<h3><b>（三）金沙江-白馬雪山-香格里拉</b></h3><div><br></div><div>離開梅里雪山，我們從瀾滄江大峽谷穿過白馬雪山向金沙江進發。白馬雪山（亦稱白茫雪山）位于云嶺山脈的中段，是瀾滄江與金沙江的分水嶺，主峰終年積雪，遠眺猶如一匹奔馳的白馬。這個區域有很多珍稀的動植物，動物如雪豹、滇金絲猴，植物如玉龍蕨、光葉珙桐等，因此自上世紀八十年代起，就已經成為國家級自然保護區，游客難以進入白馬雪山的腹地。</div> <h5>白馬雪山一號隧道橋</h5><div><br></div><div>當然有時還是會碰上機會，2021年10月我們隨“松贊旅行”到這里的時候，恰好他們與白馬雪山自然保護區的一個保護站有項目合作，于是有了一次進入這個保護站的經歷。從白馬雪山一號隧道橋沿陡坡下行到山谷谷底，再上山通過一片原始森林可以徒步至生態保護站。保護站并不通車，只有一條比較平坦的土路供人員出入，這樣可以最大限度隔絕外界對此地生態環境的影響。</div> <h5>白馬雪山林間徒步所見</h5><div><br></div><div>林間的濕潤空氣沁人心脾，蜿蜒起伏的土路周邊密密麻麻長滿了直指云天的樹木，陽光從樹木的間隙中照射進來，光影斑駁，使五彩秋葉顯得更為夢幻。那些沒有被樹木覆蓋的地方，多是雷劈引發山火后的“遺存”，一些野草和小灌木已經在曾經的焦土上生長，據說這也是原始森林的主要特征之一。土路邊有簡易的休息站，仍可以見到“馬幫”在活動，他們在用傳統的運輸方式為這片凈土提供保障。</div> <h5>生態保護站秋色</h5><div><br></div><div>走過這片原始森林，前面是一片類似牧場的開闊地，這就是生態保護站的位置了。藍天白云下，秋色極為濃郁，林木紅橙黃綠層層疊疊，山腳下溪水潺潺，彰顯出最純凈的大自然本色。這種油畫般的畫面帶給人一種深入心底的陶醉感，什么憂愁煩惱到此都會隨風飄散。略有遺憾的是白馬雪山被厚厚的云層擋在了我們的視線之外，不過這并不重要。</div> <h5>藏式的面疙瘩湯</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">保護站里有一間房子供我們休息用餐，隨行的司機管家開始劈柴生火做藏式的疙瘩湯。他們帶了不少臘肉，加上松蘑木耳等大山里的天然食材，幾個人在熱氣騰騰的爐火旁美美地大吃了一頓。多年沒吃到木柴煮出來的美食了，我們很主觀地認為原始燒柴的粗獷大鍋飯比燒氣用電做的精致食品好吃，因為它的食品加工過程相對比較慢，特別入味，何況疙瘩湯里還滲透著原始森林里的木香呢。</p> <h5>白馬雪山</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">飯后天氣漸陰，我們在牧場上踱步拍照，流連忘返。白馬雪山終于在云霧中來了個“猶抱琵琶半遮面”，算是和我們打了個招呼。離開的路上，看到有馬幫馱了幾個客人的箱子進來，才知道保護站居然還是可以進來住宿和徒步的。當然，這已經是三年多前的事情了，現在任何游客都不可以進入，“松贊旅行”與保護站的合作項目也已經結束，看白馬雪山只能去國道邊上的觀景臺了。</p> <h5>金沙江與214國道</h5><div><br></div><div>穿過白馬雪山，來到金沙江大峽谷一側。金沙江的名字，早在我們上小學的時候就已如雷貫耳，應該是得益于紅軍長征的歷程和偉人的詩句。但它是萬里長江的上游部分，則有很多人不清楚。金沙江之所以不被直接稱為長江，據說是因為古人認為長江的源頭是岷江。