冰火南美/南極之九：阿根廷，寶藏之都“布宜城”（上）

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布宜諾斯艾利斯是阿根廷首都，距離北京2萬公里，是地球上距離最遠（沒有之一）的兩個首都城市。 我最初連她的名字都說不利索。等到終于叫順溜了，才知道這還不是她的全名，她的全稱叫“圣迪西瑪特立尼達德圣瑪麗亞港布宜諾斯艾利斯”。 所以在行程中，我一直叫她“布宜（藝）城”。也算不負此名，這座繁華的世界一線城市，的確是一座歷史文化的藝術之城。 　　布宜諾斯艾利斯是南美最具歐洲化的城市，不僅居民幾乎都是歐洲移民后裔，且城市布局、街景、習俗等等，處處顯露出歐洲風情。 市內絕大多數廣場、街道、公園、博物館、紀念碑和塑像，多用重大歷史事件和著名歷史人物命名，所以明白易記。 　　我們在“布宜城”入駐的諾富特酒店距離阿根廷最著名的地標“方尖碑”只有幾百米。早上，我們步行去觀覽。 　　方尖碑于1936年為紀念布宜諾斯艾利斯建市400周年而建。她如同巴黎的埃菲爾鐵塔和紐約的自由女神像，是這座城市乃至阿根廷的標志。 　　方尖碑這種建筑形式來自于古埃及，是一種崇拜陽神的圖騰。但這座高達67.5米的方尖碑不同于古埃及以整塊石頭修砌，在碑體的內部還有樓梯可達頂尖。 　　方尖碑所在的“七九大街”，則是因1816年7月9日阿根廷獨立日而命名。這是迄今世界上最寬的城市街道。 　　這條路修建了半個世紀。從1937年建成直到上世紀80年代，一直在不停地擴建，直到修成現在寬148米、雙向22車道的規模。 （網絡圖片） 　　我們走斑馬線橫穿這條馬路，先后等了幾次紅綠燈，這種體驗非常有趣。 　　實在是無法拍出大道的全貌，就借助“兩顆太陽”的一個短片來看看吧。 　　市中心的五月廣場及其古老建筑、雕塑，承載了這個城市的歷史，一座一幢都可成為布宜諾斯艾利斯的地標。因此，五月廣場被稱為是布宜諾斯艾利斯甚至是阿根廷的國家心臟。 　　五月廣場上西班牙探險家胡安·德·加雷塑像。當年就在他手指的地方開疆拓土，建立了最初的“布宜”城區。 　　1810年阿根廷人民推翻西班牙殖民統治的“五月革命”，就發生在五月廣場。 　　油畫中的這座西班牙白色建筑建于1711年，300多年后仍站立在廣場的一側。作為最早的議會廳，阿根廷《獨立宣言》的誕生地，現在辟為五月革命歷史博物館。 　　五月廣場中心矗立著自由女神金字塔紀念碑，紀念五月革命中獻身的愛國志士。這座紀念碑也有200多年了。 　　在五月廣場的東側，這座粉紅色的建筑“玫瑰宮”可謂“心臟中的心臟”。這座始建于16世紀的古老堡壘，后來成為阿根廷的總統府，也是阿根廷現任總統米萊的辦公處。他每周一至周五在這里辦公，周末則對公眾免費開放。 　　而粉紅色的宮墻，則是一個黨派和平的象征。19世紀中葉，阿根廷的聯邦黨（紅黨）與統一黨（白黨）圍繞地方分權與中央集權分歧甚劇，當時的總統建議用摻加了牛血和豬油的粉紅色涂抹外墻，以中和、淡化兩黨的紛爭。此后，粉紅色宮墻一直沿用至今。 　　當年，拍攝以阿根廷貝隆夫人為原型的音樂電影《艾薇塔》時，主演歌星麥當娜就是在玫瑰宮三樓的陽臺上，演唱了那首風靡全球的《阿根廷，別為我哭泣》。 　　總統府前高舉阿根廷國旗的青銅塑雕像，是阿根廷獨立運動領導人貝爾格拉諾將軍。 　　雕像臺階上放滿了石塊和卵石，據說每一塊石頭代表了一個在新冠瘟疫中去世的人。 　　我們到訪時是周二，于是我在朋友圈發了這張照片，并配文字：“在阿根廷總統府參觀，如見到米萊就加他個微信。”惹來一波善意的調侃。其實，也就是握個手、簽個名、合個影的意思。 　　實際上，在南美某個城市的某個角落，碰到國家元首并非“登天”難事。我們在智利首都圣地亞哥一家知名的中餐館“川蜀餐廳”吃午飯，老板說，智利總統前一天也來這里吃飯了，還給我們出示了當時員工們與總統的合影。 　　這位鄰家小哥模樣的大胡子，上網一查，還真是那位“無車無房無丈母娘”的“80后”智利現任總統加夫列爾·博里奇！ 