踏遍新疆人未老（9）

老昆明

輪臺胡楊輪臺胡楊的全稱是塔里木胡楊林公園，只因在輪臺縣，故又稱輪臺胡楊。?從沙雅縣到輪臺胡楊大約3個多小時車程，趕到時正是吃中飯時間，胡亂吃了點自熱米飯就到游客中心購買區間車票。大門采用胡楊樹造型，暗示著“千年不死，千年不倒，千年不朽”的胡楊精神。 下了區間車，發現并不是終點，如果想往前走，還得坐小火車。 看著不菲的價格，再想想幾千公里長途奔波的目的，再貴也得進去看看，人嘛！總要有那么一股“不到長城非好漢”的勁頭。可惜，想送錢都沒人要，此時只有100元的半程票。趕快購票，擔心再晚一點連半程票都沒有了。 大約20分鐘，小火車停在了“千鳥湖”。想象中的“千鳥湖”應該是一個鳥兒的世界，可惜這時的千鳥湖除了一汪湖水外沒有千鳥，也沒有百鳥，甚至沒有一只鳥。 四處環顧，尋找胡楊蹤跡，傳說中新疆最美的胡楊在這里，看來看去，唯一能上鏡的也就那么幾顆胡楊。 山坡上，還有一些紅柳也在爭奇斗艷，告訴人們，秋天不僅僅只由胡楊構成。 俗話說:“希望越大，失望越大”。到處尋找，除了一條鐵路，就是一座旱橋。 景區內共有三列小火車，開走了兩列，趁這列小火車還沒開走，無照可拍的人們爭相與火車頭合影。我們沒有乘這列小火車返回，總想再看看，說不定會遺漏掉什么美景。結果，等小火車再回來時已是一個小時后，人越聚越多，浮躁的人們釋放出自私的本性，沒人管理的車站任由人們推搡著往車上擠，為了搶先登上火車，互不相讓，爭吵聲不絕于耳。 失望會讓人感到疲倦，喪失信心，下了小火車后本想就此結束，返回酒店。還好有隊友從網上看到有一個叫“網紅橋”的地方，建議去看看。 這一看，把失望看沒了，把疲倦看沒了，將信心找回來了。就在塔里木河畔，一排排金黃色的胡楊林和蔚藍色的天空倒映在水中，這景色曾經在甘肅的金塔見過，也是這樣的美，這樣的令人陶醉。 塔里木胡楊林公園面積大約有100平方公里，是新疆面積最大的原始胡楊林集聚的公園。也是世界上唯一的沙漠胡楊林公園。 旅游就是從一個自己在膩了的地方，到別人在膩了的地方去看看。這話很有道理，生活在這里的人已經見怪不怪，而咱們南方人很少見過這樣的場面。 有人這樣贊美胡楊林:"生而千年不死"是它對命運的蔑視，"死而千年不倒"是它留給荒漠的豐碑，"倒而千年不朽"是它刻在大地上的永恒誓言。 羅布人村寨?羅布人村寨，腦海中出現的就是和傣族村寨、苗族山寨一樣的鏡頭，只不過是另一個少數民族的村寨罷了。到了這里才顛覆了原來的認知，沒有想象中的竹樓或吊腳樓之類的民族建筑，這里就像是一個公園，一片沙漠中的綠洲，另一個胡楊林的棲息地。 進大門就是阿不旦廣場，廣場上的門樓是由胡楊木、紅柳枝條和蘆葦搭建而成，具有羅布民族的特色，頂部兩側雕刻或懸掛著木制魚形圖騰。從設計理念看與其它少數民族都有一種異曲同工之妙。 當聽到羅布人這個名字時，就想到中國第一顆原子彈爆炸的地方——羅布泊。兩者之間有沒有聯系呢？上網一查，羅布人還真是從羅布泊遷移過來的，更讓人驚奇的是:羅布人竟然是以捕漁為生。新疆沙漠眾多，歷來缺水，沒想到一條小小的塔里木河還滋養了一群漁民，而這群漁民烤的魚，味道獨特，成為當地一絕。 