明代時徐霞客出來正本清源，卻未獲得廣泛認同。一直延續到民國時期，金沙江是長江的上游才成為主流說法。而科學界是在上世紀70年代才正式確認這一點的。<br></div> <h5>金沙江大拐彎</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">沿214國道向南，山谷下的金沙江一路伴行。在氣勢磅礴的金沙江大拐彎出現在我們面前的時候，就離奔子欄不遠了。在藏語里，奔子欄的意思是“小小的沙壩”，位于金沙江右岸一塊狹長的沙地上，江對面就是川西甘孜州的得榮縣。這個小小沙壩因為處于川滇交界的關鍵位置，曾經是茶馬古道上的商貿重鎮。這里的平均海拔在2000米左右，干旱少雨，屬于典型的干熱河谷氣候。</p> <h5>214公路旁的藏八寶標志</h5> <h5>藏八寶</h5><div><br></div><div>在奔子欄的214國道上，有一個藏傳佛教的藏八寶標志物立在路旁，指引我們從標志物對面的水泥公路，進入這里的藏族村寨——玉杰村。標志物上有八種圖案，分別是寶傘、神魚、寶瓶、妙蓮、白螺、吉祥結、勝利幢和法輪，它們不僅是藏傳佛教中“八瑞相”的雅稱，更被視為吉祥的象征，在藏文化中占據著舉足輕重的地位。藏民們深信，家中供奉吉祥八寶，能夠辟邪避災，帶來福氣和好運。</div> <h5>奔子欄山居小景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">水泥公路從藏八寶標志的路口，一直到山頂上面的尼丁森林，海拔從2200米上升到3400米，路邊坐落著八個規模不大的藏寨，都屬于玉杰村，并以藏八寶分別命名。我們的山居在比較靠下面的別仁村，四周都是山地，規模不大。山居里的小院春季鮮花怒放，秋季瓜果飄香，外墻上的爬藤和綠植不動聲色地把藏式小樓包裹起來，內部西式的四色玻璃彩窗則呈現出奔子欄的文化多元性。</p> <h5>途路——法國老太太經營的網紅民宿</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從山居下行到金沙江邊不是很遠，我們在散步的路上發現了一個法文標志的招牌，才想起來某旅游雜志曾介紹有個酷愛云南的法國老太太（實際比我們還小兩三歲），在奔子欄租了房子，獨自生活了十幾年并同時經營著民宿——她竟然與我們毗鄰而居。據說這位法國奶奶的民宿就是她一個人打理，從接待、打掃直至做三餐。她還在園子里種了不少瓜果蔬菜，甚至自己釀葡萄酒。這個民宿的名字叫“途路（tulu）”，不過此時她恰好不在，門口留下了預約電話，看來想見一面并不容易。不然我們或許會到鄰家串串門，喝杯她親自煮的咖啡。</p> <h5>干熱河谷里的仙人掌</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">到了奔子欄，明顯感覺到空氣的燥熱，這樣的干熱河谷在橫斷山中并不罕見，這是“焚風效應”造成的（網上解釋：即氣流經過山脈時，在迎風坡上升冷卻，形成降水后繼續在背風坡下沉增溫，導致背風坡地區氣溫升高，濕度降低）。因此這里常能見到迎風坡多雨，背風坡干旱，山上植被茂盛，山下地表裸露的現象。而我們山居旁的坡地，竟然長滿了仙人掌。不禁感嘆橫斷山里變化莫測的“小氣候”，居然能把墨西哥的景象，移到金沙江畔的藏寨里。</p> <h5>山頂上的針葉林和松蘿</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">第二天上午從山居出發，沿背風坡盤旋而上，穿過山里其他幾個藏寨直至山頂下車，到迎風坡一面進入尼丁森林徒步下山。