北歐行攝與體驗—斯德哥爾摩

張老三

從挪威????奧斯陸驅車沿著E18公路向東行駛230公里約3小時30分左右再回瑞典????卡爾斯塔德小鎮。一路上北歐的冬末初春景色浸染了沿途的松林與鏡面般的湖泊。 卡爾斯塔德位于瑞典中部，坐落在瑞典最大湖泊維納恩湖畔，這里以自然風光、水上活動和悠閑的城市氛圍著稱。 冬末初春，湖面風很大，冷冷清清，少見人影。 如果是春夏季游人可以乘船游覽從卡爾斯塔德碼頭出發，游覽湖中群島，或前往湖心島，島上有多條徒步小徑和野餐區。夏季還有日落游船晚餐（需提前預訂）。湖區騎行沿湖騎行路線約200公里，推薦短途路線：卡爾斯塔德至Hammar?島（約15公里），沿途可見漁村、森林與湖景。釣魚與水上運動，維納恩湖以鮭魚、鱒魚和北極白魚聞名，可租船垂釣（需提前辦理釣魚許可證）。皮劃艇或立式槳板（SUP）租賃點在湖邊常見，適合近距離探索湖岸。鳥類觀察，湖區是候鳥遷徙的重要站點，Kilsviken濕地自然保護（距市區10公里）是觀鳥者的天堂，備好望遠鏡！ 從卡爾斯塔德維納恩湖約3小時車程后，斯德哥爾摩的輪廓逐漸浮現在梅拉倫湖的薄霧中。 漫步至梅拉倫湖畔的斯德哥爾摩市政廳。這座紅磚砌筑的意大利式塔樓，以黃金大廳的1800萬片金箔馬賽克震懾人心。跟隨向導穿過藍廳，雖名為“藍”卻未染一色磚紅，因設計師被夕陽下紅磚的光澤征服而放棄原計劃。 在諾貝爾晚宴廳的長桌前駐足，水晶燈的光芒傾瀉于藍廳穹頂的“星空”壁畫上。登上106米高的塔樓，老城紅色屋頂如波浪般涌向遠方群島，這一刻，北歐的理性與浪漫在此交融。 斯德哥爾摩市政廳與諾貝爾獎：從遺囑到金色盛宴的傳奇，作為諾貝爾獎百年慶典的核心舞臺，斯德哥爾摩市政廳不僅是城市地標，更是科學與人文精神的圣地。從阿爾弗雷德·諾貝爾的遺愿到藍廳的璀璨晚宴，這座建筑承載著人類智慧的最高禮贊。 參加導覽團（含諾貝爾廳講解）踏入市政廳最著名的藍廳，游客常會困惑：為何這個以“藍”命名的宴會廳，目之所及全是暗紅色磚墻？向導總會笑著揭秘：設計師拉格納爾·厄斯特伯格原計劃在墻面鋪貼藍色馬賽克，但當他看見燒制完成的紅磚在冬日夕陽下泛出蜜糖光澤時，當即推翻設計，并堅持保留“藍廳”之名作為對初衷的紀念。 斯德哥爾摩的市政廳。每年的諾貝爾文學，物理，化學和醫學等獎項均在這個市政廳里頒發。中國作家莫言獲得的文學獎，莫先生在這里出席頒獎儀式。 穿過藍廳，登上鋪著波斯地毯的樓梯，便抵達市政廳的靈魂——黃金大廳。超過1800萬片金箔與彩色玻璃馬賽克鑲嵌成震撼壁畫，其中西墻的“梅拉倫湖女神”象征斯德哥爾摩，她腳下聚集著從維京戰士到愛因斯坦的全球偉人。 向導會提醒游客注意東墻角落：一位面容模糊的女子手持空白書卷——這是設計師為未來偉人預留的位置。“或許某天，新的諾貝爾獎得主會被鑲嵌于此。”向導意味深長地說。 1895年，炸藥發明家阿爾弗雷德·諾貝爾在巴黎立下遺囑，要求用其遺產成立基金，每年獎勵“為人類帶來最大利益的人”。