我不相信世上有千年不朽的木頭，風吹日曬，自然侵蝕，再堅硬的木頭恐怕也抵御不住千年的冰霜。看到這顆胡楊樹根我才恍然大悟，原來千年不朽指的是胡楊化石，化石固然是不朽的。 再看看這段樹干，盡管早已重心不穩，盡管早已枝斷葉盡，顫顫巍巍猶如耄耋老人，可它就是不倒。 如果你沒有騎過駱駝，不妨在這里實現你的夢想。用你的金錢，換取一張穿越的門票，體驗一番古絲綢之路上的歡快與寂寞。伴隨著陣陣駝鈴聲，迎來朝陽，送走晚霞。茫茫戈壁，一望無邊，風餐露宿，舔盡嘴邊的甘甜，吐出人間的悲哀，走出祖國的大地，換來西方的貨物。 如果你騎完駱駝還嫌不過癮，這里還可以騎鴕鳥。 如果你體重超過55Kg，就是給再多的錢，鴕鳥的主人和鴕鳥都不會接待你。 原以為這是羅布人居住的茅草棚，細看才發現是給游客過夜的小標間。 據說這里還居住著幾十戶羅布人，可我們沒找到，景區很大，時間很緊，能走馬觀花的瀏覽一圈已屬不易。 我努力的查找資料，想尋覓幾首古人贊嘆胡楊樹頑強的生命力和堅韌不拔精神的詩詞，卻怎么也找不到。就連智庫提供的也只有王維“大漠孤煙直，長河落日圓”的詩，用來映襯胡楊樹的生活環境。不禁心血來潮，口占一絕:身披黃金甲，寒暑無奈它。昨夜鎖秋風，傲骨傳佳話。 神女湖——沙漠中的一片天然湖泊。讓人感到意外，感到欣喜，沙漠中的每一滴水都顯得那么的珍貴，而這里卻是一大片，一大片的水。 一陣微風拂過，胡楊樹葉輕輕搖曳，發出“沙沙”的響聲，仿佛在竊竊私語，講訴著秋天的故事…… 尉犁葫蘆島在網上如果只輸入“葫蘆島”，鋪天蓋地講的都是遼寧省的葫蘆島，必須加上“尉犁”二字，才是我們今天的主題。 我不知道遼寧的葫蘆島是怎樣得名的?而尉犁葫蘆島是以湖面形似葫蘆而得名。我甚至懷疑這個取名字的人不知道遼寧已經有個葫蘆島，或者是故意而為之，想蹭點名人效應。 這是一個近年來才新開發的景點。在景區前面3公里就是新疆生產建設兵團33團的團部，我猜想原來應該是33團的屬地，后來看到景色秀麗，轉而開發為一個旅游勝地。 景區不僅是攝影愛好者的天堂，也是徒步旅行者探索沙漠的好去處。進大門后就有兩種選擇，一種是沿著凌亂的腳印踏出的小路登臨沙丘，與沙子和胡楊樹促膝談心；另一種是乘舟進湖，觀看碧水藍天。當然，最好的選擇是乘舟歸來再游蕩沙丘。 島上其實也沒什么特別的景色，山坡上的帳篷和蒙古包顯然不適合這個季節在這里居住。 在這里，一切都是那么的單純，只有沙丘、湖水和胡楊，它們渾然天成，演繹著秋天的顏色。 在這里，我只能聽見自己的腳步聲，空氣是那么沉悶，陽光是那么弦目，為了記錄下這金色的秋，我必須邁開雙腿…… 走累了，我和夫人坐在沙丘上休息休息，心里靜如止水，不去回憶昨天的故事，不去展望明天的夢想，靜靜地注視著左邊的胡楊林，右邊的碧水藍天。也許永遠永遠，我們不會再踏上這片熱土，那我們就此將眷念深深地埋在沙礫中，伴隨著胡楊樹一起生長；將眷念灑向湖水，與藍天白云彼此陪伴。 胡楊樹的葉片通常是“一樹三葉”，人們常稱為:幼葉如柳；壯葉似槐；老葉呈楓。 