解鎖好萊塢鐘情于紀念碑谷的秘密：早春三月美西南自駕游之五

青島老趙

3月17日下午，天氣多云。離開了羚羊峽谷我們沿著98號公路向東行駛100公里，轉160號公路繼續向東北方向行駛70公里就到達了凱恩塔(Kayenta)鎮。從這里開始我們轉入著名的163號公路，按照地理概念，我們已經進入紀念碑谷地區（與納瓦霍部落公園不是一個概念）。踏入163公路，就進入了好萊塢的西部風情之地。紀念碑谷（Monument Valley）位于亞利桑那州最北部，是科羅拉多高原一個由砂巖剝蝕形成的巨型孤峰群區域，紀念碑谷在納瓦霍族保留地之內，163號公路橫貫其中。根據納瓦荷語名稱Tsé Bii Ndzisgaii，為巖石峽谷之意。與羚羊峽谷一樣由納瓦霍人經營，門票是其重要收入來源。 離開凱恩塔不遠處就可以看到路左側有一座孤峰聳立于荒野之上，非常矚目。這就是紀念碑谷的第一座，也是最高的孤峰（butte)，名為Agathla peak。其海拔高度為2164米，平地突起高度達438米。而且周圍都是一馬平川，顯得非常突出。地質研究表明它是2500萬年前火山噴發后的殘留物，主要成分為黑云母和鉀長石，所以呈灰黑色。 紀念碑谷是個地理概念，而紀念碑谷公園的完整名稱應該是紀念碑谷納瓦霍部落公園（Monument Valley Navajo Tribal Park)。公園管理面積371平方公里（91696英畝），橫跨亞利桑那和猶他兩個州。平均海拔1700米。門票8美元，按人頭收取，美國國家公園通票無效。購買此票僅限于自駕并在規定的環形非鋪裝道路上參觀。摩托車和房車不準進入。乘坐景區提供的四驅車，80美元一人。雖然名稱里有峽谷二字，但這里是一馬平川，完全看不到峽谷的影子。其實僅僅開車行駛在163號公路上，已經被美景環繞，購票進入只是為了到近前欣賞而已。這張照片中就是紀念碑谷特有的Mesa(平頂山）地貌。因其與人類修建的紀念建筑相類似，被稱為紀念碑。 在修路時可能考慮到美景對駕乘人員的吸引力難以控制，公路設計人員很貼心的在路邊一定位置設立了停車區，這樣既可以保證人車安全，又滿足游客拍照需求。 163號公路距離凱恩塔約四十公里處有一個轉盤，進入紀念碑谷公園需要在此處向東轉彎。游客中心距離163公路轉盤6公里。中間有檢票口。我們的美國國家公園通票無效，每人8美元，共計32美元奉上重新購票。前面不遠處就是游客中心，紀念品商店和納瓦霍人開辦的旅店。紀念碑谷公園的設施比較簡陋，在公園內參觀需要自駕，沿著一條27公里（17英里）長的崎嶇沙土路前行，底盤低的MPV和動力弱的不推薦進入，以防止托底陷車。 紀念碑谷主要有以下幾大看點：1.高大挺拔的孤峰和平頂山，這是其紀念碑谷名稱的來源處。這里的孤峰和平頂山通常高達100～300米之間，周邊陡峭光滑，很有紀念碑的氣勢和肅穆。深紅色彩也增色不少，有故宮和克里姆林宮的威嚴。2.朵朵白云飄蕩在蔚藍的天空，而在空曠的荒野上投下片片移動的陰影，給人以天高地闊，萬里無涯的感覺。3.尋找著名好萊塢電影背后的故事。這里是眾多好萊塢影片的拍攝地，像《回到未來》、《烈血追風》、《阿甘正傳》、《圣戰奇兵》、《關山飛渡》、《風語者》、《垂直極限》等影片都以此為取景地。特別是拍攝于此的早期西部影片對一大批影迷產生了深刻影響。甚至早些年的萬寶路香煙廣告中也有這里的鏡頭。對于影迷有很強的吸引力。無論如何，站在這蒼茫的大地之上，目及所至，在無盡的廣漠荒野中，平空崛起一座座形狀各異的孤峰、石柱、石碑、高塔，都會給人以強烈的視覺沖擊感。我們到達紀念碑谷正值下午，天氣陰沉，還有很強的冷風，藍天白云和荒野浮影是看不到了。但是挺拔的孤峰還是給人以震撼。這是名為Grey whisper butte孤峰，就是典型的Butte(孤峰）。 在游客中心旁邊就是寬闊的Monument valley view point觀景點，每個游客都會在這里拍照留念。如果沒有合適的車輛，又不愿意乘坐導游提供的昂貴的四驅車，僅在這里拍幾張美景照就打道回府也還是可以的。站在這里面向東北方向可以看到三座聳立的孤峰。照片中是位于西側的west kitten butte。 這是位于東側的east kitten butte。 