上山途中海拔提升了一千多米，干熱河谷里的仙人掌早已不見了蹤影。山頂上郁郁蔥蔥的針葉林，與山下金沙江干熱河谷里的稀疏植被形成了鮮明的對比。山上蒼勁挺拔的大樹（主要是云杉、冷杉、松樹）上，寄生著一種地衣植物——松蘿，它或纏繞成團垂掛在樹枝上，或如胡須一樣飄搖在空中。松蘿具有極強的耐寒及耐旱性，但卻對空氣有著苛刻的要求，大氣受到輕微污染就無法存活，因此也被稱為特殊的“空氣檢測器”。</p> <h5>尼丁森林中的潺潺溪水</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從山頂茂密的針葉林一路步行向下，在陽光和樹影間環視著自然倒伏的樹木，毛茸茸的地衣，厚厚的青苔，心情大好。行進間總覺得有溪水隨行，但山高林密，只聞其聲難覓其蹤，一種神秘感從心底油然而生。快到山下，植被變得稀疏起來，才看到一股溪流如飄落的玉帶從高處瀉下，辟出了一條狹長的綠色谷地。正是這些看似有些孱弱的涓涓細流，眷顧著干熱河谷里的植被，滋潤著這片神奇的土地。</p> <h5>尼丁徒步野餐</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在徒步的終點，微風吹過，陽光灑向山谷，溫暖而愜意。從仙人掌叢生的干熱谷底，到菌類和古木共生的密林，短短幾個小時呈現在我們眼前的不同生命形態，都是大自然在這片土地上的杰作。此地不是什么知名景點，更不是倍受追捧的網紅打卡地。然而僅僅進入一個玉杰村，就能走過一千多米高差的深山老林，感受不同海拔、溫度、濕度及風向帶來的氣候變化和多樣化的植被垂直帶，令人產生完全不一樣的體驗。當然，最后還有一頓熱氣騰騰的火鍋野餐，為這次輕松的徒步錦上添花。</p> <h5>滇金絲猴</h5><div><br></div><div>除了豐富多樣的植物，白馬雪山自然保護區里的動物更顯珍貴。在奔子欄向南的維西縣塔城鎮，可以看到國家特級保護動物滇金絲猴。滇金絲猴是除人類以外棲息海拔最高（2500米至5000米）的靈長類動物，它特別愛吃附著在杉樹上的松蘿，但從不食用村民的農作物，所以被當地少數民族奉為神靈。塔城的金絲猴國家公園里有二十幾個猴群，每天只有一個猴群與游客見面，見面地點也因猴群而異。可惜滇金絲猴極為好動，拍照不易，一堆片子里能看的沒幾張。</div> <h5>塔城鎮，納西族的哈達村</h5><div><br></div> <h5>哈達村的田園風光</h5><div><br></div><div>塔城的海拔在2000米左右，印度洋溫暖濕潤的季風頻頻光顧，在這片土地上形成了宜人的氣候，使其成為了小有名氣的魚米之鄉。在塔城看滇金絲猴的時候，我們住在離國家公園不遠的哈達村，村民以納西族為主。時值金秋十月收獲季節，山居外的田園風光如詩如畫，十分迷人。這里的納西人家非常講究精耕細作，梯田的農作物一直遵循豆類與稻米輪作的傳統，稻田里養了魚，周邊還可以挖野菜和采集野蜂蜜······，得天獨厚的氣候與勤勞的傳統，造就了這個物產豐饒的村落。</div> <h5>納西人家</h5><div><br></div><div>我們的小導游就是這個村子里的人，她帶著我們走進納西人家做客。這家農戶除了自己耕種之外，還兼做一些食品加工。這種走訪更像是街坊鄰居串門，沒有過多的客套。主人家的桌子上準備了一些剛加工好的簡單食品，讓我們坐下先嘗嘗鮮。而他卻正在不緊不慢地用祖傳的石磨磨黃豆，說磨出來的豆漿要送到我們的山居里，用于客人明天的早餐。