衣褶也開始絲滑。 散花樓的佛像與繪畫是麥積山石窟之精華，對于我這個文物門外漢來講，是以好看為標準，視覺快感為主，因此更直觀認為散花樓的精美所在。 隨著朝代的更替，佛像塑造藝術的不斷推陳出新，人各有的自我喜好的不同，不知你喜歡哪一尊? 據專業人士的述說，麥積山石窟以北魏、西魏、北周的早期彩塑最為出名，具有強烈的地方色彩及濃厚的世俗人文文化。 26窟的極珍貴文物。 技藝精湛、神態迥異的佛像。 一步一回頭，總想多看幾眼。 認真拍攝，認真記錄。 經過一千多年的風雨侵襲，峭壁上的廊檐保護是件極難的事情，“散花樓”七間八柱上方應該有的漂亮單檐廡殿頂已經無影無蹤了。 在天梯棧道上留下倩影。 峭壁、天梯棧道與大自然天衣無縫。 即將離開麥積山，還是留有遺憾，沒有了天氣作媒，所以難以目睹“煙雨麥積的中國水墨畫景色”，同樣無緣遇見“晴空萬里，站在散花樓，五彩花瓣飄浮在空中，滿天飛舞的浪漫景色”。 麥積山石窟名聲在外，而仙人崖知者寥寥，容易被忽略，實際上仙人崖同樣曾有過輝煌的歷史。 如果說麥積山石窟是對佛主的尊敬，那么仙人崖是歷代高僧、仙人的居住地，同樣值得尊重。 這里被稱為“曲水幽谷、隴上江南”，山清水秀，疊巒青翠。 整個麥積山地區也屬于丹霞地貌。為了給美女留下倩影。馬大師的敬業精神，真是拼了。 仙人崖因傳說中因仙人點燈指路而得名，其共分為東崖、西崖和南崖。 鑲嵌在崖下山坳中的古剎，自古以來被視為隱士修行的秘境。儒家莊重、佛家慈悲、道家淡泊在此共存，赤壁丹崖上的殿閣“寧靜而獨立”，象征塵世中的精神棲所赤壁丹霞間，殿、閣、寺、館并存，梵音、仙氣與儒家圣境渾然一體??，儒釋道三教文化在此交融千余年。 這里是自然與人文的千年交響?，是北方山岳的雄渾與南方水鄉的靈秀的完美結合，張開了一幅“奇峰、碧水、古剎、懸閣”的獨特畫卷?。 傍晚歸途中，進加油站加油，北方竟有如此清潔、漂亮的加油站。 青山翠谷中大氣上檔次的加油站。 今晚我們居住在“賽雍藏寨”酒店，這個在風景如圖里的酒店，就是一個風景打卡地。 不做廣告，但必須留影紀念。 這么好的地方，應該蹭一張。 這是一個有多幢寨樓組成的酒店，占地面積估計百畝以上了。 今晚我們住這一幢。 一塵不染、整潔的用品。 樓內的公共大廳。 富有民族特色的臥室。 值得留戀的酒店。 在景區附近找到一個合適的灑店，悠然自得地釋放一天旅途的勞累。 酒店內長堤，晚上數星星的好地方。 清晨，天高云淡，清新的空氣中彌漫著花草的芳香，我們又要踏上新的旅程。 出發前，留住對酒店的美好印象，第二張合影。 走出這片森林，我們去被聯合國評為最美麗的秘境圣地——扎尕那。 山里的天氣真是說變就變，出發時還是晴空萬里，突然間天氣陰沉了下來。 山間飄起了細雨，云霧在慢慢起舞。山巒在朦朧的煙雨中若隱若現，宛如一幅淡雅的水墨畫卷，靜謐而悠遠。 風景總是在路上，這里享有中國瑞士風光的美名。煙雨蒙蒙，山色空濛，仿佛天地間只剩下這一片溫柔的霧氣，讓人沉醉不知歸路。 山里的天氣，確實就是猴子的臉一日變三變。不知在什么時候，雨，悄悄地停了；風，也屏住了呼吸，山中一切變得非常幽靜。 雨后，綠色覆蓋的山巒，郁郁蔥蔥，淺綠、淡綠、深綠、濃綠、墨綠，層層疊疊，看得簡直讓人驚嘆。 山谷間溪流蜿蜒潺潺，細語輕吟，敘述著大自然無盡的故事。 紅頂鄉村散落在山谷之間，仿佛綠色長河中的點點繁星，靜謐詳和。 大自然的寧靜，天然的氧吧，呼吸著新鮮的空氣，讓你忘記一切的煩惱與雜念。 