此為后話，暫不細表。 　　一個地鐵站的出入口，就開在總統府的門前。這是阿根廷第一條地鐵的首發站。阿根廷地鐵1913年就開通了，那時中國才剛剛結束清朝封建統治。 　　這條地鐵的木制車廂用了整整100年，2013年換上了中國造的車廂。米萊會坐地鐵上下班嗎？如果遇見他，我就在“Made in China”的車廂里加他個微信。 （網絡圖片） 　　從五月廣場沿著一公里長的五月大道，西端就是布宜城另一個著名的地標地——國會廣場。與這兩廣場方位呈三角形的，是阿根廷最高法院所在的拉瓦勒廣場。1853年阿根廷通過憲法確立了代議民主制，170多年來，總統府、國會和司法機構三足鼎立遙遙相望，象征著阿根廷國家政體的三權分立。 　　阿根廷國會大廈位于國會廣場西側，這座意大利學院派的精美建筑先后建了40年，1906年正式落成，至今已有一百多年的歷史。 　　大廈的穹頂塔樓前一輛青銅四駕馬車凌空奔騰。建筑的氣勢與精美，不輸歐洲同時期建筑。 　　國會大廈前屹立著氣勢恢宏的“兩會”紀念碑，紀念阿根廷歷史上推進國家立法的兩屆重要議會。 　　紀念碑上的阿根廷女子，右手高舉月桂枝，左手扶犁，腳踏毒蛇，象征著勝利、民生和正義。 紀念碑的兩側，一名女性高舉掙斷的鐵鏈，象征1813年議會；另一名女性手持國旗、國徽，象征1816年議會。 　　這讓我想起丹麥哥本哈根那尊創世紀女神扶犁的著名雕塑《神農噴泉?》。看來，在普世意識中，女神扶犁，具有開國拓土、福佑社稷之義。 　　在“三權分立”的另一端——拉瓦勒廣場，威嚴矗立著阿根廷最高民事法院大樓，又稱“正義之宮”，由法國建筑師設計，建成于1910年。 　　最高法院前的雕塑是拉瓦勒大法官。 　　與正義合個影。 　　布宜諾斯艾利斯是聯合國教科文組織評定的第一個“設計之都”。在廣場周邊，百年以上的古老建筑比肩而立，走在這里，仿佛穿行在法國的殿廈宮宇之間。布宜諾斯艾利斯真的不負“南美的巴黎”之美稱。 　　中央銀行總部和國家情報局大樓。 　　布宜城議會廳。 　　科隆歌劇院，也被稱為哥倫布大劇院，由意大利、德國、法國的三位設計師先后用了19年時間，于1908年建成。所以這座藝術殿堂在意大利文藝復興時期建筑風格的基調中，還有德國式的堅固和法國式的雍容華麗。 科隆大劇院作為世界三大歌劇院之一，可謂阿根廷的文化地標。 　　科隆歌劇院可不僅僅是一個演出場所，還擁有音樂舞蹈學校、舞美設計學校、圖書館、樂器博物館等附屬機構。導游說，歌劇院的“地宮”建有一個規模可觀的舞美工廠，生產各種戲服和假發；歌劇院的戲劇博物館還收藏了全世界上百萬件服裝道具，其中就有一雙中國京劇演員李少春穿過的“齊天大圣”的彩靴。 　　毗鄰科隆歌劇院的是這座羅馬風格的古老建筑，拒絕游客進入。一問才知道，這幢莊嚴如儀的高大殿堂，竟是一所公立小學。 　　在布宜諾斯艾利斯，從莊嚴肅穆的廣場、紀念地到市井鬧市、車站港口，都可見到形制規模不一的紀念雕塑，人物、年代不同，青銅、石材各異。問地陪導游，她含糊其辭：這是一位將軍，或曰一名醫生云云。面對我的追問，她解釋說，布宜市區各種人物雕塑有二萬多座，除了國家或社團組織修建，還有政府收購的私人藏品或名人家族后代捐贈。沒有人能說清楚每一座雕塑的來龍去脈。 　　阿根廷歷史悠久，經濟繁榮，曾經是世界上最富足的國家之一。在其十九世紀末二十世紀初的巔峰期進入全球前十經濟體，人均收入一度超過德國、日本。在南美甚至歐洲，人們會說“像阿根廷人那么有錢”，這句民間俚語與這些精美華貴的古建筑群，一起映照了阿根廷昔日的輝煌。 做為阿根廷首都，布宜諾斯艾利斯堪稱“寶藏之城”。

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冰火南美/南極之九：阿根廷，寶藏之都“布宜城”（上）

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