探西海大峽谷

蔣和平

一直聽說黃山西海大峽谷是黃山風景精華所在，上過幾次黃山，但一直都錯過了西海大峽谷。得知西海大峽谷于四月一號開放，當即決定前往黃山北門，一探西海大峽谷。 四月初的皖南，天氣不冷不熱，從白石嶺出發，沿530國道向黃山北大門駛去，穿行在山山水水之間。國道兩旁的山峰層層疊疊，山上的樹木已顯出幾分嫩綠，在微風中輕輕搖曳，偶有幾株野桃，花開得正艷，粉紅色的花朵點綴在青翠之間，分外顯眼，這大約就是古人所謂"山花爛漫"的景象了。 　　行至太平湖畔，但見清澈湖水倒映著周圍的山巒，宛如一面巨大的鏡子。湖面平靜無波，偶有微風拂過，才泛起些許漣漪，湖光山色渾然一體，站在湖邊，竟一時忘卻了時間流逝，直到腹中轆轆作響，才想起還需趕路。 途徑甘棠鎮，轉錯路口，計入莊里村，但見一座牌坊群靜靜佇立在路邊的樹林中，鮮有人問津。古徽州多牌坊，更以棠樾牌坊而聞名，如此之大規模的牌坊收到冷遇令人百思不得其解，于是駐車一探究竟。這些牌坊有挑檐式的，也有沖天柱式的，一共有7座，多是為家鄉子弟考取進士功名后封官進爵而立。小小莊里村明清兩代出了這么多進士，足可以詮釋皖南這方人杰地靈的水土。上網查了下，關于莊里村的資料極少，這些牌坊的介紹也少的可憐，只說這七座牌坊在文革時間損毀了，目前矗立的是近些年當地為了拓展旅游業重建的復制品，難怪沒啥人氣，幾近荒廢了。 。抵達黃山北大門時已是傍晚，夜宿山腳民宿。第二天買開始登山之旅，坐大巴車到半山腰，然后乘坐索道到達山頂（這一段沒有上山步道），出索道站，沿著石階向谷底進發。初時石階尚算平緩，兩旁松樹挺拔，枝干虬勁，無不顯示著倔強的生命力。邊走邊欣賞，峽谷景色漸入佳境。兩側峭壁如削，直插云霄，巖石呈現出千奇百怪之狀，如刀劈斧砍。駐足觀看之余，不禁連連感嘆大自然造化之妙。峽谷中的棧道依山而建，半懸空中，腳下便是萬丈深淵。行走其上，許多游客兩股戰戰，卻又忍不住頻頻俯視那深不見底的峽谷。棧道窄處僅容一人通過，游人需側身相讓。鐵索護欄被千萬只手摩挲得發亮，在陽光下閃著冷光。山崖上幾株奇松傲然挺立，扎根于石縫之中，枝干扭曲如龍，針葉卻蒼翠欲滴。這些松樹能在如此險惡的環境中生存，且長得這般精神，必是經歷了無數風霜雨雪的考驗，其生命力之頑強，令人肅然起敬。遠處峰巒疊嶂，如波浪般起伏，近處怪石嶙峋，形態各異。這遠近景致交織在一起，構成了一幅天然的松石長卷。走走停停，時而拍照，時而靜觀，完全沉浸在這大自然的杰作之中。行至谷底，忽聞隆隆聲響，原來這就是網紅小火車。考慮到后半程亦考驗體力，于是乘坐網紅小火車上到步仙橋。 登上光明頂，站在山頂四望，但見群峰如海，用美得令人窒息不足以表現其美。山頂風大，吹得人幾乎站立不穩，我卻久久不愿離去，貪婪地將這壯麗景色盡收眼底。聽聞蓮花峰、天都峰因維修而關閉，不免有些遺憾。這兩峰素以險峻著稱，尤其是天都峰，傳說中乃黃帝煉丹之處，未能一睹其風采，實為此次行程之憾事。 　　隨著擁擠的人群，一路走走停停，終于到達迎客松景點，迎客松是黃山的靈魂。一株古松破石而立，干如鐵鑄，皴裂的樹皮間凝結著千年風霜的墨痕，似青鸞振翅，又若蒼龍探爪。橫空出世的側枝，分明是精鐵鍛成的臂膀，在海拔千米的懸崖邊作長揖之勢——枝梢垂露為茶，松針排云作盞，日夜殷勤以待四海賓朋。 下山時選擇了步行。石階陡峭，膝蓋漸漸發軟，腳步也慢了下來。途中遇見幾位挑山工，肩扛重物，卻步履穩健，令我自愧不如。下山的路似乎永無止境，雙腿如灌了鉛一般沉重，但心中卻充滿了莫名的喜悅。這種疲憊中的快樂，大約只有經歷過長途跋涉的人才能體會。 　　到達山腳，回首望黃山，雙腿發抖，卻心滿意足。一日的行程，看盡了山的奇、險、秀、幽，也體會到了行走的艱辛與快樂。徐霞客曾言："五岳歸來不看山，黃山歸來不看岳。黃山的奇絕，不僅在于它的峰巒怪石，更在于它能讓人在疲憊中感受到快樂，在險峻中體會到生命的頑強

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