</div><div><br></div> <h5>體驗做豆漿的傳統工藝</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們見狀來了興致，決定參與一下制作。在主人的指導下，開始了磨豆子，打豆花，分離豆渣的過程。想到在家里用機器打豆漿，基本可以忽略過程直奔結果，但這里的農戶仍然沒有放棄傳統，并堅持認為傳統方法做出的豆漿才是正宗的味道。也許他們更享受勞動過程中的樂趣，更享受“慢工出細活”的節奏，而現代生活則更追求效率以至于急于求成，丟失了目標完成前對過程的品味。那么，如果你被現代生活節奏整得近乎焦慮，就到這里來過過磨豆子的生活吧。</p> <h5>山居一瞥</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">早晨在雞鳴狗吠中被喚起，開窗看景已是陽光普照，炊煙散去。在早餐廳用餐，美美地喝了兩大杯自己磨的豆漿，覺得味道確實不同，大概是一種心理作用吧。塔城的山居和它所在的村莊融合得非常自然，就像是村子里的一棟大戶人家的住宅，遠方的山林，窗外的梯田，路邊的家畜，村里的村民，似乎都與暫住在這里的過客有著某種心理連結，一切都那么親切、融洽與和諧。</p> <h5>達摩寺、達摩祖師洞、來遠寺入口與正殿</h5><div><br></div><div>離哈達村不遠處，有一處藏傳佛教的寺院，叫做達摩祖師洞，在山居遠眺可以看到。傳說當年達摩祖師從印度出發，云游了大半個中國，最后到此登山，發現一個天然巖洞，甚合佛意，便在洞中面壁悟道修行十年，最終圓寂成佛。后來藏傳佛教噶舉派的佛教徒們沿山崖筑成禪房數間，使之逐步成為他們的朝拜圣地和修煉場所。清朝后又經多次修建，形成了以達摩祖師洞為中心，來遠寺和達摩寺在其左右的三足鼎立格局。</div> <h5>達摩祖師洞的轉山小徑</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">然而這些建筑歷史上幾經毀損重建，目前的建筑群是上世紀八十年代后陸續建成的，很難把它當做文化古跡。但這里的人們卻始終把它作為一個佛教朝拜圣地，信徒們的轉山活動也由來已久。路線以洞口為起點繞山頂一周，路程約3公里。每年農歷四月初一是達摩祖師的成佛日，屆時香格里拉、德欽、維西甚至麗江的佛教徒們都會在此匯聚轉山。我們自然也在這里順時針完成了一次轉山，一路藍天綠樹，風景宜人，藏傳佛教的元素隨處可見——此地顯然是這一帶佛教徒的精神家園。</p> <h5>香格里拉松贊林寺外觀及入口處</h5><div><br></div><div>達摩祖師洞是藏傳佛教噶舉派的寺廟，而在當今藏傳佛教的的四大教派中（紅教寧瑪派、花教薩迦派、白教噶舉派、黃教格魯派），黃教格魯派已是一家獨大，他們的寺廟最具規模和檔次。在云南，最大也最具影響力的寺院是位于香格里拉的松贊林寺，它同時也是中國十大藏傳佛教寺院之一，川滇兩省藏族的黃教中心，被譽為“小布達拉宮”。</div><div><br></div> <h5>進入松贊林寺的高臺階和寺前的大廣場</h5><div><br></div><div>松贊林寺建于1679年，由達賴喇嘛選址修建，并得到了康熙皇帝的賜名——“三神游息之地”和“噶丹·松贊林”，后來雍正皇帝又賜給它一個漢名“歸化寺”。寺廟為五層藏式雕樓式建筑，坐北朝南，依山而上。主殿上層鍍金銅瓦，殿宇屋角獸吻飛檐，兼具漢式寺廟建筑風格。主建筑扎倉，藏語意為僧院，是僧眾學習經典、修研教義的地方。