春暖花開游潮汕

江南一葦

廣東潮汕地區，我一直以為是潮州、汕頭兩城的合稱。及至這次來到潮汕旅游，才知道還應包括揭陽市在內，也就是說，“潮汕地區”是潮州、汕頭和揭陽三地的統稱。從地圖上看，這三座城市的地理位置如同三足鼎立，恰好構成了一個等邊三角形，它們位于粵東地區，與福建接壤。 奇妙的是，這里的高鐵站和國際機場，均修建在三城之間的中心位置。以高鐵站為例，站名叫“潮汕站”，正好位于三城的中心，不偏不倚，距離潮州15公里，距離汕頭、揭陽也都是15公里。平心而論，潮州、汕頭的知名度遠高于揭陽，揭陽似乎一直受到冷遇。于是，為了彌補這種不平，當地政府用心良苦，將機場命名為“揭陽潮汕國際機場”，用意很明顯，三地并列，而把“揭陽”放在最前。 我早就知道，潮汕地區素以美食和英歌舞聞名，旅游景點平平無奇。但我畢竟從未去過潮汕，心存好奇，于是便促成了這次短暫的潮汕之旅。 說短暫也確實短暫，4月7號早上出發，4月9號晚上就回郴抵家，在廣東潮汕僅住宿兩晚。我梳理了一下，這次出游有兩個特點：一是時間高效緊湊，三天游了三地（潮州、汕頭、惠州），一天一地，往往是上午或中午趕到當地，然后馬不停蹄，連著中午和下午游覽；二是幾乎所有景點均不收門票，且全民免費（唯一的收費在潮州廣濟橋，20元門票也因年老而免去）。 我之所以能夠做到“三天游三城”，原因很簡單，就是可看之景確實很少，每地大約只有一二處，凡屬雷同之景便果斷放棄。比如“南澳島”，本是汕頭的首選之景，但我去過不少海島，于是舍棄。我總共看了6處景點：潮州的潮州古城、廣濟橋、開元寺，汕頭的民國老城、礐石山景區，惠州的西湖公園。 三城中，汕頭市的城市風貌最為迷人，現代時尚，全城干凈整潔，建筑華麗。潮州給人的印象，街頭巷尾飯館密集，店鋪招牌讓人眼花繚亂，尤以牛肉丸、鹵鵝、蠔烙為多。 早聽說潮汕地區的女孩漂亮，果然如此。耳聽為虛，眼見為實，她們大多皮膚白皙，眉清目秀，外形迥異于廣東其它地方的女孩。 （江南一葦圖文/20250417） 　　我4月7日中午高鐵抵達潮汕站，然后坐了一小時的公交在潮州古城左近下車，午飯后，入住民宿放好行李，隨即向古城徒步出發。 古城很大，以牌坊街為中心向四周輻射，我所走過的地方，大約不及全域的三分之一。 圖為牌坊街情形。名不虛傳，古牌坊確實很多，有三四十座，又多又好，保存得非常完好（令人吃驚），絕大多數為科舉功名牌坊。 　　古城緊鄰寬闊的韓江，江上有座著名的“廣濟橋”，始建于南宋年間，是中國古代四大名橋之一（與趙州橋、洛陽橋、蘆溝橋齊名）。潮州的廣濟橋，早已是當地的一張響當當的旅游名片。已故橋梁專家茅以升先生，稱譽廣濟橋為“世界最早的啟閉式橋梁”。 圖為我拍攝的廣濟橋全景。 　　廣濟橋的設計獨具特色，別處很難碰見，全橋長518米，將梁橋、拱橋、浮橋融為一體，橋面還建有幾十座長亭、短亭，非常壯觀，實屬罕見。 圖為大橋一端的正面情景。唯有此處要收費20元，但65歲以上老者憑證免費參觀。 　　此圖為古橋中部的浮橋部分，由18艘梭船拼搭而成，還用鐵鏈拴連著。遇有大船通過時，可隨時拆開通船，當地百姓稱之為“斷橋”，也有人戲稱為“過河拆橋”；當遇有洪澇天氣時，也可以拆散斷開泄洪。 每天下午的五點半時，都會固定舉行一次“拆橋過船”表演，大約持續20多分鐘，觀者如堵，我恰好趕上，目睹了全過程。 　　當地有一首古詩，正好概括了廣濟橋的基本特征，引述如次： 潮州湘橋好風流，十八梭船廿四洲。廿四樓臺廿四樣，二只鉎牛一只溜。 稍加解釋。第一句，廣濟橋又叫湘橋，緣于韓湘子修造此橋的傳說。第二句，廿四洲，即24座大橋墩。第三句，意思是每一橋墩上都有一座亭閣，共24座，并且外觀樣式各有不同。第四句，鉎牛，即生鐵鑄造的大鐵牛，原本橋的東西兩側各有一尊，清朝道光年間，某次大洪水沖走了一只，沉入江底遍尋不著，如今只剩下了一只。 