游記——天下黃河第一灣

深山翁……鳳龍

劉鳳龍 2025年4月9日 　　開車出行，遇上急彎陡坡是常有的事，并不稀罕。但長時間在只能勉強通過一輛車、陡得讓人心驚肉跳、手腳出汗，后背濕透的黃土高原山脊小路上行駛的人，恐怕為數不多，我偏偏就成了其中之一。 　　游罷磧口古鎮已是下午3點多鐘，立即啟動汽車向下一個目的地 ——乾坤灣駛去。走沿黃一號旅游公路，過黃河大橋進入陜西省吳堡縣城，稍作停留繼續前行。沿黃旅游公路的限速牌將車速拽到30脈的慵懶節奏。雖是沿黃旅游公路，但都是在黃土高原溝溝嶺嶺上繞行，大多離黃河很遠。離乾隆灣還有170多公里時，天已經完全黑了下來，加上長時間開車也有些累，想就近住宿休息，可目所及處沒有一點亮光，一點村莊的跡象都沒有。幸遇的過路人帶著濃重的陜北口音道：“河對面石樓縣城，五十多公里，我剛從那邊回來”。我只好導航設定，左拐向石樓駛去。沒想到的是，駛入的竟是一條又陡又窄，彎度極大的便道。一個多小時的顛簸，車的燈光中總算有了黃河大橋的渾影。盤盤繞繞，爬上滑下，過了好幾個隧道，9點多鐘到了一個燈光閃爍的村，有飯店有旅店，便停車住了下來。 　　粗瓷碗里刀削面騰起的熱氣，模糊了客棧老板的皺紋。我問這是什么村，附近有什么好玩的地方？“石樓縣義牒鎮，十五公里處的天下黃河第一灣很不錯”老板指著墻上他和他媳婦在天下黃河第一灣的大照片道。第二日破曉之時，引擎聲驚醒了檐角的晨露，我一頭扎進了黃土高原的褶皺深處。這段看似短淺的路程，卻在塬梁間織成了九曲回腸的緞帶——多數路面窄得僅容兩車擦肩而過，最后十多里只有一輛車寬點（幸而全程空寂），坡度陡得能看見車頭揚起的天空，方向盤在雙手間頻繁畫著“之”字，驚起的山雀從路邊野棗枝椏間撲棱棱飛向天空。近兩個小時后，終于到了景區，擦擦手心額頭的汗水，放倒座椅閉目良久才開門下車。開闊壯美的高原風光，令人驚嘆的黃河大彎曲平靜了我緊張的心情。黃河在這里甩出的一道完美的弧光，如同大地在蒼穹下舒展的臂彎。觀景臺階，一位白發老人的青布衫在風里翻飛，像片不肯飄落的秋葉。“原先三十多口，如今就剩下仨人了”。他的陜北腔混著風聲，指向黃土嶺上幾處斑駁的窯洞道，“娃娃們都去了鎮上縣里，俺舍不得這滿溝滿坡的棗花香”。 　憑欄俯瞰，千溝萬壑如歲月刻在大地上的狂草，而黃河水在谷底無聲奔涌，將黃土高原的蒼涼與壯闊都揉進了粼粼波光。望望腳下的道道深淵，再看看高高黃土嶺上散居的三戶人家，心中有種說不出的感覺，蒼涼和孤獨包裹了我的全身。歌曲《西口情》表達的悲愴和無奈，頓時體會的淋漓盡致。在山路上緊握方向盤，心跳加速的懼態，此刻都化作了對這片土地的敬畏——它用險峻考驗著闖入者，又以慷慨饋贈絕美的畫卷。當手指重新撫過方向盤上的汗漬時，忽然懂得有些風景，注定只屬于勇敢穿越褶皺的人。 　返程時特意停車，徒步爬到高處回望，陽光下的黃河灣像一枚金色的項圈，套在黃土高原古銅色的脖頸上。那些曾讓人心驚的陡坡急彎，此刻都成了記憶里跳動的音符，與引擎的轟鳴、山風的呼嘯，共同譜成一曲屬于高原的狂想曲。 雖歷驚險，但不后悔。我飽覽了壯美的天下黃河第一灣，我領略了無限的黃土高原風光！

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游記——天下黃河第一灣

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