寺院里有嚴格的系統組織，僧眾們被分為若干僧團，形成不同教區的組織，這些組織主要活動區域在云南迪慶州，包括了納西族的僧侶，同時還管轄川西兩個縣的教區。</div> <h5>松贊林寺遠眺與寺內的建筑結構</h5><div><br></div><div>寺內供有諸多佛像，主要有彌勒佛、黃教創始人宗喀巴、五世達賴、七世達賴等，法相莊嚴，金碧輝煌，不可拍照。在寺廟上層遠眺，近處的建筑是僧侶們的宿舍及寺廟“后勤保障”的辦事機構，右前方為拉姆央措湖。正前方的遠山之下，是香格里拉新城的建筑群。香格里拉是個縣級市，也是迪慶藏族自治州的首府和州政府所在地，2019年脫離貧困縣序列，現在已經很有點大城市的氣派了。</div> <h5>從拉姆央措湖看松贊林寺</h5><div><br></div><div>松贊林寺附近的拉姆央措湖，實際上是一片濕地，湖面面積隨季節變化而變化。湖邊有一條兩公里多的環湖步道，是觀賞松贊林寺的最佳地點。無論陰晴，只要無風，松贊林寺的雄偉壯麗的身影就會倒映在水面上，周圍群山環繞，林木簇擁，場面恢宏。人們進入這樣的視覺境界，只有贊嘆、仰望和崇敬，與藏民們看到日照金山的感覺如出一轍。</div> <h5>藏區劃分圖</h5><div><br></div><div>到了香格里拉，藏傳佛教的氛圍變得濃厚起來。實際上，藏傳佛教影響的區域很大，在舊時藏族人的心目中，現在西藏自治區的主要部分是藏族及藏傳佛教的發源地，被稱作“衛藏”，這是他們的政治、經濟和宗教文化中心，所以也叫“法域衛藏”，衛藏又分為前藏（拉薩、山南及林芝部分地區）與后藏（日喀則、阿里、那曲等），由達賴和班禪分別管理。衛藏以外的藏區過去是他們與其他民族沖突和融合的地方，圖中紅色區域稱為安多，主要生活著青甘兩地的藏族牧民，所以也稱為“馬域安多”，而青綠色部分就是橫斷山脈區域，包括青海玉樹、四川甘孜、西藏昌都和云南迪慶州等地，稱作“康區”（“康”在藏語里是邊地的意思），也叫“人域康巴”。</div> <h5>康區日常生活里的藏風</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">所謂“人域康巴”，是指橫斷山這一區域的藏人俊男靚女特別多，康定的漢子丹巴的美女。然而還有更多的特征——由于過去這個區域沖突較多，康巴地區的藏民特別驍勇而被稱為“藏族的哥薩克人”；還由于橫斷山脈是茶馬古道必經之地，商貿活動頻繁，康巴藏民很會經商而被稱為“藏族的猶太人”；又由于他們熱愛自由，常常游走四方而被稱為“藏族的吉普賽人”。作為邊緣藏區，這里與衛藏地區的方言差別很大，生活習性也不盡相同，藏傳佛教則是他們之間的連接紐帶。在旅途中日常所見的小擺設及裝飾，未必都含有宗教元素，但仍可以讓人感覺到這種連接紐帶的存在。</p> <br><div><br></div><div>松贊林寺是康區的藏傳佛教圣地，其所在地香格里拉藏傳佛教的色彩更加濃郁。除了常見的藏式擺設和裝飾，可以見到更多的宗教藝術品。尚未上色的工筆唐卡，寧靜致遠的唐卡畫室，雕工精美的瑪尼石，出神入化的佛像·····據介紹說藏族藝術家們在進行創作時都沉浸在佛國的氛圍里，以極其虔誠的心境一步一步達到他們的目標。他們的創作過程非常具有儀式感，力求用他們的心血把佛教精神傳播給普羅大眾。</div> <h5>從住所遙看松贊林寺</h5><div><br></div><div>我們住的香格里拉林卡，就在松贊林寺后面，中間隔著一個小小的牧場。“林卡”在藏語里大致是“園林”或“公園”的意思。這個林卡里面有藏傳佛教的博物館、藝術品店，前廳里的銅質佛像、藏八寶手工制品、藏毯等裝飾品凸顯出多姿多彩的藏族文化。