這份僅有4頁的文件因措辭模糊引發爭議，甚至被瑞典國王奧斯卡二世斥為“不愛國”——因獎項未限定授予瑞典人。 歷經5年法律博弈，1901年首屆諾貝爾獎終于在斯德哥爾摩老皇家音樂學院（今諾貝爾博物館所在地）頒發。而市政廳與諾貝爾獎的結緣始于1934年，隨著頒獎晚宴規模擴大，主辦方選中了剛竣工的市政廳藍廳作為永久舉辦地。 在諾貝爾晚宴廳的長桌前駐足，水晶燈的光芒傾瀉于藍廳穹頂的“星空”壁畫上。登上106米高的塔樓，老城紅色屋頂如波浪般涌向遠方群島，這一刻，北歐的理性與浪漫在此交融。 在藍廳外廊的磚墻上，瑪麗·居里等獲獎者用鉆石筆刻下的簽名仍隱約可辨。 在市政廳，諾貝爾獎不再是遙不可及的學術符號。當指尖撫過藍廳冰涼的磚石，當目光撞上黃金大廳壁畫中那些凝視眾生的先賢，你會忽然懂得：這座建筑用紅磚的質樸與金箔的輝煌，詮釋著諾貝爾遺囑中最深邃的愿景——讓榮耀歸于照亮人類暗夜的星火。 市政廳議會一角 在北歐見過好多城市都種植著這種我叫不出名的樹，冬末初春不見樹葉，樹干被修剪得方方正正，好似剃了個“平頂頭”，頗具特色。 斯德哥爾摩是漂浮在水上的北歐明珠，14座島嶼以橋梁相連，碧波映襯著橙瓦彩墻，將現代都市的便捷與自然生態的靈性完美相融。" 老城的鵝卵石巷藏著中世紀的低語，而玻璃幕墻的摩登建筑在陽光下閃耀——斯德哥爾摩用建筑書寫著從維京時代到未來主義的編年史。 從森林覆蓋率66%的‘綠色首都’到95%的垃圾分類率，斯德哥爾摩用有軌電車、騎行網絡與碳中和目標，詮釋了可持續發展的人性化表達。 王宮建于公元17世紀，為一座方形小城堡。王宮正面大門前，兩只張牙舞爪的石獅子分立兩旁，門口站著數名頭戴軍帽、身穿中世紀軍服的衛兵，顯得威嚴逼人。 臨水而建的外表壯觀的三層建筑。這就是瑞典皇宮，最早是一個軍事堡壘，17世紀末經過逐步改造、擴建，成了今日的皇宮。這是國王辦公和舉行國家慶典的地方。 沿斯特朗大道步行至皇家歌劇院，新古典主義的白色立柱與鎏金雕花穹頂，讓這座19世紀建筑宛如音樂的神廟。若未趕上演出，可在咖啡廳點一杯“歌劇蛋糕”，隔著落地窗眺望王宮橋上來往的游船。 斯德哥爾摩老城的建筑風格以中世紀的石砌房屋和巴洛克風格的建筑為主，尤其是其中的皇家宮殿、斯德哥爾摩大教堂等標志性建筑，展示了瑞典王國昔日的輝煌。 老城的街道和建筑多以黃色、紅色、橙色等溫暖的色調為主，這些色彩在陽光的照耀下，營造出一種溫馨而富有歷史感的氛圍。 城市中心“原點”標志前的大紅愛心在有軌電車彎曲的軌道上鮮艷奪目。 瑞典????品牌“宜家”家居店。 瑞典最著名的百貨公司，北歐百貨（Nordiska Kompaniet）簡稱 NK，成立于1913年，已有近百年的歷史，是一座堪稱可與倫敦哈洛茲媲美的。 他們的共享單車沒有自行車，而都是這種腳踏板的站立式電動車，幾乎北歐國家都一樣。 北歐給我印象深刻的是老年人穿著都可以用精致來形容，沒見邋里邋遢的、花里胡哨的，顏色都是黑、藍、灰冷色為基調，都紳士風度。 