我的南美探索之旅（烏拉圭科洛尼亞古城）

嚴子健（姥記者）上海

科洛尼亞·德爾·薩克拉門托（Colonia del Sacramento），一般簡稱科洛尼亞，是烏拉圭最古老的城市之一，也見證了西班牙和葡萄牙兩個殖民帝國的世紀爭奪。小城1995年入選聯合國教科文組織世界文化遺產名錄，如今以其寧靜的氛圍和迷人的風景，吸引著來自世界各地的游客，也使我們在這次探索南美自然風光和人文情懷的最后一天，得到了最充分的修養和調整，享受到了難得的慢生活。 我是在這次去南美前最后幾天的準備中，才在網上得知：持有有效期不少于一年以上美國有效簽證的中國公民，可從科洛尼亞港口免簽入境烏拉圭。后來還知道，好像有申根和英國簽證的，都可從布宜諾斯艾利斯坐船免簽進入烏拉圭。 阿根廷布宜諾斯艾利斯與烏拉圭的科洛尼亞，只隔了一個拉普拉塔河（Rio de la Plata）河口，而且BA有渡輪橫渡拉普拉塔河到科洛尼亞，航程僅一小時，非常方便。而我們在BA的游覽時間是整整5天，所以實際上我早就作好了去一趟烏拉圭科洛尼亞古城的計劃準備。 在阿根廷和烏拉圭之間，拉普拉塔河像楔子一般插入到南美大陸。拉普拉塔河的河口足有290公里寬，是世界上最寬的內陸河河口之一。在烏拉圭這個最南端的半島上，人們于1680年興建了科洛尼亞.德爾·薩克拉門托移民鎮。這個小鎮的建立，是西班牙和葡萄牙這兩個殖民強國相互爭斗的結果，鎮上兩種不同建筑風格奇異地揉合反映了它動蕩的歷史。 這就是烏拉圭科洛尼亞BUQUEBUS輪渡站建筑，據說從BA橫渡拉普拉塔河口的輪渡有三家，我沒詳細研究，BUQUEBUS是最大也是最貴的一家。據我所知，這家輪渡公司每天兩班船，一般去程，上午8:30 和12:00，返程下午5:00 和8:00。 我們是委托所住酒店購票，80美金/人的來回票，應該是加了點手續費。BA的輪渡站在馬德羅港區（Puerto Madero），輪渡還是滾裝船，如果在BA租了車，完全可以連人帶車直接坐渡輪到科洛尼亞。 這就是我們去到科洛尼亞坐的輪渡船，蠻大的，船票不分座位，check-in以后直接排隊上船，你愿意坐哪兒都行。船票上注明提前一小時到港辦理出入關手續，check-in 小屋很有趣，兩位海關人員挨著坐，這邊蓋章出關，緊挨著就蓋章入關。 這是我在布宜諾斯艾利斯的馬德羅港區坐渡輪出港時拍攝的棧橋和新區高樓。馬德羅港座落在市中心和圣特爾莫（San Telmo）區以東，位于古老的海港港區中，是布宜諾斯艾利斯新開發的市區，并在阿根廷的進出口貿易和海運中起著不可估量的作用。 到港出碼頭，左拐沿著河邊走，就可以徑直去到科洛尼亞最出名的Historic Quarter。雖說碼頭有租用各種車輛的商店，包括汽車、山地車、摩托車和自行車，但其實走走也就是10分鐘，就到古城墻邊了。 拉普拉塔河源于巴西中部高原的巴拉那伊巴河，是僅次于亞馬遜河的南美洲第二大河流。拉普拉塔河的入海口段長320公里，但寬度達到了290公里，船在水上行，“一片汪洋都不見”，完全看不到陸地，猶如在海上，是一個很特殊、也非常有趣的景象。 歷史記載，早在1516年，西班牙探險家胡安·迪亞斯（ Juan Díaz de Solís）和他的艦隊就抵達烏拉圭，他們發現了一個非常壯觀而且奇特的現象，那里的海水實際上是渾濁的，河流與海灣相連，試嘗卻是淡水。到底是河還是海，據說至今仍有爭議，所以有人干脆叫它“淡水的海”。 科洛尼亞古城墻建在河邊的懸崖上，走到那里第一眼看到的是那座白色的科洛尼亞燈塔（Faro de Colonia del Sacramento）。燈塔不僅是小城最高建筑物，更是地標性建筑。 燈塔落成于1857年，建在一座原本是修道院的遺址上。如今燈塔下仍留有舊時修道院的殘垣斷壁。游客可以買票登塔，360度觀賞整個科洛尼亞城全景。 沿著城墻，我們來到了科洛尼亞古城，聯合國教科文組織世界遺產委員會的銘牌就矗立在木吊橋邊。 作為烏拉圭的一處世界文化遺產，科洛尼亞古城得到的評語是：小城幸運地保留了原貌，是葡萄牙、西班牙和殖民時代建筑風格的完美融合。 經過木吊橋，再穿過古城門（Portón de Campo），就算進入科洛尼亞古城。城門和城墻見證了小城興衰起落的歷史。沿著護城河而建的城墻雖已殘破，但撫摸斷垣，眼前仿佛出現當年金戈鐵馬、刀光劍影的慘烈場面。 城門腳下的鵝卵石，經過歲月的洗禮，已經被磨得渾圓滾滑； 而在我眼里，則飛快映入了許許多多古老而又奇異的色彩。 這是貼在一家瓷磚博物館外墻上的一幅科洛尼亞古城地圖瓷磚畫，地圖呈上西下東，北在右邊之勢。古城門在左下，標著A。 進入古城門，眼前便是一條東西向的大道 H·de La Pena。左側（即南邊）是一排建筑，有餐廳、商店和銀行，走到頭就是燈塔，這些建筑被三條下坡道分隔。 