【西西里島的春天】

翟東風

阿格里真托神殿之谷：公元前約581年由希臘殖民者建立，公元前480年時達到鼎盛期，公元前406年被迦太基人摧毀。歷史上古希臘人、羅馬人、拜占庭人和阿拉伯人曾先后統治過這里。阿格里真托曾是古希臘最重要的城鎮之一，也曾是西西里最輝煌的地方。希臘詩人品達爾（Pindaros）曾盛贊阿格里真托為“人間最美的城市”。 清晨，我們來到著名的神殿谷，這片有2500年以上歷史的廢墟，與今日的阿格里真托城毗鄰。自1997年被列入世界文化遺產保護名錄至今，考古挖掘工作持續不斷，我比較認同意大利人對待古跡的態度，沒有什么所謂的搶救性開發，一切都按照科學考察有條不紊地推進。一個項目開發幾十年甚至上百年并非個例，著名的龐貝考古遺址，已經持續挖掘了近三百年，緩慢的進程絲毫沒有影響到龐貝的知名度，反而贏得了整個考古界的尊重。 西西里島拉古薩，一座建在廢墟之上的巴洛克風格古城。 從拉古薩下城眺望上城全貌 錫拉庫薩的Gutlowski do lovable位于臨海的街面上，是看日出的理想位置，旁邊還有一些廉價旅館，在2006年時，每晚15～20歐元的價格，適合背包客。我們預訂的這家小酒店僅能接待13位客人，多余的5位只能在酒店用晚餐，然后再去街巷深處的Alla Giubecca客棧就寢。 錫拉庫薩海邊的日出平淡無奇，短暫的停留并沒有給我留下太多的印象，也許由莫尼卡?貝魯里奇演繹的“西西里島美麗的傳說”過于完美，對于大多數匆匆過客而言，只不過是一場虛幻的夢境而已。 在莫迪卡，為了尋找夢幻中的那座古城，天剛濛濛亮，我就離開了酒店，沿著彎曲的小路朝山坡上走去。在一座廢棄的院落前我駐足徘徊，殘破的門牌號依稀可辨，36# Via Portosalvo，似乎在向世人昭示著，這里曾擁有過無數的美好時光，為何敗落？不得而知。我輕輕推開虛掩著的柵欄門，沿著雜草叢生的小徑步入園中，十幾株高大挺拔的松樹散落在庭院里，荒蕪的草坪上瘋長著被世人遺忘的小花，一棵形態怪異的橄欖樹占據了園中最顯著的位置，探出的枝條上掛著一盞殘破的風燈，一切都晃如昨晚的夢境。我在園中呆立了許久，直到柔和的晨光爬上了樹梢，山谷間回蕩起教堂的鐘聲時，才悄悄離去。 別以為在機動車外觀上的涂鴉藝術僅限于印度等亞洲不發達國家，在西西里島上，我在三輪摩托車上看到了更加藝術化的彩繪。意大利人骨子里對繪畫有著濃厚的興趣，只要有機會，一定會釋放出來。 前往特拉帕尼的途中始終下著小雨，臨近傍晚時分，終于抵達目的地Saline鹽場，這座歷史悠久的曬鹽場，依舊以傳統工藝曬制優質低鈉鹽，供應歐洲市場。鹽場周邊是大面積的葡萄種植園，雨后初晴，曠野間盛開著一些美麗的花朵，夕陽在最后一刻給了我一個驚喜，當火球般的太陽跌落海平面時，瞬間霞光萬丈，西西里海岸的夕陽，給我留下深刻的印象，它是一種超凡脫俗的驚艷之美。 陶爾米納位于埃特納火山腳下，擁有絕佳的地理位置和優越的自然環境，從海邊乘坐纜車可以輕松抵達半山腰的小鎮。也可以選擇環山公路盤旋而上，沿途可以從不同的角度欣賞愛奧尼亞海灣、拉布里亞海岸和埃特納火山的雄姿。 始建于公元三世紀的古希臘劇場，建造的初衷也許是為了滿足貴族階層觀賞角斗士。可以想象一下，在激烈角逐的吶喊聲中，透過羅馬柱眺望愛奧尼亞海灣和雄偉的埃特納火山是何等的血腥刺激。 在即將離別西西里島的時刻，我把一天中最美好的時光都留給了陶爾米納小鎮，我登上古劇場頂層，面對近在咫尺的埃特納火山發呆，直至眼皮發澀才緩緩離去，漫步在曲折而又略帶傾斜的街巷中。呼嘯著從身邊掠過的保時捷敞篷跑車、騎著山地車在小巷中穿梭的孩子們、打扮時髦的摩登女郎、快樂悠閑的午后時光，還有古老民居陽臺上那似曾相識的媚眼美女。飛機漸漸遠去，埃特納火山也從視線中消失。西西里島，這個從孩提時代就被神化的地方，既熟悉又依然陌生，畢竟我對它的了解還遠遠不夠……。

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【西西里島的春天】

翟東風