這里是慢生活的棲息地，是遠離塵囂的世外桃園。 汽車在急駛，我們路過一個必經之地，也是大家比較想望的地方。 穿越這個曾經飽受戰爭創傷的山村——臘子口，臘子口來源于藏語中的臘子庫，意為山腳下的深谷。 崇山峻嶺之中的臘子口，東西兩側為石崖峭壁，隘口寬度不足30米，崖壁下是水流湍急的臘子河，河上只有一座小木橋，與東側崖壁下的棧道相通，抬頭只見青天一線，地勢險要，堪稱“一夫當關，萬夫莫開”。 曾經的“天險臘子口”，七十多年過去了，只留下這座沒頂的碉堡與木橋，天塹早已變成通途，當年天降的神兵，也已經成為今天的普通一兵了。 當年紅軍長征，選擇從臘子口北上，在這險要的臘子口進行了一場激烈的戰斗，那位叫云貴川的小戰士從懸崖上飛身而下，炸毀碉堡，為紅軍北上打開了通道，打這一硬仗的楊成武部隊，被稱為“臘子口上降神兵”。 臘子口戰役是紅軍長征途中的最后一仗，臘子口戰役的勝利在紅軍長征中具有深遠意義，突破最后一道關口，開辟陜甘通道。 離開曾經的天險要塞，繼續我們的旅程，經過這個叉口，前方云霧繚繞著的群山就是我們的目的地扎尕那。 美國探險家、植物學家、地理學家約瑟夫·洛克在1925年夏天首次來到扎尕那，被這里的美麗景色深深吸引。他在日記中寫道：“我平生未見如此綺麗的景色。如果《創世紀》的作者曾看見迭部的美景，將會把亞當和夏娃的誕生地放在這里”。 扎尕那在藏語中意為“石匣子”，是一個天然的石頭城，地形像一座巨大的石灰巖山，周圍布滿郁郁蔥蔥的云杉和冷杉。 這里的自然風光獨特，村子坐落在奇幻的石頭山腳下，既有不食人間煙火的美感，又充滿了濃厚的煙火氣息?。 英國小說家詹姆斯·希爾頓的長篇小說《消失的地平線》中虛構的東方神秘國度，據說他寫的是香格里拉，但許多素材來自于扎尕那。 在這美麗的“伊甸園”需要留影。 一座人去屋空的藏式榻板小木屋，也許是留給我們拍照的道具，那個梯子讓你爬上屋頂。 當夜幕降臨，盤腿而坐在屋頂，喝上一口咖啡，透過山坳，盡情地望星空。 草原上的藏族小木屋，已經成為大自然的一部分，與周圍的環境和諧地融為一體。晚霞透過厚厚的云層一絲絲地灑在屋頂上，讓它顯得更加溫馨寧靜。 在這里，時間仿佛凝固，讓人心靈得到徹底的放松。 “石匣子”扎尕那，在西方眼中是“人間天堂”，上帝賜給人類的“伊甸園”。當地卻給了一個接地氣的名字“閻王殿”，這也許就是東西的文化差異，西方人對大自然感恩與敬仰，而東方人對自然敬畏與畏懼。 在藏民家門口，都會插著一排排的木板，這是放在屋頂上，用于遮風擋雨雪的木板，稱為“房頭板”。?但如果上面寫或剖有經文的，則稱為“護經板”，也有些是紅軍經過問藏民借糧留下的借據，被稱為“割麥證”，那可是文物了。當然我們今天看見的已經是為“旅游準備的道具”罷了。 在“道具”前留個影，也不枉此行。 海拔三千一百多米達日觀景臺是扎尕那的制高點，站在這里，俯瞰扎尕那全景，群山環抱，樹木蔥郁，村落、山巒、云霧盡收眼底。 在山頂與藏民合影。 站在這美麗的最美境地，是否對神秘有一種憧憬。 云霧之中的第三張合影。 我們將離開美麗的扎尕那，想起了約瑟夫·洛克在日記中所描寫的扎尕那：這里的峽谷由千百條重重疊疊的山谷組成，這些橫向的山谷孕育著無人知曉的廣袤森林，就像伊甸園一樣，我平生未見過如此綺麗的景色。

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那年：我們去甘南......，我們去川西......(麥積山、扎尕那篇)

吳振翼