早晨出門可以看到環繞松贊林寺轉經的村民，這是他們日常生活的組成部分。</div> <h5>香格里拉林卡雪景</h5><div><br></div><div>造訪松贊林寺已經是2021年秋天的事情了，今年再次住進香格里拉林卡，主要是為了領略一下周邊的自然風光，卻在這里邂逅了一場春雪。香格里拉原名是中甸縣，更名的原因是因為一位英國作家1933年的暢銷書【消失的地平線】，書中描繪了一個遠在東方群山峻嶺之中的永恒和平寧靜之地“香格里拉”。經過多年的追根尋源，確認書中的香格里拉的原型就是迪慶州的中甸。而“香格里拉”則是藏語“香巴拉”（藏語“心中的日月”之意）轉譯來的，現在與東方的世外桃源，西方的伊甸園演變成了同一種表達。2001年，這個出口到國外的藏語回到了自己的家鄉，取代了“中甸”成為今天的香格里拉。</div> <h5>214國道，路過普達措國家公園?</h5><div><br></div><div>事實上，【消失的地平線】的作者并沒有來過中國，他的創作基于美籍探險家約瑟夫·洛克發表的川滇藏交界的橫斷山地區探險記錄，尤其是對雪山、藏文化的描述。因此，書中一些對應的景觀也能在稻城亞丁、麗江等地找到。于是川西有了香格里拉鎮，后來又有了康區的“大香巴拉”的概念。其實香格里拉早已經升華成一種文化符號，它代表著一種與世無爭，平和安寧的凈土。雖然現在214/318等幾條國道已經提供了進入此處的條件，但到這來的人并不都有“凈土”的感覺。環境固然重要，更重要的是心態。</div> <h5>納帕海的黑頸鶴</h5><div><br></div><div>隨我們在香格里拉周邊走走吧——在離香格里拉市中心8公里的地方，有一片高海拔（3200米）低緯度的季節性濕地——納帕海，此地冬春之交是觀賞黑頸鶴的最佳時機。黑頸鶴是國家一級保護動物，也是唯一在高原地區（海拔2500-5000米）棲息繁衍的鶴類，每年九月至次年三月在此停留半年。納帕海的村民們從不傷害鳥類，因此黑頸鶴甚至可以在村民的住處邊安心過夜。當然我們就難以“零距離接觸”黑頸鶴了，只能在柵欄外觀摩一下它們的幸福生活。</div> <h5>納帕海遠眺</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">納帕海被稱為森林旁的湖泊，但其地質構造卻比較復雜，湖底屬于喀斯特地貌，湖中積水會從湖底慢慢滲漏，潛流10公里后露出地面流入金沙江。它由地表水、地下水、泉水及冰雪融水共同支撐，屬于非常特殊的濕地類型，四季的景致也各有鮮明的特點。很難說什么時候到納帕海景色最佳，所以你到這里的時候就是它最美的時候。只有遠方的雪山和近處的經幡，才是它永遠不變的風景。</p> <h5>白水臺</h5><div><br></div><div>距離香格里拉市區100公里的白水臺，是另一處地質奇觀。表面上看，它與黃龍景區的鈣化池景觀如出一轍，但實際上兩地的鈣化機理并不相同。這里的鈣化池屬于華泉臺地，是由富含碳酸氫鈣的泉水在流動過程中，因水分蒸發和二氧化碳逸出，導致碳酸鈣沉淀堆積形成的梯田狀地貌?。黃龍的鈣化池以五彩斑斕而聞名，白水臺則以乳白圣潔而令人矚目。值得一提的是，這處奇觀還是納西族東巴宗教和文化的發源地。傳說納西族善于耕作梯田，就是受到了白水臺的啟發，因此白水臺又有“仙人遺田”的美譽。</div> <h5>白水臺頂部的泉華臺，背石頭的女工</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">唐宋以來，白水臺就是滇西一帶的文化圣地。