此圖為拆橋前的準備工作場景，來了兩艘機動船，每艘要負責牽引拖走三只木梭船。 事先還得對大橋進行“清場”，喇叭不停地喊話，將所有橋上行人全都趕到橋東一側的平臺上，游客們里外三層翹首觀看。工作人員走上浮橋，一一解開鐵索鏈。 　　這時已經完成拆橋任務，江心處已經空出了一截大豁口，清晰可見，這正是拆掉了6只梭船后的結果。 　　在古城內路遇“開元寺”，進去轉了一圈，走馬觀花。該寺系唐代始建，是粵東規模最大的佛寺，其實占地面積并不大，僅30多畝，但古建筑尤其是雕刻非常精美。李嘉誠捐資800萬港幣。 　　寺院的一角，具有濃郁的南國風味。 　　我一眼看見這棵大樹，就被吸引住了，一種莊嚴之感油然而生。它給人的感覺非同一般，似曾見過，但又叫不出樹名。究竟是什么樹呢？走進一看，銘牌上標明“菩提樹”。原來如此。人有氣場，樹亦然。 　　回程中路過這座“鎮海樓”，是古代潮州府官衙所在地。可惜時間已晚，閉門謝客了，只能在外觀望一下。 古城內，還有不少古代遺址和展館，散布于各條小街之內，沒有時間逐一尋訪，主要還是興趣不大。 　　4月8號上午近10點到達汕頭，坐公交趕往“小公園”（即“民國老城”），在其附近下車并入住一家民宿。我稍事休息后，就步行去小公園游覽。 小公園其實并不小，要游遍絕非易事。這里全是民國老式建筑，以廣式騎樓居多，街巷四通八達，店鋪林立。圖為隨攝的汕頭老城風貌。 我在小公園內，主要目的是參觀三種展館，事先就規劃好的。而老城街巷的觀光，只是在尋找展館的途中匆匆一瞥，屬于附帶一游。 　　首先參觀了“鄭正秋、蔡楚生電影紀念館”，這兩人都是潮州人氏，均為中國電影的重量級人物，堪稱中國電影事業的奠基者之一。 空說無憑，還是用作品來證明吧。在整個民國時期，全國各大電影公司共拍攝了1300多部電影，其中最賣座的四部電影，都是他倆導演的------鄭正秋的《姊妹花》，蔡楚生的《漁光曲》、《都會的早晨》和《一江春水向東流》。此外，蔡楚生拍攝的《新女姓》、《王老五》、《迷途的羔羊》、《孤島天堂》、《南海潮》等也是他的得意之作，曾轟動一時。（文革中我住在鐵路下自建里時，曾聽隔壁的劉善念伯伯講述《南海潮》的電影情節，至今記憶猶深。） 圖為展館入口處的設計。 　　除了鄭、蔡兩人之外，還有一位女性叫陳波兒，她也是潮籍人氏，館內也為她專設了一個展廳。 陳波兒也不簡單，潮安縣人，她既是演員（主演了電影《桃李劫》、《生死同心》、《八百壯士》等），又是編劇和話劇導演，也是“北京電影學院”的創始人之一。 　　該展館共有三層，所有的樓梯，都裝有這種銅制的踏步（如圖），一律設計成電影膠片式樣，極富電影藝術特色。 　　此圖為民國電影棚的模擬拍攝現場，正在拍攝《自由之花》，導演為鄭正秋。均為蠟制人像。 　　接下來，我又參觀了一個“僑批文物館”，這是潮汕地區“僑批文化”的集中展示，有實物，有文獻，圖文并茂，脈絡分明。 我是第一次聽說“僑批”這種事物，其實很簡單，就是“銀、信合體的特殊文獻”。通俗地講，就是數量驚人的潮汕籍海外勞工們，通過民間渠道往家鄉寄錢時，必須同時連帶家書或簡單附言的匯款特殊憑證。這種“僑批”，由誠實勤勉的“水客”翻山越嶺、走街串巷，親自送往客戶手中，當面交清銀兩和“文批”。 　　最后，參觀了“汕頭開埠文化陳列館”，展廳內容，濃縮了汕頭1860年開埠以來的發展過程、歷史變遷。 這座白色建筑，本身就是清朝末年建造的小洋樓，今年已有116年了，建筑內外仍然完好如初。 　　下午兩點，我來到“廣場輪渡”，只花一元錢船票，就可以坐小海輪橫跨內海，渡至對面的小島上，那里有一個國家級4A景區------礐石山景區。 　　登岸之后，須徒步2公里抵達景區。沿途的風光不錯，圖為山腳下的一處湖邊別墅群。 　　這兩張也是沿途隨拍的：左邊這張遠眺塔山，可見山巔寶塔；右邊這張是一個小飯館的門臉，裝潢講究，十分喜慶。 　　