第一條直通拉普拉塔河口的下坡道，就是著名的“嘆息街”（Calle de los Suspiros）。左邊是嘆息街口，右邊是餐館。 嘆息街是一條典型的葡萄牙式街道，是科洛尼亞古城最具代表性的一條街，其路線和路面都保留著原始狀態，街道兩邊的石屋，也都是最初殖民時期的。 走在鵝卵石或石塊鋪成的“彈硌路”上，看著街道兩邊的百年石屋，和用葡萄牙瓷磚制作的藍白路牌，就像穿越時光隧道，回到古老歲月。 古城老街，呈中間凹陷、兩側較高的形態，一路通往海岸，形成自然排水系統，每一個細節都無不刻畫出殖民時代的痕跡。 由于這條嘆息街保留了原始的殖民時期的狀態，因此也成了諸多電影的外景取景地。 有關“嘆息街”的街名由來有許多傳說，最有名的是，以前這條街上多為青樓，當水手們到港上岸后，會來此地一解寂寞和悶愁。但他們看到這些生活在水深火熱的女子，也會忍不住嘆氣； 另一種說法是：以前的死囚會被綁到拉普拉塔河，等漲潮時被淹死，走的就是這條街，所以人們常見囚犯死前總是嘆息，“嘆息街”由此得名。 老街的光影也是一流的。 我們是上午10點左右就到古城了，所以街上這些餐廳和酒吧，大多數都還沒有客人。 其實到中午，尤其12點的那班船登陸后，顧客就會越來越多，到下午2點以后，基本上就找不到位置了。 H·de La Pena大道右手邊（即北邊）是市長廣場（Plaza Mayor），是古城主要的廣場和空間，廣場是與老城同時代的產物，最初用于軍事演練。 后來種上了樹，擺上了長條椅，成為古城居民愉快的休閑之地。我們到的時間還早，廣場上人很少，坐在樹蔭下休息，看著一位街頭藝術家在吹著薩克斯，悠揚的樂曲在廣場上空回蕩，令人心曠神怡。 老先生悠閑地喝著咖啡，享受著屬于自己的慢生活。 這是我們隔壁長條椅上幸福愉快的一家子，我順手拍了一張。 等到差不多近中午，各種售賣手工藝品的攤子也在廣場一角開始擺了出來， 燈塔下是圣弗朗西斯科修道院遺跡，修道院建于1694年，在1704年一場大火中燒毀。 廣場上的人也慢慢多了起來。 兩位攤主聊得挺歡。 東西向的H·DE LA PENA大道，到這里向右拐彎，即向北可以到市政廳和古城文化中心。 頂頭的白色兩層平房是海軍博物館（Museo NAVAL）。 博物館建于2009年，展出內容是殖民者爭奪科洛尼亞這塊“海上飛地”時所發生的極其慘烈的血腥戰爭。 而在如今的和平年代，陽光下展現出來的完全是一派安詳。 燈塔的工程始于1845年，由胡安·曼努埃爾·德·羅薩斯手下的士兵完成，于1857年落成。 這是卡門堡（Bastion del Carmen）遺址. 椰茨港碼頭（Muelle del Puerto de Yates）位于古城的西北角，現在成了一個游艇碼頭和帆船俱樂部。 古城的這個西北角，是個觀景點。 如果有時間在科洛尼亞古城住一晚，那么這地方應該是觀賞日落的絕佳去處。 繼續往北去，有個防波堤，那里是個帆船俱樂部，停泊著不少游艇和帆船。 防波堤兩邊都很美， 兩邊都有景觀餐廳, 那邊還有人在釣魚。 從防波堤返回，再右轉，沿著河灣向東走， 這座低矮的石頭房子，是當年的葡萄牙建筑， 現在是個小型的展示法國和西班牙古老瓷磚的博物館。 這樣的色彩，真的也是令人無法拒絕。 悠閑地小憩。 陽光下的兩人世界。 奇異的模型， 原來是輛老爺車； 奇異的色彩， 這里還有老物件； 奇異的小店，寶藏琳瑯滿目，令人目不暇接。 我們走到了古城東北角的卡門堡文化中心（Centro Cultural Bastion del Carmen），這里實際上又是個小廣場。 這個文化中心建于1880年，最初是膠水和肥皂廠，然后是羊毛洗滌和制革作坊，再往后成了一片谷物倉庫。 廣場邊，兩人喝著馬黛茶，邊聊天。 這一家在吃東西。 他倆在發呆。 這大妞干脆就這樣“生曬”。 這哥們告訴我，他有個姐妹在深圳。這是阿根廷人和烏拉圭人喝馬黛茶的標配動作：臂彎夾個保暖瓶，手里捏個茶杯，另一只手還能做別的事情。 我們來到了圣本尼托教堂（Iglesia San Benito）廣場。 教堂對面是餐廳，飯點時刻人很多。 圣本尼托教堂（Iglesia San Benito）是烏拉圭最古老教堂之一，建于16世紀，毫無裝飾的素凈外墻更顯莊嚴。 經歷無數戰火洗禮，教堂奇跡般幸存了下來，也見證了那段狼煙四起的烽火歲月。 與路邊的藝術家合個影， 拍一張酒吧外的復古車， 光影無限的優美小路。 轉了一圈，走出老城，但我的思緒還留在那些斑駁的石墻和奇異的色彩之間。 小城新區的建筑和綠化，也都很好看。 玩了一天，該是上船返回布宜諾斯艾利斯的時候了。夕陽無限好，我也該回家。（全文完）

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