但由于近年來其自有泉水匱乏，不得不在2公里外的泉水引流，以保護其原有的自然風貌。我們進入景區時，正遇到引水渠修繕，一群納西族女工在山頂上背石頭。我沒有再問納西族的男人們都在哪里，因為可以猜到答案一定是“男人都在家里喝酒”，似乎少數民族很多都是女人們在干重體力活，也不知道該不該相信。與她們相比，我們在白水臺上的漫步顯得過于輕松，而午飯后的虎跳峽高路徒步，才是三江并流之行中最艱苦的一站。</p> <h5>虎跳峽之下虎跳盤山公路，左圖右下方即右圖徒步起點標志</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">虎跳峽，位于香格里拉的哈巴雪山與麗江的玉龍雪山之間。它是在喜馬拉雅造山運動中，哈巴一玉龍山脈大規模上升和金沙江強烈下切，長年侵蝕改造而形成的峽谷。江面與兩岸雪山高差3700~3900米，江面以上200米幾乎都是近90度的陡崖。我們選擇從下虎跳向中虎跳上行，這是經典徒步路線的一段，6公里爬升700米。剛開始上山的時候就有幾個年輕男女從反方向徒步下來，惶恐不安地勸誡我們不要走這條路，說途中很多地方坡陡路滑很危險，上年紀的人肯定走不下來。身后的藏族小導游卻鼓勵我們說：你們肯定可以，明永冰川都能走下來，走這條路沒有問題。</p> <h5>虎跳峽高路徒步，在最平緩的一段俯視金沙江。</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們確實沒把這個徒步很當回事兒，被這些年輕人一說才知道這條路沒那么容易。坡陡還不算什么，主要是陡坡上都是碎石子，有的地方幾乎沒有路，只能找能踩的地方往上走。小導游說我們是先苦后甜，如果反向走下坡才危險呢。我一邊小心翼翼走，一邊挖空心思回憶——似乎這輩子沒走過那么難走的路。到了稍微平緩一些的臺地上，俯瞰深谷里如溪水般的金沙江，怎么也難以把它與寬闊的萬里長江聯系起來。虎跳峽里的江面，平均寬度不過50米，盡管水流湍急，老虎一跳過江還是不成問題的。</p> <h5>中虎跳徒步最高點及山間瀑布</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">一個半小時以后，終于到達中虎跳徒步路線的最高點。走了一段很難走的下坡，可以遠遠看到一道瀑布從山頂飛流直下，路途開始變得平坦起來。想起2006年我們曾在麗江一側走過虎跳峽徒步，金沙江水在身邊奔騰咆哮，說話都聽不清。而這次在香格里拉一側體驗的卻是險峻崎嶇，曲折坎坷，途中連金沙江都很少能見到，感覺更像是體能訓練或是中學時代經歷的野營拉練。人們把這條徒步路線稱為“高路徒步”絕不夸張。</p> <h5>中虎跳打卡點，在休息處俯瞰遠方的金沙江與近處的鄉村公路</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">到達終點前，遇到日本的一個旅游團在瀑布周邊拍照，他們是反向從中虎跳打卡點徒步到瀑布下面就返回，雖然路面也不算太好走，但還是比較輕松的，有人居然還穿著皮鞋，這就是典型的打卡式旅游吧。我們是極少在打卡點拍照的，這次還是要在“世界十大經典徒步路線之一”（不知道是誰評選的）的牌子下紀念一下，奔七的人以后大概不會再走這種徒步路線了。在山崖邊向下俯瞰，一束陽光恰好射入峽谷，蜿蜒的金沙江與山間的盤山村路相映成趣，頓時覺得心曠神怡。這里離上虎跳還有5公里，從那里逆流而上就到了萬里長江第一灣。