我的功課沒有做足，到了這里才知道，礐石山風景區原來是一個總稱，包括6個不同的景區，我僅是游覽了其中之一的塔山景區。 但塔山景區是景點最集中、最典型的景區，其次是焰峰景區。這里從2020年開始實行全民免費游覽，但索道上下要收費。索道完全可以放棄，因為此山不高，徒步爬山看到的東西更豐富。 　　塔山景區以山石聞名，巨石、怪石比比皆是，沿山徑行走，仿佛穿行于巨石陣之中。 　　頭頂的這塊巨石，就像天花板一樣平整，只是稍稍傾斜，名叫“飛來石”。 　　有些路徑，必須彎腰穿過這種漏空的天然“石洞”，顯得別有情趣。 　　巖壁上多有刻字，我獨選此處拍了下來。這是名人周培源的題字：百載商埠，樓船萬國。這八個字是對汕頭近代歷史的高度概括。 　　這兩幅照片，都是登高俯拍。上一幅是在山頂的飄然亭上，俯瞰大半個汕頭內海灣時，拍下了內海灣的遠景；下一幅是在半山腰拍的，畫面為山腳及對面山坡上的華麗建筑。 　　回程仍坐一元錢的輪渡，船行一刻鐘的時光里，正好可以飽覽汕頭內海的美麗風光。 我憑欄觀景，極目遠眺，海風吹拂。此時太陽西斜，仿佛給海面鋪上了一條金色大道；遠處依稀可見長長的跨海斜拉大橋。 　　4月9號早上，我原本打算坐火車回郴歸家，但突然冒出一個想法：何不去惠州看看西湖？正好順路經過惠州，時間也充裕。于是臨時決定在惠州下車，打算僅看西湖一景。 早就聽說惠州西湖很美，是國家5A級景區，且不收門票。還有一種說法，全國共有36個西湖，唯有惠州的西湖能與杭州西湖媲美，有“嶺南明珠”之譽。過去，我曾經兩次踏足惠州，可惜都未能前往西湖一睹風采。如今總算遂心圓夢，彌補了缺憾。 圖為西湖一景。 　　這兩座雕像都是蘇東坡大士的，后者是他與侍妾王朝云的兩人合雕像，均座落于西湖公園內的孤山之上。 蘇軾59歲那年來到了惠州，在惠州的三年之中，他與孤山棲禪寺的僧人結下了深厚的情誼，故留下了許多名跡，后人譽稱“孤山蘇跡”。現在的孤山小園，即以東坡名跡為中心內容，園內主要有“東坡紀念館”、“朝云墓”、“東坡書跡碑墻”、“相宜居”等。 蘇東坡的三任夫人都姓王，王弗，王閏之，王朝云。王朝云能歌善舞，聰穎美麗，且頗具才情、善解人意，深受蘇軾喜愛。東坡被貶嶺南之后，只有朝云一直相隨陪伴，不離不棄。可惜她在34歲時，不幸染上瘟疫死于惠州，隨即安葬于孤山上，蘇軾親撰墓志銘并作詩悼念。 蘇東坡流放嶺南的數年間，大約是他人生中的重要階段，歷經磨難，他的文學成就與人生境界都達到了新的高度，所以他晚年在詩中自稱道：“問汝平生功業，黃州惠州儋州。” 　　此外，朝云的墓前還專門建造了一個“六如亭”（如圖），亭名源自于《金剛經》中的“六如偈”，朝云臨終時曾反復念叨“六如謁”。六如亭的亭柱上有一副對聯很有特色------“如夢如幻如泡如影如露如電，不生不滅不垢不凈不增不減。”（此聯是清代名士林兆龍所撰。） 王朝云與蘇東坡的故事凄婉動人，大家可以找資料去了解一下，余不贅述。 　　惠州西湖的風光確實迷人，沿湖漫步，處處皆景。這天正逢小睛天氣，不熱不燥，桃紅柳綠，春禽嬌啼，春色撩人。 東坡其人，在杭州與惠州都生活過，兩城之西湖均留有他的遺跡，都有一個“蘇堤”。此外，這里也有一個“平湖秋月”，與杭州西湖雷同。 　　傳統雕塑傳承歷史佳話，現代造型代表時尚審美，一前一后，一暗一明，兩者對比相映成趣。 　　湖面的九曲橋，連通對面的“點翠洲”，洲上又是一處園林小天地，幽深靜謐。 　　湖畔有兩棵生長奇特的樹，樹型十分罕見，為公園增色不少，竟然也叫榕樹（存疑，與我見過的榕樹大不相同）。一棵在點翠洲，一棵在百花洲。 它們似乎都喜歡貼地橫著生長，與地面平行，我因之戲稱它們為“地躺樹”。 公園很大，宣稱“六湖九橋十八景”，但我只走了大約三分之一的主體游道，因為我這天有些暈車，頭腦暈暈乎乎的，雙腿乏力，胃口不佳，故此。

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