在金黃色的世界里，突然出現的那一點紅，就像在裝滿黃金的盤子里放了一顆紅寶石，格外引人注目，這顆寶石就是——紅柳。 如果有時間，將這些照片放大，配以像框，掛在臥室的墻上，我相信不會比買來的風景畫差。 樓蘭博物館?影影綽綽聽過“樓蘭”這個名字，可它就像一朵云，在我的記憶庫里漂浮不定，忽而出現，忽而模糊。如果不是到南疆來，它喚不醒我，我喚不醒它。如果不是走進若羌樓蘭博物館，我也不會去深入的了解這個神秘的小國。 我查閱了一些資料，在眾說紛紜的介紹中，構成了我的故事……司馬遷《史記》中說:“鄯善國，本名樓蘭。”王昌齡《從軍行》寫道:“黃沙百戰穿金甲，不破樓蘭終不還。”李白有詩曰:“愿將腰下劍，直為斬樓蘭。”岑參也有過“官軍西出過樓蘭，營幕傍臨月窟寒。”的詩句然而，公元630年后，中原史書再也不見樓蘭的記載，這個小國歷經800年的光陰后消然湮滅，人間蒸發。 樓蘭是西漢時期西域地區一個少數民族的國名，是西域36國中最富裕的國家。大約公元前176年就已建國，在古絲綢之路上占有極為重要的地理位置。當時的羅布泊是擁有1200平方公里的遼闊湖泊，與孔雀湖和塔里木河組成一片沙漠綠洲。樓蘭古城更是商賈云集，駝鈴聲聲。每天都有來自東邊的絲綢、瓷器、茶葉，西邊的黃金、珠寶、香料在這里交易……心中一直有個疑問:漫漫戈壁，炎炎赤日，滴水無存，為什么取名叫羅布泊？“泊”者，水池也。直到查到這段資料后，疑云頓開，原來羅布還真有“泊”啊！ 到了漢武帝時期，張騫出使西域，重新打通絲綢之路，而作為絲綢之路上一個重要節點的樓蘭，就成為漢朝和匈奴爭奪的戰略要地。 當時的樓蘭王想保持中立，將兒子安歸送到匈奴做人質，而將另一個兒子尉屠耆送到漢朝做人質。樓蘭王駕崩后，匈奴扶持安歸做了樓蘭王。安歸依仗匈奴的勢力多次騷擾漢朝商隊，殺戮漢朝使者。漢朝苦于樓蘭路途遙遠，交通不便，有點鞭長莫及，只能暫時忍耐安歸的胡作非為。到了漢昭帝繼位，扶持漢昭帝的霍光出了個主意，讓傅介子出使樓蘭。傅介子表面上帶了很多豐厚的禮品，暗中卻安排了幾個大內高手混在使團中。安歸想挽回影響，不敢再得罪漢朝使者，設宴歡迎傅介子。當安歸喝得酩酊大醉時，刀斧手取了安歸的首級，傅介子大聲警告樓蘭臣民不得造次，等待處理，隨后快馬加鞭帶著安歸的首級回到長安。 漢昭帝將尉屠耆送回樓蘭當了新的樓蘭王。他為了表忠心，將原國土改成西域長使駐地，自己則帶著國民向羅布泊以南遷都，同時將樓蘭改為鄯善國。不知什么時候，這個小國就消失了，消失得無影無蹤。消失的原因也是五花八門，有的說是戰爭摧毀了整個國家；有的說是孔雀河改道，原來的綠洲變成了沙漠，人們無法生活而移居它鄉；有的說是瘟疫奪去了人們的生命；還有的說是絲綢之路改道，不再經過這里，沒有了當年的繁榮，人們遠走他鄉，人去樓空。 大約在公元400年，高僧法顯也到過羅布泊，在這里呆了一段時間，四處尋找樓蘭古國的蹤跡。但他看到的除了黃沙還是黃沙，因此他認為樓蘭古國是中國古人編出來的傳說。東晉之后，大家都不再關心樓蘭古國，唐代以后更沒有樓蘭古國的記載了。 時間來到1900年，瑞典探險家、地理學家、作家、攝影家斯文.