</p> <h5>麗江石鼓鎮，萬里長江第一灣</h5><div><br></div><div>萬里長江第一灣位于麗江石鼓鎮與香格里拉沙松碧村之間，在石鼓鎮觀賞角度更好。這里是在橫斷山中一路同行的三江分手之處，金沙江在此告別了瀾滄江和怒江，突然來了個180度大轉彎掉頭向北，進入西南-東北走向的虎跳峽。它似乎知道自己承載著哺育滋養中華大地的使命，毫不猶豫地開始了“大河向東流”的進程。一路上，它接納了雅礱江、大渡河、岷江，至四川宜賓更名為長江，經過漫長的旅行，最終流入東海。而瀾滄江和怒江仍一路向南流出境外，稱為東南亞諸國的母親河。</div> <h5>2021年用手機全景模式拍的萬里長江第一灣，強逆光下色彩凌亂，轉成黑白片。</h5><div><br></div><div>中國江河眾多，大拐彎、第一灣的稱呼也很多，且大都是地勢險要的急流險灘。但這個萬里長江第一灣卻顯得寬闊平坦，似乎只是大自然漫不經心地在藍天之下畫了一道優美的弧線。以我之見，這道弧線不僅是大自然的神來之筆，還造就了大江東去的地理格局，進而左右了中國歷史的發展方向。沒有這個“第一灣”，就不會有“一江春水向東流”的惆悵，也不會有“大江東去浪淘盡”的感慨，更不會有“輕舟已過萬重山”的自由瀟灑。自然地理對人類社會的影響是巨大的，而長江第一灣也塑造了中國傳統文化的基因，影響著中華民族的命運。</div> <h5>橫斷山里的地形地貌</h5><div><br></div><div>2021年10月及今年2月，我們兩次進入三江并流地區。橫斷山中這片令人矚目的世界自然遺產，帶給我們太多的感受。綿延起伏的峰巒，奔騰不息的江水，彰顯著時間力量的河川峽谷，巍峨挺拔且自帶威儀的冰川雪山以及濕地、草甸、鈣化池、高山臺地、干熱河谷······各種地理奇觀紛至沓來，令人目不暇接又過目難忘。然而，地理奇觀并非這里的全部，當我們走進原始森林，漫步雪山腹地，醉心于田園風光，欣賞著金絲猴、黑頸鶴的時候，自然會對橫斷山中多變的氣候、奇特的植被分布及多樣化的生態環境留下深刻的印象。</div> <h5>橫斷山里的人物</h5><div><br></div><div>俗話說，一方水土養一方人。橫斷山區奇特的地理輪廓和多變的氣候環境，左右著此地各民族的衣食住行，從而衍生出了他們的生產和生活方式、思維路徑與價值取向。走進這里的普通人家，貼近他們的日常生活，了解他們的民俗和信仰，能使我們看到別樣的精神世界。隨著社會的快速發展，交通通信條件的迅速改善，地理環境對他們的限制已經被打破，但我們仍能在他們身上看到原始和善良的人性在閃閃發光。</div> <h5>橫斷山中的人文宗教符號</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">幾千年來，來自不同地域，說著不同語言，有著不同風俗習慣的人們，在河川峽谷間定居和遷徙，走出了互通有無的商貿和文化交流之路，由之形成了豐富多彩、特色鮮明的文化藝術乃至宗教哲學——這里的人文景觀同樣令人稱道。毫無疑問，這是一個從地理生態環境到文化生活習俗都與我們反差極大的地方，也正因為這種反差，才能比較和反省出我們自身的缺陷，豐富我們的世界觀。你會看到，不是所有人都按你的想法生活著，人生會有多種可能性。放空身心，走進這種不同，去觀看另一個世界、經歷另一種生活、體驗另一種風情——我以為，這才能為自己的人生增加一些高度和寬度。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p>
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