這是位于一旁的merrick butte，如果有一個好的高倍長焦鏡頭，在這里拍攝的照片也不會差。可惜當天的天氣太不給力。 在這個觀景點拍人物照片效果也不錯。 這是旁邊的Sentiment mesa，就是平頂山。像不像一座雄偉的大樓？ 我們開的是一臺奔馳SUV，動力不錯，走完景區的這條觀光路，我們還是很有信心。從游客中心北側前行不遠就是一條沙土游覽路了。下了一個陡坡后就是the kittens and merrick butte viewpoint觀景點。這里距離我們剛剛看過的三座孤峰僅僅是距離更近了一點而已，觀看內容沒有變。這是merrick butte 的“近照”。 這是west kitten butte的近照。 其實距離east kitten butte 并沒有近多少，只是視角有些變化。 用廣角鏡頭拍攝全景就是這個效果。 繼續前行，右手邊遠處的三個小孤峰被命名為三姐妹（three sisters)。不過從這個角度感覺還是不太像。 再向前就是著名的約翰福特觀景點（John Ford point)了。約翰福特是已故好萊塢著名導演（1894～1973），非常鐘情于美國西部風情，在紀念碑谷曾先后執導了九部西部影片。顯然這里已經成為其影迷的打卡地，不僅設立了很多停車位，還有一個小餐館提供服務。“這里是蒼涼與狂野樂章的共鳴，生命與靈魂升華的圣地”。看來約翰福特導演就是這么認為的。 看到這張照片相信很多人都不陌生！在前景的突出平臺上如果有一位西部牛仔服飾的男子端坐駿馬之上，會有什么效果？其實在鏡頭外邊當地的印第安人早已備好駿馬等著為你服務了！鏡頭中兩個黑衣和白衣人站立的位置就是電影中騎馬人站立的同一位置。后面的孤峰稱為Ericson cly memorial，用來紀念一位納瓦霍青年。 這里也是近距離觀賞三姐妹景點的地方。從這個角度看真的很像兩個姐姐含情脈脈地注視著中間的小妹妹。 最南邊的一個觀景點是The Hub Point。自駕游客從這里開始就要轉向往回走了。只有那些專門雇傭印第安導游的游客才可以乘坐四驅車繼續南行。在這個觀測點的南側有三處天然石拱Donut Arch，Sky View Arch，Big Hogan，更遠處有Hunts Mesa。這里的孤峰巨石變化多樣，據說可以看出有手，鷹，車輪等像形石。不過這種情況下多是想什么，像什么，一百個人有九十九種結論，不必當真。 逆時針圍繞著一座平頂山轉過來，就是the cube 觀景點，這是一塊立方體巨石，座在一個很小的基座上面，很像人工放上去的。 經過一處稱為Navajo cemetery(納瓦霍人墓地）的地方，轉入一條很不容易通過的小路就是藝術家觀景點（Artist's point)，看來這幾尊高大巨石就是藝術家了？那么他們在探討什么呢？ 最后一個觀景點不知為什么叫大拇指（The thumb)？這塊紅色巨石從哪里看像拇指？ 看來中美的審美差距還是有的。依我看山頂這只報曉的雄雞還是很形象，并且有很好的寓意。可能老美嫌雞叫太吵了吧？ 網上曾有人說紀念碑谷公園最短可以用一個半小時游完。我們用了兩個半小時游玩全程。以四位老邁之軀，有這樣的成績是不是該驕傲一把？我們今天的宿營地是猶他州的莫押鎮，還有230多公里路程。連玩兩大景點疲憊還是有一點的。 資料顯示，紀念碑谷地區蘊藏著豐富的礦藏，這里大地和山石呈現出的紅色就是含有大量氧化鐵礦物的緣故，而藍灰色是含有氧化錳的緣故。在六十年代這里還曾開采過核電站用的鈾礦。不要看今天這里荒蕪一片，是不毛之地。沒準有一天變成工業重鎮也說不定呢？ 出了紀念碑谷公園不遠就出現了這個熟悉的景色！當年的阿甘（正傳）跑步時天邊不就是這幾座孤峰嗎？還缺點什么？ 回到公路上，這就對了！缺的就是這條筆直的公路！ 其實免費的沿途景色一點都不比公園里面差！像這座在晚霞映襯下金光閃閃的像奶瓶一樣的圓形巨石。 像不像羞紅了臉頰的美女。 遠處覆蓋著皚皚白雪的山峰。 還有這藍天，白雪，綠樹，紅石組成的顏色強烈對比。大自然從來不會愧對一路奔波的信徒！ 天邊一抹紅云飛來，日落時分我們也抵達了Moab小鎮。吃飯，睡覺，明天將去參觀拱門國家公園！

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