赫定在瑞典國王和諾貝爾家族的贊助下，又一次組成探險隊到新疆一帶活動。斯文.赫定一直想尋找傳說中的“死亡之海”羅布泊和“樓蘭古國”。他五次深入中國西域，三次橫穿塔克拉瑪干沙漠，有一次還差點丟了性命。這一次他們沿著塔里木河向東穿越到孔雀河下游一帶，到達羅布泊北岸后，斯文.赫定發現這里的沙粒有些濕潤，想必下面會有水。他讓手下拿鏟子來挖挖看，結果發現鏟子丟在了1公里外的地方。斯文.赫定的助手返回尋找鏟子，在他拿到鏟子時，突然狂風大作，沙塵漫天。等風暴過后，助手發現眼前有一塊木板，上面似乎有字，他將木板帶回給斯文.赫定看。雖然看不懂木板上的字，但斯文.赫定敏銳的感受到發現了寶貝。他命令探險隊就地住下，四處搜尋，不久他們眼前出現了高大的泥塔，威嚴的城墻以及成片的房屋。一座曾被風沙掩埋了1600年的古城，奇跡般地顯露出了面容。 他們對古城遺址進行了大規模的發掘，挖出了大量的文物，其中包括錢幣、絲織品、陶瓷等等，此外還有一些佉盧文和漢字的紙片。 斯文.赫定明目張膽的將這些文物運回瑞典，請有關專家翻譯佉盧文，請漢語專家翻譯漢字。在漢文簡牘中發現了“樓蘭”二字。斯文.赫定向全世界宣布:他發現的正是中國古籍中記載的樓蘭古國。這個發現震驚了世界。在隨后的10多年間，英國、美國、日本的探險隊蜂擁而至，對樓蘭古城遺址進行瘋狂的盜竊。腐朽的大清國束手無策，眼睜睜的看著這些國寶被搶走，這就是很多中國文物出現在外國博物館的原因。 出土文物中有精致的漢錦，據考證比蜀錦年代還要早。最令人心疼的是還有一本手抄的《戰國策》也被他們盜走。 近年來，我國考古學家也對樓蘭古城遺址及羅布泊地區進行了發掘，在鐵板河附近發現了一具完整的女性干尸，經日本人復原后就是今天的“樓蘭美女”。據悉，古西域36國的王后都是樓蘭女性，因為傳說樓蘭自古出美女。研究認為，這些美女都屬于歐羅巴人，也就是今天的羅布泊人。 每當夕陽將雅丹地貌染成金色，斷壁殘垣間仿佛又響起悠遠的駝鈴聲。這座被斯坦因稱為“中亞龐貝”的古城，至今仍在述說著絲綢之路文明的輝煌和無數的悲傷與屈辱…… 博物館里面的展覽結束了，而博物館外面的展覽仍在繼續，一片沙土地上，千年不倒的胡楊矗立著，倒而不朽的胡楊橫躺著，人們在心里贊嘆胡楊生命的輝煌。有人這樣寫道:胡楊樹每一道龜裂的皺紋里都藏著樓蘭新娘的淚與戍邊將士未寄出的家書。 結束語車輪滾滾28天，歷經了風霜雨雪；飽覽了漫漫秋色；重溫了喀什古城；登臨了紅其國門；走盡了人間彎道；認識了瓦罕走廊；輾轉了中國西極；抓拍了溫宿峽谷；拜訪了庫車王府；丈量了龜茲小巷；品嘗了新疆美食；欣賞了胡楊美景；領略了戈壁明珠；溜達了沙漠公路；探索了“樓蘭”秘籍；戰勝了高山反應，終于又回到看膩了的地方。兩次入疆，仍不敢說“踏遍”，但大部分景點盡收眼底，南北兩疆都留下了抹不去的足跡……兩次入疆，雖都在古稀之年前后，依然精神矍鑠，頭腦清晰，手腳靈便，手握方向盤，馳騁在祖國的大地上……踏遍新疆人未老，風景這邊獨好。再見！

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