漫步在斯德哥爾摩的老城，我仿佛穿越回了中世紀。鵝卵石鋪就的街道兩旁，是色彩斑斕的建筑和古老的教堂，每一處都散發著歷史的氣息。 自1809年以來，瑞典一直沒有卷入各種戰爭之中，在兩次世界大戰中，因瑞典宣布為中立國，居民照常過著平靜安寧的生活，斯德哥爾摩因此被人們稱為“和平的城市”。在市區一座古老教堂前的廣場上，人們向和平鴿喂面包渣，鴿子在人前人后飛來飛去，有的甚至歇落在人們頭上或肩上，猶如一幅安祥恬靜的畫卷。 斯德哥爾摩老城的魅力不僅僅體現在宏偉的建筑上，更多的是在于那些充滿生活氣息的小街小巷。這里的每一條街道、每一座小巷都藏著許多不可錯過的美麗景觀和獨特的商店。 斯德哥爾摩地理位置適中，氣候溫和，環境優美，在1436年被定為都城，并逐漸發展成為斯堪的納維亞半島上的最大城市。 在等紅綠燈過馬路時，忽見這種騎行車裝備覺得新鮮，便快速攝下定格，這車前斗估計是狗??跑累了可以讓它坐著與主人一同前往。 在這些街道上漫步，你可以感受到濃濃的北歐風情，品味到這里獨特的歷史與現代交織的魅力。 斯德哥爾摩不僅是瑞典的文化中心，也是環保和可持續發展的典范。城市積極推廣綠色出行，鼓勵使用公共交通和自行車，保護著這片美麗的自然環境。 這座城市的建設智慧更在于"慢生長"理念——700年未改老城格局，新城區開發保留30%綠地，用長周期規劃抵御短視開發，讓歷史文脈與生態紅線成為永恒的地標。 無障礙設施滲透每個角落，圖書館穹頂傾瀉知識之光，連地鐵站的巖壁浮雕都在訴說：這里的城市建設以人為尺，以美為魂。 在斯德哥爾摩，每一次呼吸都能感受到清新的空氣和寧靜的氛圍。這里不僅是瑞典的首都，也是北歐文化的窗口。讓我們帶著敬畏和好奇，去探索這片充滿魅力的土地，留下一段難忘的旅行記憶。 瓦薩沉船博物館——時光凝固的航海史詩。 推開門的剎那，17世紀的龐然巨艦“瓦薩號”以近乎魔幻的姿態撞入視野——這艘1628年首航即沉沒的戰艦，在海底沉睡333年后被完整打撈，金漆雕花的船艏、銹跡斑駁的青銅炮口，每一寸甲板都凝固著瑞典帝國的野心與悲劇。 展館通過全息投影重現沉船瞬間，船員骸骨旁的皮革靴與錫制餐具，將歷史從教科書拖入現實。站在三層挑高的觀景臺上，仿佛聽見波羅的海的浪濤在耳畔低語。 據說這船員的著裝打扮現在正流行扮。 用現代技術復制的“瓦薩號”縮小版模型船也惟妙惟肖的精致。 從瓦薩號破碎的桅桿到市政廳的黃金階梯，從老城迷宮的咖啡香到歌劇院永恒的詠嘆調，這段自駕之旅如同一本緩緩翻開的北歐史書。當車輪碾過波羅的海岸的秋葉，方知斯德哥爾摩的魔力，在于它將帝國的輝煌與市井的溫情，統統沉入湖光中釀成了歲月的美酒。

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北歐行攝與體驗—斯德哥爾摩

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